Суппорт на велосипеде

Основные причины боли

Почему же может возникать боль в пятой точке при использовании велосипеда? Перечислим вероятные причины:

Неправильная посадка. Расположение тела влияет на последующее распределение нагрузки.
Неправильно подобрано седло

Важно тщательно выбирать сиденье и приобретать только качественные модели от проверенных производителей.
Плохая одежда. Если пошив вещей выполнен не по технологиям, то швы могут натирать кожу и вызывать неприятные ощущения.
Чрезмерно продолжительные поездки

Необходимо делать небольшие перерывы, индикатором для отдыха является дискомфорт в пятой точке, боль и чувство усталости.
Организм не успел адаптироваться. К поездкам на велосипеде необходимо привыкнуть, как и к седлу, которое обеспечивает особенную схему распределения нагрузки.

Не всегда можно быстро выявить вероятную причину боли и дискомфорта. Часто приходится изучить ряд возможных факторов, чтобы обнаружить проблему. Поэтому придется внимательно проанализировать все нюансы велосипедных поездок, а уже потом сделать соответствующие выводы.

Плюсы и минусы систем ободных тормозов в целом:

Преимущества:

• тормозные усилия прикладываются к ободу, а это снижает нагрузку на спицы и втулку;
• меньший нагрев, чем у дисковых тормозов;
• сравнительная простота настройки;
• маленькая масса;
• относительно низкая цена.

Недостатки:

• моментальное снижение эффективности при попадании снега, воды, грязи, масла на обод, но специальные насечки для отвода влаги отчасти решают эту проблему;
• зависимость эффективности торможения от геометрии колеса;
• необходимость частой замены колодок;
• невозможность интеграции со многими рамами и вилками;
• быстрый износ обода из-за трения о колодки.

«Ви-брейки» могут сокращать срок службы рамы, а гидравлические ободные тормоза – просто вырвать перо или крепление при резком торможении. В зависимости от того, как устроены тормоза на конкретном велосипеде, колодки могут изготавливаться из разных видов резины, а их крепление — из металла.

Как настроить узел своими руками

Не стоит настраивать сильно изношенные и долго служащие бюджетные детали (Shimano начального уровня, например) – это немного сгладит, но не решит проблемы.

Велосипедный переключатель и отвод цепи

Настройка отводки переднего переключателя:

1. Установить машинку в то положение, при котором цепь должна ровно располагаться на большой звездочке.
2. Поставить цепь на малую звезду.
3. Подтянуть тросик.
4. С помощью регулировочных болтов выставить крайние положения рамки.

Установка крайних положений и правильное натяжение винтов позволяет равномерно протягивать цепь при переключении передач в обе стороны. Если цепь плохо идет с низшей передачи на высшую, ослабляем регулировочный винт L, и наоборот.

Регулировка заднего переключателя проводится по аналогии с передним, правда здесь придется повозиться дольше из-за большего количества звездочек.

1. Установить цепь в положение высшей передачи (самая маленькая звезда).
2. Ослабить, а затем затянуть трос машинки.
3. Высшая звезда должна полностью лежать на одной линии с направляющим роликом (регулируется винтом H).
4. Аналогично установить крайнюю точку со стороны низшей передачи – большая звезда должна сойтись на одной линии с направляющим роликом (регулировка винтом L).
5. Переключением на другие звезды определить, где требуется настройка натяжения. С помощью регулировочного болта добиться быстрого и легкого переброса на эту звездочку.

Суппорта могут хуже работать из-за набившейся грязи, поэтому перед регулировкой их следует почистить.

Как настроить суппорт дискового тормоза:

1. Ротор зацепляется за колодки. Ослабить крепление узла к раме. Если трение уменьшилось, но не исчезло, потребуется центрирование суппорта. Для этого снимаем колесо с велосипеда и выравниваем вылет колодок.
2. То же центрирование позволяет устранить проблемы задевания колодок о диск. Правда, здесь играет роль и усталостное напряжение рамы – геометрия нарушается и суппорт отстоит от тормозного диска. Ослабить крепления суппорта, отцентрировать суппорт, сидя на велосипеде, и затем затянуть болты.
3. Заедание поршней из-за грязи можно решить полной переборкой и смазкой узла.

Проблемы с торможением могут быть вызваны также изменением геометрии ротора. Из-за незаметных искривлений колодки будут задевать ротор даже на допустимых расстояниях. Самостоятельный ремонт не всегда дает желаемые результаты. Если добиться правильной работы узла не удается – узнать, сколько стоит услуга регулировки в мастерской, и вперед.

Надежно и правильно.

Но менее удобно Взять и купить выжимку цепи. И соединять — разъединять цепь при помощи нее.

Выжимки бывают разные — дешевые и не очень. У меня выжимка с поджимным болтом (видно слева), в котором установлен подпружиненный пин. Он удобен для совмещения двух частей цепи — т.е. заходит в незажатую цепь — удерживает ее. А когда вдавливаем штатный пин — подпружиненный уходит в поджимной болт. Его видно на нижней фотографии. Цену вопроса не помню   — покупал во времена первого велосипеда.

Когда разбираете цепь — не выдавливаете пин до конца. Оставьте его немного торчать «внутрь» между щечками. Это вам поможет «вщелкнуть» и удержать другой конец цепи, когда будете ее ставить на велик. Со своей цепи я убрал парную часть от замка, чтобы собрать ее обратно уже без убитого замка.

Ободные тормоза v brake обзор преимущества и недостатки

Вибрейки, такой тип тормозов, который характеризуется наличием боковой тяги, при воздействии на обод, с целью остановки велосипеда.

Достоинства v brake тормозов, проанализированные велоэкспертами.

• Отличный вариант модуляции с повышенной эффективностью торможения. В принципе, запрета на использование в экстриме не существует.
• Легкость настройки доступна обычному человеку.
• Сравнивая такую модель с другими ободными вариациями, можно прийти к выводу о ее устойчивости к возникновению «восьмерки».
• Самый дешевый тип v brake имеет отличные качественные характеристики.
• Купить можно в любом месте, где продаются велодетали.

Ради справедливости рассмотрим недостатки использования в случае с v brake.

• Вероятность неравномерного стирания колодок.
• Модуляция такого характера, что требует определенных навыков для эффективного торможения. Правда, опыт приходит после двух-трех катаний.

Что касается классификации, то следует различать два вида велосипедных вибрейков.

1. Обычные – характеризуются дешевизной и не слишком качественной работой.
2. Vbrake с механизмом параллельной подводки. Отличная модуляция, равномерность износа деталей высокие тормозные качества. Однако, немного дороже.

На фото 1 изображена система v brake классического вида

Фото 1. Классический вид v brake

Качество и сила торможения в такой системе зависят от настройки ободного тормоза на велосипеде. Для этого нужно грамотно провести регулировку натяжения тросика. Слабое натяжение не позволит колодкам отойти от обода колеса. Сильное приводит к тому, что оплетка лопается.

Процесс настройки:

• сбрасываются пружины;
• ослабляется болт фиксирующий трос.
• подбирается натяжение такого вида, при котором ручка тормоза отставала от руля на толщину пальца.
• закрепляем болт.

Дисковый гидравлический тормоз

Итак, победитель рейтинга. Именно гидравлика правит в мире тормозов. Как устроена данная система? Есть ручки, есть диск и есть тормозящие элементы. Они соединены вместе резиновыми трубками, внутри которых находится масло, или, как правильно следует говорить, тормозная жидкость. В чем её плюсы и минусы? Гидравлика точно реагирует на любое нажатие. Можно сказать, мгновенно передает давление. Именно поэтому многие спортсмены и экстремалы ставят на свои велосипеды гидравлические дисковые тормоза. Ведь точная передача ощущений помогает выигрывать важные секунды. Гидравлический тормоз крепко сжимает металлический диск так, что при резком нажатии наездник может вылететь из седла в прямом смысле этого слова. Но, как и у всех, у гидравлики есть свои отрицательные стороны.

Во-первых, дороговизна. Это, конечно, сомнительный минус, ведь данную систему покупают не обычные любители, а профессионалы. Во-вторых, вопрос с починкой. Да, гидравлику просто невозможно починить самому. Малейшее расстройство – и поездка в мастерскую обеспечена. Причем опять же, ремонт влетит в копеечку. Такие узлы системы, как трубки, не очень-то и надежны. При разрыве данной детали тормозная жидкость вытекает. Следовательно, тормозить можно будет только ногами. Регулировка гидравлических тормозов на велосипеде – сложное дело. Это, если есть возможность, лучше доверить мастеру.

Все можно купить. Почти

Цепь купил новую (три). Задний переключатель Shimano  XT (я уже успел его проапгрейдить, он был новый) — на свалку. Рамку крепления роликов повело так, что я ее не смог выправить. Результат — покупка нового.Две спицы оказались самым дешевым из всего. Петух под мой велик — нигде не продавался.  Ни в одном закутке велоМосквы. Ни у официалов. Вообще нигде. Вот это была настоящая жопа. Из-за куска фрезерованного алюминия я не мог поставить переклюк, а велик не ехал без переклюка.

Вообще петух — как видно на фотографии — это сложно-выгнутая-фрезернутая-штампанутая штука, которая позволяет заднему переключателю корректно перемещаться относительно задней кассеты. И самая большая засада — на велосипеде КАЖДОЙ марки петух СВОЕЙ, и только своей формы/вида. Они между собой несовместимы ВООБЩЕ НИКАК.

К счастью на каком-то форуме мне подсказали контакты «своего» фрезеровщика. Я его вызвонил, встретился, показал загнутый буквой S петух и спросил «можно ли сделать новый, а лучше ДВА»! Он посмотрел на этот кусок металла, от которого зависела вся моя дальнейшая велокарьера, что-то сказал, что «нужно сначала этот править, потом делать оправку, иначе ничего не выйдет» и какие-то другие технические вещи.

Он сделал мне два петуха, не помню, сколько я ему отдал за это денег. Может много, может мало. Просто наличие этой железки давало возможность ездить, поэтому цена была неважна. Он даже попал во все размеры, когда их снимал с отрихтованного петуха. Все передачи переключались корректно. Через две с половиной недели простоя я вновь был на колесах.

Почему суппорта расстраиваются

Причиной ухудшения работы деталей является чаще всего износ. Вызван он неправильной эксплуатацией трансмиссии, ударом, попаданием грязи и нерегулярным техническим обслуживанием. Косвенно поломку суппортов вызывает поверхностная настройка.

Схема суппорта заднего переключателя велосипеда

Осмотр и техобслуживание:

• чистка и смазка цепи;
• подтягивание тросиков;
• регулировка переднего и заднего переключателей;
• соблюдение правил переключения передач.

Правильное и неправильное сочетание звездочек трансмиссии

С тормозным суппортом все примерно так же: из-за попадания грязи колодка хуже прилегает к ротору. Также может ухудшиться подвижность узла – изменение допустимых расстояний, – что придется отрегулировать.

Типичные ситуации с дисковыми тормозами горного велосипеда:

• трение диска о тормозные колодки из-за неправильного вылета колодок;
• ослабевшая пружина (колодки туго или вовсе не отскакивают назад);
• задевание колодок диска при полном обороте колеса – неправильно затянуты болты суппорта.

Подбор стендовера:

Стендовер или ростовка рамы измеряется в дюймах, это расстояние от центра каретки до вершины подседельной трубы. Длина остальных труб пропорциональна ростовке. При выборе ростовки смотрите на длину рамы. Длина рамы должна выбираться, исходя  из расстояния между вашим корпусом и длиной рук, определяя наиболее комфортное положение. Сделать правильный выбор, основываясь на вашем опыте, росте и стиле езды может помочь консультант. Для езды смешанного типа следует смотреть раму длиной не менее S или 16-17 дюймов. Размеры рамы меньше 16-17 дюймов предназначены для экстремального катания с прыжками, дёрт-джампингами, даунхилами и т.д.

Использование переднего тормоза

Среди начинающих велосипедистов бытует мнение, что при торможении на переднем сцеплении ездок рискует перелететь через руль. Такое возможно только при очень резкой попытке остановиться, когда сила инерции перетягивает райдера вперёд.

Чтобы уравновесить нагрузку на велосипед, нужно переместиться на сиденье чуть назад, слегка свесив попу и откинув корпус. При таком распределении веса заднее колесо даже не поднимется над асфальтом, и уж тем более перелетать через голову вам не придётся.

Если предстоит срочно остановиться на повороте или во время сильного заноса, паниковать также не стоит. Необходимо одновременно наклонить велосипед и собственный корпус в сторону создавшегося крена. Вы с велосипедом визуально должны составить одну наклонную прямую.

Разнонаправленное усилие тела велосипедиста и самого байка создадут дисбаланс, из-за которого вы в лучшем случае уйдёте в юз, а в худшем потерпите крушение.

Положительные стороны дисковых тормозов

Все имеет свои плюсы и минусы. Если стиль катания требует дисковые тормоза на велосипед, то их стоит установить. Перед этим нужно узнать положительные и отрицательные стороны данного механизма.

Тоже немаловажный плюс для заядлых велосипедистов – неприхотливость к погоде. Иногда в жизни спортсмена проявляется черная полоса, и он попадает под дождь. Мокрые дороги и тропинки размываются, и все это превращается в грязевое месиво. Недостаток V-брэйков в том, что вся грязь налипает на ободе и скапливается в местах, где зажимаются колодки. В итоге, после некоторого времени функционирование тормоза ухудшается, а потом и вовсе прекращается. Чем хуже условия, тем больше нужно уверенности в исправности и надежности останавливающего механизма. Дело в том, что дисковые тормоза совсем не имеют этого недостатка из-за того, что ротор установлен на втулке. На него не налипает грязь, и поэтому механизм функционирует четко.

Также беда ободных тормозов в том, что поверхность, об которую трутся колодки, должна быть идеально ровной. В реальной жизни ободов без так называемых «восьмерок» очень мало, поэтому приходится немного послаблять рычаги, что уменьшает чувствительность тормоза и, опять-таки, его эффективность. Диск устанавливается прямо на втулку, поэтому погнуть его нереально. К тому же, от боковых повреждений его защищают спицы колеса. Поверхность торможения идеально ровная, поэтому процесс остановки транспортного средства будет более успешным.

К плюсам дисковых тормозов можно также отнести то, что форма обода не влияет ни на что. Не секрет, что на заводах делают обода разных форм. Какие-то лучше контактируют с колодками, какие-то – нет. Опять же, с дисками такой проблемы вообще не существует.

Суппорт велосипедный – какие функции он выполняет

Суппорта велосипедные, или машинки, – подвижные детали на переключателях передач и дисковых тормозах. Под действием изменения натяжения троса суппорта перемещаются, благодаря чему задается нужное положение цепи или тормозной колодки.

Суппорта на велосипеде трех типов:

• переднего переключателя – машинка с закрепленной рамкой, приводится в движение тросом, изменяет положение и перекидывает цепь по звездочкам;
• заднего переключателя: деталь с рамкой и роликами, удерживает натяжение цепи на постоянном уровне при переключении передачи;
• тормозные: крепятся на раму велосипеда, отвечают за перемещение тормозной колодки по отношению к ротору (диску).

При переключении передач необходимо заранее ослабить нагрузку на педали, это позволит цепи более гладко перейти с одной звезды на другую и уменьшит нагрузку на суппорт. При прокручивании педалей назад и во время стоянки переключать скорости нельзя: это чревато поломкой механизма.

Тормозной суппорт работает независимо от скорости движения велосипеда и приложенной нагрузки на педали. Суть его состоит в том, что при изменении натяжения тросика детали вместе с колодками сдвигаются (приближаются к диску) или расходятся, удаляясь от него. Стоит лишний раз повторить: техническое состояние суппортов позволит продлить срок службы трансмиссии, уменьшить износ тормозов, а значит, повысить безопасность передвижения.

Характеристики прокачки шин:

• для горных велосипедов от 3,5 до 5 атмосфер;
• для гоночных велосипедов от 6 до 10 атмосфер;
• для городских велосипедов и велосипедов смешанного типа от 4,5 до 7 атмосфер.

Недостаточное давление в шинах может повредить обод колеса при наезде на кочки. Перекаченное колесо приведет к скорому износу покрышки и не обеспечит необходимую амортизацию, особенно вследствие возможного отсутствия амортизирующей вилки. Если колеса «сдувают» вскоре после проверки давления шин, возможен микропрокол в камере колеса или поврежден ниппель, в данной ситуации необходимо обратиться в веломастерскую.

Удачного катания!

Источник информации: ВелоЧелны

Комментарии

Нет комментариев

Рамы:

Рамы велосипедов для любительской езды отливаются из стали или алюминия. В профессиональном вело спорте используются титановые, скандиевые сплавы, карбон. Цель разработчиков велосипедных рам – облегчить вес и увеличить прочность. Для любительской езды вполне подойдет рама из стали или алюминия.

Лучше выбирать алюминий («Аl 6061»- на раме указана маркировка).Алюминиевая рама улучшает динамику разгона, облегчает преодоление подъемов, но плохо сглаживает удары, в отличие от стали. Вибрация от езды по ухабам будет передаваться алюминиевой рамой велосипедисту и уменьшать комфорт от катания. Алюминиевая рама подходит велосипедистам с массой тела более 70 кг, учитывая наличие амортизационной передней вилки.

Коэффициент полезного действия (КПД) у алюминиевой рамы выше, чем у стальной, которая считается более «ударосглаживающей». Алюминиевая рама меньше поглощает энергию велосипедиста. Это позволит вам заезжать в горку с минимальными потерями. Одно из плюсов алюминиевой рамы – легкость в разгоне, скорость набирается с первыми оборотами педалей, но также быстро и теряется, как только велосипедист останавливает их крутить. Гарантия на алюминиевую раму составляет от 3 до 10 лет в зависимости от частоты использования.

Замок цепи, или как ее снять?

Есть два способа. Первый — попроще (но изначально менее надежен), второй — посложнее.

Цепь может застегиваться, к примеру, при помощи специального замка. Такой замок можно купить отдельно, стоит он не сильно дорого. Из плюсов — нужны всего лишь плоскогубцы чтобы защелкнуть/расщелкнуть цепь и быстро ее снять/одеть. Из минусов — соединение не очень надежно. На Trek Equinox E7, когда я отмывал цепь, я его просто не заметил под слоем сала. Нашел только тогда, когда начал настраивать задний переключатель.

По привычке (когда-то у меня такой стоял на Харо) я потянулся за самыми большими плоскогубцами, чтобы расщелкнуть замок. Он защелкивается-расщелкивается с таким хорошим характерным щелчком. Однако, щелчка не последовало, и я с удивлением смог закрыть-раскрыть замок пальцами. Он ВООБЩЕ не защелкивался.

Посмотрите на фотку — и вы увидите, насколько он выработался. От подшипников на нем проточки глубиной где-то в 0,3-0,4 мм. Еще немного и абзац Походу предыдущий хозяин купил этот замок вместе с велосипедом и за 6 лет не менял его ни разу

Ну а второй момент — при неудачном стечении обстоятельств этот замок с убитой фиксацией мог бы просто расстегнуться на ходу, и могло бы случиться повторение вышеописанной истории.

Регулировка задних тормозов на велосипеде

В теоретическом плане все как бы понятно. Три параметра, три действия, и всего один результат – хорошо настроенные тормоза. Еще раз – это в теории. На самом деле новичкам сложно все сделать идеально. Регулировка ободных тормозов на велосипеде – тонкая вещь. Поэтому сначала нужно набраться терпения.

Итак, первый шаг – отрегулировать колодки. Они должны быть направлены параллельно ободу как на заднем колесе, так и на переднем.

Особо не терпеть чирканья данного элемента о покрышку. Пара километров – и резина протрется до дыр. Нежелательно, чтобы колодка также выходила за границы колеса. От этого она быстро стирается, а желательного эффекта (хорошего торможения) нет

Поэтому так важно правильно настроить положение тормозящих колодок. Регулировка механического тормоза на велосипеде начинается с подбора инструментов

Понадобится: шестигранник, отвертка и ключ на 12. Для резиновых зажимов стоит взять только шестигранник. Начинать стоит с того, чтобы зажать ручку тормоза. От этого колодки прижмутся к ободу. Осмотрев положение, сразу можно увидеть, где что не так. Данным инструментом стоит ослабить шайбу. Потом, так же удерживая рычаг тормоза, выровнять резиновый зажим в нужном направлении. То же самое стоит повторить и с другой стороны. Это только первый шаг на пути к идеально настроенному тормозу.

Вилка:

На велосипедах класса «кросс-кантри», а также горных велосипедах обязательна амортизационная передняя вилка. Амортизация гасит скорость, но обеспечивает значимый комфорт и безопасность. Цель амортизационной вилки – гасить удары переднего колеса. Жесткая вилка проводит удар через руль и руки в голову. Стандартный велопоход составляет езду на велосипеде 3-4 часа в день на протяжении недели, поэтому не стоит экономить на амортизационной вилке. Самые недорогие вилки от 800-1500р. имеют внутриметаллические пружины. Сжимаясь от удара, пружины резко выстреливают обратно. Такой механизм используется на самые недорогих велосипедах. Велосипеды средней ценовой категории имеют 2 вида вилок. Первый вид вилок имеет эластомеры (мягкие полимерные вставки). Более дорогие и сложные вилки включают два варианта. Эффективны вилки, включающие пружины, эластомеры и гидравлику. Вилки фирм RST, Manitou, Mozo начального и среднего класса имеют ход 60 — 90 мм и стоят от 3000 до 6000р.

Замена тормозных колодок

Плохая работа дисковых гидравлических тормозов может быть обусловлена следующими причинами:

• повреждение или загрязнение гидролинии или попадание внутрь ее воздуха;
• полное истирание тормозных колодок;
• загрязнение колодок или диска.

В первом случае требуется замена гидролинии или прокачка гидравлического тормоза, со вторым и третьим случаем разобраться проще.

Во-первых, внимательно осмотрите тормозные колодки. Все производители прописывают их минимальную толщину, при которой эффективность торможения не снижается. Кстати, неравномерность истирания левой и правой колодок говорит о том, что ротор не отцентрирован относительно калипера.

По мере истирания колодок клапаны придвигаются ближе к ротору, поэтому перед установкой новых колодок следует их слегка раздвинуть и заново отрегулировать их положение. Вся процедура замены состоит из следующей последовательности шагов: 1. Установите велосипед на ремонтный стенд и снимите колесо.

2. Удалите стопорное кольцо и выкрутите крепежный болт.

3. Вытащите старые колодки по направлению от оси втулки колеса. Запомните расположение возвратной пружины между колодками – она разжимает их после окончания торможения.

4. Тщательно очистите поверхность клапанов и внутренность калипера. Используйте специальную техническую ткань, не оставляющую ворсинок, и мягкий очиститель, например, изопропиловый спирт.

5. При помощи пластикового рычага, например, монтажки для замены камер, вдавите оба клапана в калипер. Чтобы правильно установить клапан, нужно надавливать на его центр, а не на край.

6. Установите между новыми колодками возвратную пружину и вставьте их в машинку.

7. Закрутите крепежный болт и установите стопорное кольцо.

8. Почистите тормозной диск и поставьте на место колесо. Проверьте правильность расположения ротора, колодок и работоспособность всей системы.

Настройка машинок дисковых тормозов

Рассмотрим поочередные действия:

1. Нужно сделать так, чтобы ротор зацепился за колодки. Далее ослабляем узловое крепление к раме. Бывают случаи, когда трение исчезает не полностью, для этого нужно центрировать машинки.
2. Это так же поможет избавиться от трения колодок о диски. Но не маловажным фактором является уровень напряжения рамы.
3. Нужно ослабить крепление машинки, настроить отцентровку в положении верхом на байке и только после этого закрутить болтики.
4. Если загрязненный поршень заедает, его нужно хорошенько перебрать и смазать весь узел.

Плохую работу тормозов вызывает деформация ротора. Даже самые незаметные искажения станут причиной того, что колодки станут задевать ротор. Это не тот случай, когда ремонт можно сделать самому. В данном случае лучше обратиться к мастерам.

Сиденье

Седло обязано обеспечить распределение нагрузки во время поездки. Правильно подобное сиденье должно исключить возникновение дискомфорта в области пятой точки и способно гарантировать удобство велолюбителя.

Существует множество советов по выбору седла. Но на практике все рекомендации можно свести к нескольким простым правилам:

• Точно проверить комфортность сиденья можно только индивидуально. Анатомия у людей может отличаться, поэтому и ощущения во время поездки разные.
• Желательно отдавать предпочтение моделям с узким носиком. Он не будет мешать велосипедисту крутить педали.
• Мягкое седло подойдет только для непродолжительных велопрогулок по городу. Из-за такого сиденья нагрузка перераспределяется на ткани и усталость наступает быстрее.
• Для продолжительных поездок лучше выбирать сиденье средней жесткости. Оно обеспечивает правильное распределение нагрузок, вы дольше не почувствуете усталости.

У новичков очень велик соблазн купить мягкое седло. У человека в голове выстраивается вполне логичная схема. Если сиденье мягкое, то оно удобное, и им можно комфортно пользоваться в дальнейшем.

Но на практике эта схема не работает. Действительно, при непродолжительных поездках мягкое седло окажется весьма удобным. Но вот только через 2-3 часа попа начнет затекать от него, так как нагрузка распределяется не на седалищные кости, а на мышечные ткани.

Если говорить о материалах, то лучшим решением считается натуральная кожа. Из нее изготавливали первые сиденья для великов, и она смогла отлично зарекомендовать себя. Но сейчас седло из натуральной кожи не так легко найти в продаже. Они и обходятся покупателям в очень крупную сумму, не каждый велолюбитель может позволить себе подобный аксессуар.

Можно отдать предпочтение искусственной коже. Современные полимерные заменители не сильно проигрывают натуральному материалу. При этом подобное сиденье обойдется вам куда дешевле, а серьезных отличий вы не заметите.

Для девушек в продаже представлены специальные модели. Надо понимать, что большинство сидений были спроектированы для мужчин. Раньше девушки практически не пользовались велосипедами, поэтому производители ориентировались на представителей сильного пола.

Сейчас же ситуация сильно изменилась. Женщины еще с середины 20 века начали постепенно осваивать велосипеды. Но производители в течение длительного времени не учитывали повышающийся спрос на седла для девушек, так как им было невыгодно выпускать подобные товары.

Но почему женщинам необходимо специальное сиденье? Форма таза у парней и девушек несколько отличается. У женщин он более широкий, что обусловлено биологическими функциями представительниц прекрасного пола. Поэтому при применении стандартного седла, седалищные кости не попадают в выделенные зоны и не принимают на себя нагрузку.

Чем же отличается женское сиденье?

Более широкая форма. Так как седалищные кости расположены на большем расстоянии, размеры седла пришлось увеличить.
Короткий носик. Он не должен мешать естественным движениям ног при вращении педалей.
Красивый дизайн

Многие производители дополнительно украшают женские сиденья, чтобы привлечь внимание потенциальных покупательниц.

Некоторые производители оснащают подседельный штырь амортизатором. Он должен сглаживать механические нагрузки и повышать комфортность поездки. Компенсируются небольшие удары при езде по кочкам, благодаря чему исключается появление болезненных ощущений в копчике и в области ягодиц.

На практике амортизатор будет полезен только для городских или горных велосипедов. В спортивных моделях он не используется. Амортизация несколько снижает эффективность педалирования, в результате чего падает максимальная скорость.

Важно правильно поставить седло и подобрать высоту. Существует множество способов для регулировки, схем для расчета идеального параметра

Но вы можете воспользоваться самой простой методикой – вытянутой ноги.

Как же установить оптимальную высоту? Достаточно переместить педаль в нижнее положение, сесть на седло и вытянуть ногу. При правильной высоте подошва должна слегка касаться ее поверхности, чтобы вы смогли выполнять вращение.

Современные сиденья поддерживают регулировку уровня наклона. Вообще, рекомендуется расположить седло параллельно земле, это универсальное решение для различных поездок.

Но иногда необходимо немного сместить нагрузку вперед или назад. В таком случае седло отклоняется на несколько градусов в сторону

После всех выполняемых операций по регулировке важно надежно зафиксировать сиденье, чтобы оно не сместилось во время поездки и не провалилось в раму вместе со штырем

Нужны ли дисковые тормоза

Перед началом описания ободных тормозов проведем их сравнительную характеристику с другим видом, например дисковым. Начинающие любители велосипедного движения часто задаются вопросом о том, какой тип тормозов лучше для их велобайка. Проанализируем достоинства и недостатки.

Плюсы описываемого изделия.

1. Большая сила при торможении за счет конструкционных особенностей.
2. Плавность самого процесса.
3. Время службы колодки и колеса довольно продолжительное.
4. Погодные условия не влияют на тормозной путь.
5. Возникающая при столкновении «восьмерка» колеса не страшна таким тормозам.
6. Не нуждаются в постоянной подстройке.
7. Незаменимы при экстремельных видах велоспорта, за счет отсутствия перегрева элементов тормоза.
8. Привлекательность внешнего вида.

Рассмотрим минусы дисковых тормозов.

Если собрать воедино все сказанное, то вывод станет очевиден. Эффективность тормозов определяется не мощностью, а удобством использования в конкретных ситуациях. Поэтому характеристики дискового тормоза лучше всего использовать в самых экстремальных направлениях велоспорта. Все остальные ситуации позволяют применять более бюджетные ободные тормоза.