Особенности гидравлических тормозов для велосипеда

Устройство гидравлических тормозов

Принцип действия этих устройств такой же, как у механических. Усилие тормозной ручки передается через тормозной цилиндр и гидролинию машинке тормоза (калиперу). Колодки под давлением гидравлики прижимаются к ротору и тормозят колесо.

Для того чтобы в гидравлическую систему тормозов на велосипеде не попадал воздух, предусмотрен расширительный бачок, в котором уровень жидкости всегда должен находиться выше штуцера гидролинии. Роль температурного компенсатора выполняет мембрана, установленная на емкости, которая герметично закрывается крышкой и фиксируется шурупами.

В гидравлических системах различных изготовителей в качестве рабочего тела могут использоваться как масла на минеральной основе, так и синтетические тормозные жидкости. Они приводят в действие поршни, которые зажимают колодками ротор. Калипер может быть монолитным, что делает конструкцию жесткой, и разборным — более сложным в обслуживании.

Гидравлические тормоза надежны в эксплуатации, однако провести ремонт на природе без соответствующей подготовки будет сложно. В этих системах расстояние между колодками и тормозным диском невелико, и при попадании грязи или песка они быстро изнашиваются. Однако в отличие от механических у гидравлических тормозов по мере изнашивания вкладышей зазор выбирается автоматически.

В зависимости от конструкции главного тормозного цилиндра существуют следующие виды систем:

• однопоршневые;
• двухпоршневые с оппозитными или плавающими поршнями;
• многопоршневые.

В моделях велосипедов, где не требуются повышенные тормозные усилия, применяются двухпоршневые конструкции с оппозитными поршнями. Сложные многопоршневые системы используются в байках для даунхилла, где нужны мощные тормоза. Для повышения долговечности комплекта устанавливают гидрошланги с кевларовым и металлическим армированием.

Диагностика неисправностей и ремонт

Чтобы понять, что же конкретно случилось с тормозной системой вашего верного двухколесного друга, нужно сперва проделать некоторые эксперименты. Первым делом нужно снять колесо, где данная проблема появилась. Далее нужно хорошо очистить тормозную машинку, легче всего это делать при помощи зубной щетки. Ну а главной целью является снять колодки.

Когда откроется доступ к рабочим поршням, нужно вдавить их при помощи отвертки, а затем плавно нажать на тормозную ручку. Оба поршня должны выдвинуться вперед. Если один из них заклинил, нужно применять ремкомплект для устранения неисправности. Также поршневую систему нужно внимательно осмотреть на предмет протеканий, если они присутствуют, значит, цилиндропоршневая группа изношена. Как правило, в этом случае меняют поршни или специальные уплотнительные кольца на них.

В заключении нужно внимательно осмотреть всю гидравлическую линию. На ней не должно быть перегибов, вмятин и других повреждений. Если они присутствуют, гидролинию нужно менять.

Техника езды зимой

• Езда зимой — лучшая тренировка техники управления велосипедом. Заносы заднего и переднего колес — обычное дело, когда есть снег.
• Самое опасное покрытие — мокрый бугристый лёд или бугристый лёд, покрытый снежной кашей. Это почти гарантированное мгновенное падение. Даже шипы на покрышках могут не спасти.
• Самое приятное покрытие — утоптанный, но не раскатанный снег, либо тонкий слой (до 5 см) свежего снега без льда под ним.
• Ехать нужно размеренно, стараясь не вспотеть. Не нужно устраивать гонки, если это не цель поездки. Нежелательно потеть, при намокании вы начнёте мёрзнуть.
• Возьмите в рюкзак термос со сладким чаем. Не пейте холодную воду — простудитесь.
• Трансмиссия начинает работать задумчиво. С этим ничего нельзя сделать, поэтому просто примите и расслабьтесь. У меня на велосипедах стоят переключатели и манетки верхних групп Sram, которые, по легенде, должны работать лучше всего. Но и они, на верхних передачах сзади переключают не мгновенно в снежной каше при −15. Если на дороге вода и температура падает — включите самую удобную передачу, скорее всего переключатели замёрзнут в глыбу льда и перестанут работать вообще.
• Если ездите в контактной обуви, старайтесь долго не стоять на земле, и не становиться в снег. Это ускорит замерзание пальцев на ногах в несколько раз.
• Ставьте чуть более лёгкую передачу. С высоким каденсом легче переезжать снежные заносы. Езда с большим каденсом поднимает пульс и согревает тело.
• Будьте готовы подняться в седле в «атакующую позицию» при малейших признаках заноса.
• При заносе заднего колеса, поворачивайте руль в сторону заноса для выхода из него. Занос переднего обычно происходит на поворотах, при торможении и переезде снежной каши на льду. Если занос возник при торможении — уменьшите его силу либо прекратите, если в повороте — проедьте немного (метр-два) прямо. Если вы наехали на скользкую неровную поверхность, обычно, что-либо предпринимать уже поздно
• Иногда, когда контроль над велосипедом потерян, лучше завалиться на бок, чем ехать прямо (например, когда едете с горы по грунтовой дороге).
• При проезде льда — не нажимайте на тормоза и не прилагайте усилий к педалям. Старайтесь не поворачивать на нём. Просто катитесь прямо.
• Не закладывайте крутые виражи на снегу или льду.
• Тормозите заранее, не рассчитывайте затормозить в последний момент.
• Дышите через нос. В при выдыхании, воздух нагревает носовую полость, а при вдохе — нагревается перед попаданием в лёгкие.
• Расслабьте плечи, не сжимайте руль сильно — пальцы будут меньше мёрзнуть.
• При езде зимой в одетом капюшоне куртки, звуки сзади доносятся слабо. Будьте бдительны, оглядывайтесь при манёврах на дороге.
• Не тормозите юзом. Если у вас гидравлические тормоза — пользуйтесь для торможения одним пальцем.

Устройство ободных тормозов велосипеда

Свое название эта группа получила от слова «обод»: именно его сжимают тормозные колодки, замедляя движение. Тормоза приводятся в действие с помощью тросика, протянутого от тормозной ручки. Разновидности:

1. Клещевые тормоза, или «крабики». Распространено мнение, что такое устройство тормозной системы велосипеда скоро потеряет последних поклонников. Но пока что «крабики» нередко устанавливают на шоссейных и простейших горных велосипедах. Схема работы такой тормозной системы велосипеда очень проста: колодки крепятся на дугообразных рычагах и при нажатии на ручку сжимают обод колеса, замедляя скорость его вращения.

Взглянув на список преимуществ и недостатков клещевых тормозов, легко понять, почему они так быстро теряют популярность.

Минусы:

• сомнительная эффективность торможения;
• постоянные перекосы;
• трение колодок об обод без нажатия на ручку тормоза;
• невозможность интегрировать их с большинством амортизационных вилок;
• быстрое загрязнение;
• высокая при таких нелестных характеристиках цена.

Плюсы:

• простота конструкции;
• простота обслуживания.

Подводя итоги, можно сказать, что само устройство этого ручного тормоза велосипеда — причина большинства проблем.

2. Кантилеверные тормоза. Эту систему тормозов велосипеда в наше время можно встретить довольно редко. Кантилеверные тормоза – еще одна схема, уходящая в историю.

Принцип их работы можно описать так: пара рычагов с тормозными колодками фиксируется специальными креплениями к вилке. Нажатием на ручку тормоза эти рычаги притягиваются друг к другу, сжимая обод тормозными колодками.

Минусы:

• посредственная эффективность торможения;
• плохая модуляция.

Плюсы:

• простота обслуживания;
• маленький вес;
• не забиваются грязью.

Сегодня кантилеверные тормоза устанавливаются на детских велосипедах и недорогих моделях. Большой популярностью эта модель пользуется и у поклонников циклокросса.

3. Тормоза типа V-брейк, или «Ви-брейки». Это наиболее распространенный сегодня тип ободных тормозов. По устройству этот передний тормоз велосипеда очень похож на кантилеверный. Принципиальное отличие заключается в способе подвода тросика. Эта небольшая на первый взгляд разница ведет к огромным различиям в характеристиках.

Минусы:

• необходимость профессиональной настройки;
• работоспособность системы нужно проверять перед каждой поездкой.

Плюсы:

• надежность конструкции;
• приемлемая эффективность торможения и модуляция.

4. Гидравлические ободные тормоза. Как устроены гидравлические тормоза на велосипеде, проще понять поклонникам мотоспорта, ведь здесь применяются те же принципы гидравлики:

• Тормозное усилие создается в главном цилиндре.
• При нажатии на ручку давление по трубке передается на тормозные цилиндры, крепящиеся на вилке.
• Под воздействием давления цилиндры выталкивают тормозные колодки, заставляя их сжимать обод.

Минусы:

• большой вес;
• сложность обслуживания (невозможность ремонта непрофессионалом);
• плохая ремонтопригодность вне мастерской;
• посредственная модуляция.

Из плюсов — очень высокая эффективность торможения.

Такое специфическое соотношение преимуществ и недостатков привело к тому, что такое устройство тормозов велосипеда востребовано только в триале.

Монтирование тормозов

Корпус тормозной ручки зажимается на руле с помощью хомутового захвата.

Ротор закрепляется на основе колеса, и вращается вместе с колесом. У велосипеда основой колеса является втулка. Для закрепления ротора нужна велосипедная втулка с резьбовыми креплениями для него, на одном из фланцев. К тому же нужно ставить втулки с фланцами увеличенного диаметра, для уменьшения длины спиц, чтобы повысить их прочность.

Тормозные линии не должны торчать по сторонам от рамы велосипеда, иначе их можно зацепить веткой, забором или собственной ногой, и если не порвать, то серьезно повредить внешнюю оболочку – рубашку троса. Лучше зажать все тросы в оболочке на раме и вилке велосипеда с помощью электромонтажных стяжек.

Калипер передних тормозов устанавливается на вилку, которая имеет внизу штанов (перьев) крепления в виде двух стоек с внутренней резьбой.

Задний калипер монтируется снизу на перьях заднего треугольника. Для закрепления заднего суппорта потребуется использовать адаптер.

Окончательно закреплять велосипедные суппорта нужно только после того как они будут отцентрированы относительно ротора. Поэтому подтягивать винты крепления калипера нужно в несколько подходов, и при нажатой тормозной ручке, проворачивая колесо на полный оборот.

Недостатки дисковых тормозов

Главный недостаток. При работе дисковых тормозов тормозное усилие к поверхности дороги передается сначала через спицы, а затем уже через обод и покрышку. Короче говоря, при торможении на спицы действует сгибающее усилие. Чтобы спицы не ломались, нужно увеличить их толщину либо уменьшить длину. Стараясь по максимуму уменьшить длину спиц, производители велосипедов ставят на колеса с дисковыми тормозами втулки с фланцами наибольшего диаметра.

Существенный недостаток. Весь комплект дисковых тормозов имеет больший вес, чем ободные тормоза. Прибавку веса дают также, необходимые для монтирования таких тормозов, втулки большого диаметра.

Второстепенный недостаток. Сложно найти замену вышедшей из строя детали, например, колодкам или тормозной линии. Даже у одного производителя, но на разных моделях калиперов, применяются различные по размерам, способу крепления тормозные колодки. Разные производители гидравлических тормозов используют в тормозных линиях разносортные жидкости. Так, например: на заводах Hayes, Avid, Formula принято заливать в тормозные линии тосол, а другие лучшие производители велозапчастей Shimano, Tektro, Magura вместо тосола используют масло с низкой степенью вязкости. У них есть для этого причина, так как тосол изготавливается на основе касторового масла и растворителя, поэтому он обжигает кожу рук и растворяет или обесцвечивает лакокрасочные покрытия.

Несущественная проблема. Дисковый задний тормоз мешает закрепить багажник на велосипеде

Многим велосипедистам, использующим велосипед как повседневный транспорт, очень важно иметь возможность снять груз с руля или с плеч в виде рюкзака, и закрепить его на багажнике. У большинства моделей велосипедов с дисковыми тормозами на раме нет дополнительных крепёжных отверстий, к тому же установленный калипер мешает ровно закрепить опоры багажника

Можно купить консольный багажник, который закрепляется на подседельном штыре, но он стоит в два раза дороже багажников с опорами. Есть также консольные багажники с дополнительными опорами, и хотя эти опоры крепятся под значительным углом к раме, однако они дают возможность перевозить довольно тяжелые грузы на велосипеде.

Преимущества и недостатки гидравлической системы

Гидравлические тормоза велосипеда в сравнении с механическими (тросиковыми) имеют ряд безоговорочных преимуществ, но есть и косвенные недостатки:

Преимущества:

• Сила торможения и легкость нажатия. Физические свойства гидравлической системы позволяют без прикладывания особых усилий достигать высокого уровня силы торможения. Для управления достаточно использования одного – двух пальцев руки, при этом сила торможения, в зависимости от уровня тормозов, может быть как у стопкрана;
• Модуляция. Иными словами, размеренная, плавная прогрессия тормозного усилия. При желании можно резко дернуть ручку тормоза велосипеда до упора и постирать покрышки колеса. А можно спокойно подконтрольно мягко притормозить;
• Надежность. Если следить и ухаживать за гидравлическими тормозами, то в силу своей закрытости от внешней среды, они будут намного более износоустойчивей, чем механические.

Недостатки:

Необходимость в обслуживании. Гидравлический контур, при определенных обстоятельствах, имеет свойство «завоздушиваться» – набирать в гидролинию пузырьки воздуха

Которые необходимо из нее выгонять, если важно качественное торможение без проваливающейся тормозной ручки. Для этого обычно достаточно прокачать систему – специальный процесс, при котором выгоняется воздух, а его место заполняет тормозная жидкость;
Сложность обслуживания в полевых условиях

Если для исправления неполадок с механическими тормозами достаточно иметь с собой пару шестигранников, то с гидравлическими, для прокачки, понадобятся еще и тормозная жидкость, трубочки и шприцы. При этом и времени больше необходимо и обстановка не в режиме «на ходу»;
Стоимость. Конечно же, из-за сложности гидравлической системы тормозов, стоимость конструкции возрастает и может быть, как просто выше, так и запредельно выше.

Но несмотря на недостатки гидравлики велосипеда, механика конкурировать с ней не способна. Периодические техобслуживания, использование рекомендованных производителем тормозных жидкостей и банальный уход за гидравлической системой, позволят райдеру пользоваться ей и получать удовольствие от комфорта управления годами.

Процесс прокачки тормозов Шимано

1. Набираем в первый шприц жидкость для прокачки тормозов. Отрезаем небольшой кусочек от капельницы и подключаем к шприцу. Заполняем трубку минеральным маслом и присоединяем к штуцеру на тормозном калипере. (Постарайтесь не допустить наличия пузырьков воздуха в шприце и трубке)

Шприц с минеральным маслом перед подключением к тормозному каллиперу. У меня там на кончике трубки воздух его я в последствии выдавил, заполнив маслом.

2. Далее используем второй шприц, который вставляется в ручку. Удаляем из него поршень. Необходимо взять наконечник с иголкой и удалить (обрезать) иголку (я это сделал пассатижами). Этот наконечник нужно надеть на шприц и вкрутить вместо пробки, пластмасса от иголки должна плотно вкрутиться в отверстие по резьбе и не давать течи. Далее нам нужно залить немного масла в этот шприц.

Начинаю вкручивать шприц в тормозную ручку. Шприц должен хорошо накрутиться по резьбе и сидеть плотно.Вот, что вышло после вкручивания шприца.

3. Теперь нам нужно открутить входной ниппель на тормозной машинке, чтобы пошла жидкость из первого шприца в гидравлическую систему. Давим на поршень и прогоняем жидкость через гидролинию в шприц вверху.

На фото видно границу шимановского масла (красное) и моего масла Febi (зеленое). Значит, во всей гидролинии новая минералка.

В это время рекомендую простучать пальцами или каким-нибудь предметом вдоль всей гидролинии. Таким образом, мы точно избавимся от оставшихся пузырьков воздуха.

Я рекомендую закрепить шприц стяжкой в таком положении, как на фото, чтобы воздух, который есть в системе, выходил к верху и не попал обратно в гидролинию при нажатии на поршень.

Давим до тех пор, пока в первом шприце останется немного масла — это значит, вы точно выдавили весь воздух из системы.

Так как я набрал полный шприц минерального масла, у меня осталось еще 1/3.

Закручиваем входной ниппель, к которому подключали капельницу, и убираем шприц на место.

4. В этом этапе нам нужно убедиться, что не осталось пузырьков в системе. Начинаем активно давить на ручку и смотреть, выходит ли воздух из нашего шприца, установленного в тормозной ручке. Также рекомендую взять шестигранник и поменять положение ручки (поставить ее чуть выше и поработать тормозом, потом чуть ниже и поработать тормозом). Убедившись, что пузырьки больше не выходят, можно переходить к этапу 5.

5. Теперь вставляем поршень во второй шприц и аккуратно выкручиваем его из ручки (это нужно для того, чтобы не разлить все на велосипед и пол). Далее в быстром темпе закручиваем пробку и ставим тормозную ручку в удобное положение.

Поздравляю! Ваши тормоза прокачены! Остается теперь их испытать в боевых условиях! Удачи!

Видео с процессом прокачки тормозов шимано с помощью специального инструмента:

(Visited 14 311 times, 15 visits today)

Рейтинг лучших дисковых гидравлических тормозов

Рейтинговый список тормозных систем 2019 сформирован на основании реальных испытаний каждой из приведенных моделей. Список лучших моделей выглядит следующим образом:

1. Formula T1;
2. HAYES DOMINION A4;
3. FSA Afterburner;
4. SRAM Guide R.
5. Shimano XTR

Formula T1

Конструкция системы T1 от Formula гарантирует лучшую эффективность при небольшой массе. Точка контакта определяется четко, но не очень податливая, палец устает. Но, если привыкнуть к этой системе, она станет отличной и надежной помощницей на разного качества дорогах. Есть недостаток: на длинном спуске тормоза издают негромкий визжащий звук. Если такое повизгивание велосипеда вас не раздражает, считайте, что минусов у данного представителя класса нет.

HAYES DOMINION A4

После нескольких лет молчания Хейс вернулся с созданием своего нового дискового тормоза Dominion A4. Hayes имеет долгую историю в мире горных велосипедов и отвечает за создание дисковых тормозов много лет. В 2019 году они вводят полностью новый дизайн тормоза 4 поршневой.  Благодаря использованию различных систем сбора данных они определили, что снижение конечной мощности тормоза поможет увеличить диапазон полезной мощности для гонщиков.

FSA Afterburner

Эта модель тормоза удобна, эргономична, а также неприхотлива и надежна, подобно японскому самураю. Однако, при циклической нагрузке (нагревании) система уменьшает результативность торможения и не любит сырости. Мощность и плавность торможения велобайка – выше всех похвал, лучшая в своей ценовой нише.

SRAM GUIDE R

Модель на 4 поршня с удобным рычагом. Ход его можно отрегулировать даже без использования инструментов. Мощность тормоза отличная, в условиях сырости система работает даже лучше. В целом, покупатели велосипедов оценивают модель на «отлично». Это серебряный призер по рейтингу.

SHIMANO XTR

Пафосная дорогостоящая модель с отличными характеристиками – лучшая в нашем рейтинге. Регулируемая ширина хвата ручки, удобная точка контакта, высокая мощность, плавность торможения – все это преимущества данной системы. Есть и минус: быстрый износ тормозных колодок на продолжительных спусках. Особенно эта модель пришлась по душе поклонникам эндуро и даунхилл дисциплин.

Какие бывают гидравлические тормоза

По принципу конструкции гидравлические тормоза велосипеда делятся на два вида:

• Ободные. Ободные гидравлические тормоза достаточно редкое явление и используются преимущественно в шоссейной дисциплине или близкой к ней. Визуально они походят на типичные клещевые ободные тормозные системы. Представляются на рынке в основном брендами Magura и Sram;
• Дисковые. Наиболее распространенный вариант. Применяется на большинстве маунтинбайк велосипедах выше бюджетного уровня. Изготавливается рядом производителей, наиболее популярные из них это: Tektro, Shimano, Sram, Magura, Hope.

Компоненты гидравлической системы

Кроме мелких конструктивных особенностей, гидравлическая система для велосипеда состоит из нескольких основных элементов, заключенных в единый контур.

• Тормозная ручка на руле велосипеда. В состав которой входит рычаг для передачи усилия; внутри конструкции поршень, на который передается усилие от рычага; поршень двигается по цилиндру, продвигая жидкость по гидролинии;
• Гидролиния. Трубка, тянущаяся от ручки к калиперу, заполненная жидкостью;
• Калипер – тормозная машинка. Устройство, принимающее переданное усилие по гидролинии и передающее его на имеющиеся «на борту» цилиндры со своими поршнями. Поршни в свою очередь, выдвигаясь, сжимают колодки, расположенные в контуре после поршней. А колодки зажимают собой, в случае дисковых тормозов, расположенный между ними ротор (тормозной диск), неподвижно закрепленный на вращающемся колесе велосипеда, а в случае ободных тормозов – обод колеса велосипеда.

Принцип работы

Гидравлические тормоза являют собой герметичный контур. В ином случае они не смогут выполнять свою задачу качественно.

Физические свойства жидкости таковы, что она не сжимается и не растягивается. На основе этого свойства и работают гидравлические системы. Усилие от поршня в тормозной ручке передается по гидролинии на поршни в калипере. Сила давления обратнопропорциональна площади поршней – во сколько раз больше площадь принимающих усилие поршней, по отношению к передающему, во столько раз и выше сила давления (а значит и сила сжатия колодок принимающими поршнями), но во столько же раз и меньше расстояние перемещения принимающих поршней.

А теперь простыми словами. Чем большей силы торможения необходимо достичь, тем больше должны быть поршни в калипере по отношению к поршню в тормозной ручке. При этом, чем больше эти самые поршни в калипере (и чем больше их количество), тем больший необходимо сделать рычаг в ручке, для компенсации потерь в длине хода принимающих поршней.

Как прокачать гидравлические тормоза на велосипеде: советы от экспертов

Использование гидравлических тормозов целесообразно на горных велосипедах, предназначенных для движения по гористой местности, езды по ухабам и кочкам. Гидравлика обеспечивает быстроту реакции и высокую степень надежности. Кроме того, скоростные велосипеды также оснащаются данной системой, поскольку её использование позволяет быстро сбросить скорость.

Сила трения в гидравлических тормозах значительно ниже по сравнению с механическими аналогами. Достигается это за счет использования тормозной жидкости и цилиндропоршневых групп, что, кроме прочего, увеличивает срок выработки системы.

Несмотря на все плюсы, гидравлика не лишена недостатков, одним из которых является плохая ремонтопригодность. Например, пробой гидравлической магистрали при отсутствии соответствующих инструментов починить невозможно и единственное, что можно сделать — это прокачать тормоза на велосипеде.

Как устроена гидравлическая тормозная система

Конструкция любого гидравлического тормоза состоит из соединенных магистралью цилиндров с поршнями. Магистраль представляет собой шланг, способный выдерживать высокое давление.

Именно так наступает торможение.

Диагностика и ремонт гидравлических тормозов на велосипеде

Первым признаком того, что тормозная система неисправна является ее спонтанное притормаживание. Причиной тому может быть попадание воздуха в систему, заклинивание рабочего поршня или размыкание цепи гидравлики. Кроме того, тормоза нуждаются в срочном ремонте, если тормозная ручка потеряла упругость или вовсе не реагирует на нажатие.

Чтобы выявить неисправность, необходимо демонтировать то колесо, где появилась проблема, а затем снять тормозные колодки.

В заключении, нужно провести осмотр всей гидравлической линии — она не должна иметь повреждений, а их присутствие указывает на необходимость замены линии.

Прокачка тормозов на велосипеде — завершающий этап ремонта

После того, как все детали системы полностью проинспектированы и собраны остаётся только долить тормозную жидкость и грамотно осуществить прокачку гидравлики. Эта процедура осуществляется в целях избавления от воздушных пузырьков, которые могут скапливаться в цилиндрах и трубках системы и препятствуют её правильной работе.

Итак, как прокачать велосипед? Сделать это под силу каждому, кто хоть что-то понимает в технике и умеет обращаться с инструментами. Способов осуществить прокачку довольно много, мы рассмотрим самый простой и проверенный из них.

Нам понадобятся:

• бутылка или банка;
• масло или тормозная жидкость, в зависимости от системы;
• ключи;
• чистая ткань для протирки системы;
• шланг из прозрачного материала, диаметр которой подходит по размеру к болту прокачки.

В первую очередь, необходимо одеть один конец прозрачной трубки-шланга на болт для прокачки, а другой его конец поместить в бутылку с небольшим количеством налитой в нее тормозной жидкости. Затем бачок с жидкостью нужно открыть и убедиться в его полной наполненности.

Обратите внимание, для каждой модели велосипеда подходит определённый тип тормозной жидкости. Смешивать или заменять их нельзя

Второй шаг — прокачка дисковых тормозов. Нажав несколько раз на тормозную ручку и зафиксировав ее в нажатом положении, открутите винт на тормозной машинке. В процессе Вы уведете воздушные пузырьки, исходящие из трубки. Сразу после этого закрутите винт, а затем отпустите ручку. Повторите эту процедуру несколько раз до тех пор, пока система не станет исправно работать.

Подготовка велосипеда и особенности железа

Обмотайте тормозные ручки изолентой, если они не карбоновые. Голый алюминий сильно холодит пальцы в перчатках. Идеально — примотать узкую полоску тонкой пенки (3-мм) изолентой в том месте, где пальцы соприкасаются с ручками.

Ремонт в дороге зимой очень неприятен. Велосипед не должен сломаться при зимней езде. Убедитесь, что в вашем велосипеде нет критически изношенных деталей, если они есть — замените их.

Возьмите в однодневный выезд 2 запасных камеры, потому что заклейка камеры при −10 будет проблематичной, а при −20 превратится в кромешный кошмар.

Зимой, дисковые тормоза покажут себя с лучшей стороны (но я слышал от веломеханика, что гидравлика Shimano XT на морозе начинает течь). Мои Avid Juicy и шимановская механика работали безупречно.

Элластомерные вилки замерзают и становятся жёсткими на морозе спустя 10 минут. При сильных ударах могут срабатывать, но я бы не рассчитывал на это. Дома, при нагреве, работоспособность возвращается.

Можно купить специальные шипованные зимние покрышки вроде Schwalbe ICE SPIKER. На мой взгляд, они оправданы, если часто ездить зимой, а дороги покрыты льдом не меньше месяца. Я езжу на 2.25″ Nobby Nic 2007 года и считаю, что они с задачей вполне справляются (а весят 570 грамм/штука)

До того был 2.25″ Блек Джек — тоже было хорошо (кроме веса), а на полусликах 1.9 — 2.1« — совсем плохо.

В целом, я бы с осторожностью использовал воздушные амортизаторы зимой и был готов к их отказу. Мои вилки Рок Шокс с двумя воздушными камерами работают без заметных отличий до −13 градусов

Немного замедляется сжатие и отскок. Отскок можно настроить до необходимой скорости, скорость сжатия меня устраивает. Проблем с амортизатором Fox RP23 тоже не было. Тьфу-тьфу-тьфу. Я использую неопреновую защиту на всех амортизаторах (как бы «не круто» это не смотрелось).

Карбон. Он похож на железобетон: арматура из карбоновых волокон, и полимер, которым всё залито. Полимеры при низкой температуре становятся более хрупкими. Я бы воздержался от использования карбоновых деталей при экстремально низких температурах (но использую подседельный штырь на подвесе, потому что не смог найти подходящий алюминиевый).

Учитывайте изменение давления (объёма) воздуха в амортизаторах и камерах при уменьшении температуры. Для корректной работы амортизаторов и адекватного давления в камерах, либо накачивайте их до нужно давления на улице через 10 минут после выезда, либо рассчитывайте нужное давление по разнице температур дома и на улице (средняя школа, физика, законы для идеальных газов). После подсчёта, получается, что уменьшение давления при изменении температуры с +25 градусов до −10, составит около 10%, а при уменьшении температуры до −20 — 15%. Соответственно, качайте так, чтобы при уменьшении давления на эти 10 или 15% вы получали нужное в камерах и амортизаторах
Если хотите посчитать давление точно, обратите внимание на то, что 15% от 3 атмосфер — не то же самое, что уменьшение на 15% до 3 атмосфер (в данном случае — разница 0,22 атмосферы, для покрышек не критично, а вот в случае амортизаторов будет значительное отклонение, потому что их рабочий диапазон давлений меньше).

Если на дорогах снег, небольшое снижение давления в камерах в пределах допустимого для покрышек и разумного для езды (на полуспущенных камерах тяжело крутить педали) улучшит сцепление с дорогой, иногда это критично.

На дорогах коммунальные службы разбрасывают соль, чтобы лёд таял. Соль вызывает сильную коррозию металлов
По возвращении домой, соль, которая попала на велосипед с дороги нужно смыть водой. Удобнее всего, сразу после прихода домой, поставить велосипед в ванную — до того как разуться самому. В тепле с велосипеда начнёт капать растаявший снег, пропитанный маслом и бензином с дороги. Дайте велосипеду нагреться до комнатной температуры, после чего, хорошенько полейте его из душа. Обратите особое внимание на то, чтобы вода ПОПАЛА в узкие места калиперов гидравлических тормозов и НЕ ПОПАЛА внутрь втулок и рулевой. Дайте воде стечь, вытрите велосипед насухо, смажьте штоки амортизаторов маслом для амортизаторов. Брызните WD-40 на стальные части (болты выноса, педали), чтобы они не ржавели.

Mavic 317, заднее колесо, подробнее здесь

• Цепь следует мыть после каждой зимней поездки, если под колёсами был снег или вода.
• Последнее, оно же первое. Зимой рано темнеет. Поэтому нужна мощная фара. Лучше всего, чтобы блок аккумуляторов был выносной, чтобы его можно было спрятать на в тёплом кармане. Батарейки и аккумуляторы на холоде при больших токах разряда разряжаются в 3-10 раз быстрее, чем летом. Мне нравятся фонари на литиевых аккумуляторах 16850 с мощными светодиодами (~1000 люмен и более, например, Zebra H600 MkII или III).

Что можно сказать про обслуживание дисковых тормозов?

Для эффективного торможения вы должны отслеживать его состояние полностью:

• Проверяйте растяжение тросика регулярно – его работа должна быть четкой и плавной.
• Также проверяйте состояние колодок. Для этого их нужно периодически снимать.
• Также осматривайте ротор и очищайте от налета (лучше всего это делать наждачной бумагой).

При эксплуатации дисковых тормозов самой распространенной проблемой является скрип тормозов. Вы, конечно, можете воспользоваться услугами специалиста в веломастерской, но не спешите, так как есть самые распространенные причины такого скрипа, для выяснения которых не требуется поездка к специалистам.

1. Первой причиной может быть некачественный и дешевый материал, который использовался при изготовлении колодки. В таком случае, вы должны приобрести новые фирменные колодки, чтобы избежать повреждения поверхности ротора. Также следует учесть несовместимость колодок с вашими тормозами.
2. Скрип также может слышаться, если колодки еще новые (на поверхностях колодок есть определенный слой, который и вызывает скрип). Покатайтесь несколько дней, и если скрип не исчезает, значит, причина вдругом.
3. Также скрип издается, когда колодки изношены и происходит соприкосновение ротора с пластиной.

Принцип работы

Гидролиния заполнена специальным маслом или тормозной жидкостью, которые находятся под небольшим давлением. При нажатии тормозной ручки, велосипедный тормозной цилиндр вытесняет жидкость из гидросистемы, и она оказывает давление на рабочий цилиндр, который установлен на вилке или раме велосипеда. В свою очередь, рабочий цилиндр приводит в действие поршень и тормозные колодки, которые блокируют колесо посредством тормозного диска. Очень просто. Вот схема для наглядности.

При работе с гидравлическими тормозами стоит учесть, что тормозная жидкость очень токсична и может вызвать сильное отравление. Также она пагубно влияет на лакокрасочное покрытие и пластиковые детали.

Признаки неисправности гидравлического тормоза

Неисправности велосипедного тормоза могут возникнуть из-за:

• попадания воздуха или воды в систему гидравлики;
• течи тормозной жидкости;
• износа тормозных колодок,

Дефекты проявляются по-разному, но результатом будет отказ тормозов. А это в большинстве случаев приводит к печальным последствиям.

Признаком того, что в тормозную систему попал воздух, будет легкий ход или «провал» ручки во время ее нажатия. Так как рабочая среда несжимаема, то энергия, передаваемая главным цилиндром гидравлике, будет сообщаться пузырьку газа, а не поршням калипера. Усилий для сжатия воздуха необходимо гораздо меньше, чем для перемещения исполнительного органа. Поэтому колодки не смогут прочно зафиксировать ротор.

Такая ситуация может возникнуть из-за снижения уровня жидкости в расширительном бачке или неплотно поджатого штуцера, предназначенного для прокачки тормозной системы. При возникновении течи масла через уплотнительные кольца поршней рабочего цилиндра или поврежденную гидролинию в систему может попасть не только воздух, но и вода. Наличие ее чаще всего вызывает коррозию рабочих поверхностей, что приводит к заклинке деталей.

Тормозные колодки являются элементами, которые передают усилие нажатия ручки ротору (колесу). Это приводит к постепенному износу поверхности вкладышей. Высота рабочей части не должна быть менее 1 мм. Если показатель ниже нормы, то колодки подлежат замене. При низком уровне жидкости в расширительном бачке возникает большая вероятность попадания воздуха в систему и снижения эффективности торможения.

Изготовители дисковых гидравлических тормозов рекомендуют применять сертифицированные виды масел в своих изделиях.