Гидравлические тормоза на велосипед

Как установить гидравлические тормоза на велосипед

Для монтажа тормоза заднего гидравлического, отсоединяют гидролинию, которую нужно продеть в крепление. Крепится она к раме просто. Также необходимо снять колодки, которые можно испачкать пролившейся во время работ с тормозной жидкостью.

Сняв диски и колодки с велосипеда, их убирают на время подальше от байка. После этого, отсоединяют гидролинию, которую необходимо продеть через раму, закрепив на ней, и начинают прокачку.

Компрессионный фитинг латунный с гайкой и кулачок

Гидравлический шланг отсоединяют от дисков и колодок, которые нужно убрать из рабочей зоны, чтобы не загрязнились детали тормозной жидкостью, вытекающей из отсоединенной трубки. Внимательно посмотрев трубку, обнаруживается кулачок и фитинг компрессионный. Первый необходим, чтобы гидравлический шланг, изготовленный из пластика, не деформировался при сильном нагревании и не мог выпасть из кулачка. Нужны эти элементы, чтобы на месте при нагревании удерживать гидравлический шланг.

Далее отрезают зажим, без которого не получится его пропустить сквозь крепления. Это выполняют, пользуясь специальным инструментом – резаком, который легко режет, обеспечивая ровный разрез. При отсутствии такового, уются ножом или лезвием, но аккуратно. Кусачками тоже можно отрезать гидравлический шланг, но они ровного и чистого среза не дадут, а он важен для надевания кулачка и установки фитинга.

Компании, выпускающие вилки, отказывают в гарантии на деталь, если нарушено это правило. От постоянного трения о корону, длинный шланг получает повреждения, поэтому его рекомендуют аккуратно подтянуть. Но, длина оставаться должна такой, чтобы не повреждался гидравлический шланг при поворотах руля велосипеда. Его к креплению протянуть нужно через отверстия в раме велосипеда, а затем, направить к машине, которую присоединяют после этого к раме. Подрезая его, не забывают оставлять петлю, которая вставляется внутрь машины. Запас оставлять рекомендуется 7-20 миллиметров.

После того, как выполнено подрезание, следует установить компрессионный фитинг или оливку, вначале надев гайку, а затем, зажим. Перед выполнением работы, обязательно читают инструкцию от производителя, прилагаемую к дисковым тормозам, т.к. одни зажимы могут быть направленными, другие – с фаской.

После того, как их поставят, вставляют фитинг. Чтобы он сел плотно, пользуются зажимами, помогающими сидеть крепко шлангу и исключающими его повреждение. Фитинг вбивают молотком, а после ставят гайку, смазав ее предварительно, чтобы она встала хорошо на место. Завинчивают гайку вручную. Если гайка остановилась, шланг проталкивают в машину до конца. После этого затягивают ее до требуемого значения, не перетягивая (пользоваться торированным ключом). Осталось прокачать гидравлические тормоза велосипеда.

Набор инструментов для прокачки гидравлики Shimano

С инструментами, как и с маслом, тоже можно прилично с экономить. Шимано предлагает купить специальную воронку (Shimano SM-DISC Oil Stopper) для прокачки тормозов, которая стоит от 250 до 350 рублей. Также вам потребуется небольшая бутылочка с маслом и трубкой (SM-DB-OIL), которые подключаются к тормозному калиперу и стоят примерно 500 рублей.

Воронка и трубка для прокачки тормозов Shimano

Все эти оригинальные инструменты можно заменить 3-мя шприцами по 20 кубиков (даже можно двумя) и капельницей из любой аптеки и уложиться меньше, чем в 100 рублей.

  • Первый шприц будет с минеральным маслом и будет подключен через капельницу к калиперу.
  • Второй шприц будет воткнут в отверстие на тормозной ручке, куда устанавливается воронка (на фото выше). Шприц будет использоваться без поршня.
  • Третий шприц нужен для того, чтобы откачивать излишки масла из второго шприца, чтобы не запачкать велосипед.

Подготовительные работы перед прокачкой

Во время прокачки системы необходимо максимально защитить тормозные диски и колодки от попадания масла. В случае попадания на диски их можно обезжирить, а колодки, скорее всего, придется выбросить. Поэтому их следует закрыть тряпками или снять с велосипеда во время этой процедуры. Чтобы не испачкать диски, достаточно снять колеса, а колодки нужно будет вытащить из тормозных калиперов.

Устройство дисковых тормозов

  • Ручка – управляющий механизм на руле, приводящий в действие исполнительный механизм.
  • Ротор – тормозной диск.
  • Адаптер – монтажная скоба для закрепления калипера на раме велосипеда.
  • Калипер – суппорт, который является исполнительным механизмом. Он выполняет полезную работу, а именно, торможение колеса. Называют его калипером по аналогии с английским названием caliper – суппорт, штангенциркуль.
  • Колодки – пластины, которые стопорят ротора благодаря абразивности своей поверхности.
  • Тормозная линия – звено, передающее механическое воздействие от ручки до исполнительного механизма тормозов.

Признаки неисправности гидравлического тормоза

Первым признаком неисправности таких тормозов велосипеда является то, что он самостоятельно начинает притормаживать. Это может быть объяснено тем, что в тормозную систему попал воздух. Такое могло произойти из-за падения велосипеда, низкого уровня тормозной жидкости в бачке, или же при размыкании гидравлической цепи.

Так как воздух имеет свойство сжиматься, в отличие от жидкостей, он при попадании в систему срабатывает как газовая пружина. То есть воздух создает давление тормозной жидкости, что и активирует тормоза.

Также тормозная система может заниматься подобной самодеятельностью, в случае заклинивая рабочего поршня. А причиной этому является попадание воды в систему гидравлики.

Ну и, конечно же, тормоза срочно нужно ремонтировать, если тормозная ручка стала не такой упругой, как прежде, либо гидравлика уже и вовсе не реагирует на команду велосипедиста остановить транспорт.

РАЗЛИЧИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТОРМОЗОВ

Рассмотрим, чем отличаются между собой гидравлические тормоза от разных производителей и для разных велосипедов.

ПО ТИПУ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

Тормозная жидкость бывает:

Минеральное масло (mineral oil) –наиболее распространенный тип тормозной жидкости. Не опасен для лакокрасочных покрытий и пластмассовых элементов велосипеда, на которые может легко попасть при прокачке тормозной системы. Используют такие бренды, как: Shimano, Magura, Campagnolo, TRP, Formula и другие;

Дот (DOT 5.1, DOT 4.1) – этот тип тормозной жидкости используют в основном бренды Hope и Sram. Имеет иной химический состав и несколько отличается по свойствам от минерального масла. Более едкое вещество. Потому при прокачке тормозной системы, необходимо следить за тем, чтобы дот не попадал на элементы велосипеда. А если попал, то стараться максимально быстро удалять его ветошью с лакокрасочных и пластмассовых элементов велосипеда.

ПО ТИПУ КРЕПЛЕНИЯ КАЛИПЕРА

Калипер крепится к раме или вилке разными стандартами, в зависимости от того, какой из стандартов производитель решил использовать на своих изделиях. Также на крепление влияет место крепления (переднее или заднее колесо) и размер ротора, в зависимости от которого необходимо калипер крепить на определенном расстоянии от центра колеса. Для взаимодействия всех этих стандартов между собой, используются специальные адаптеры крепления (переходники).

И таких стандартов несколько:

  1. (PM) – Post Mount – ныне наиболее распространенный стандарт, применяемый на большинстве современных велосипедов;
  2. (IS) – International Standart – устаревший вариант крепления. Если где-то и применяется, то это скорее всего будут так называемые Ашанбайки;
  3. (FM) – Flat Mount – редкий стандарт, применяемый обычно в шоссейных и циклокросс велосипедах.

ПО ТИПУ КРЕПЛЕНИЯ РОТОРА

Существует несколько стандартов крепления ротора к втулке колеса велосипеда. Хоть роторы и не являются элементом гидравлического тормоза, но без них никуда и при выборе тормозов, скорее всего, вы столкнетесь и с этим вопросом:

  1. Центрлок (Centerlock) – стандарт бренда Shimano. При этом Shimano выпускает, как втулки, так и роторы под 6 отверстий;
  2. Шесть отверстий (6-hole) – стандарт бренда Sram. При этом Sram выпускает, как втулки, так и роторы под центрлок;
  3. 4,5 отверстий. Крайне редкий вариант, но существуют и такие.

Какие дисковые тормоза сделали Shimano для любителей шоссе

Система дисковых шоссейных тормозов Shimano была разработана с учётом 140- или 160-миллиметровых роторов. Идея состояла в том, что потребитель сможет выбрать подходящий размер для своего веса и предполагаемого использования. Мы установили 160-миллиметровый ротор в передней части и 140-миллиметровый в задней, просто потому, что это подходило нашему тестовому велосипеду.

Сотрудники Shimano считают перегрев, проявляющийся на долгих и скоростных спусках (с небольшими роторами), одной из ключевых проблем шосейных дисковых тормозов. Вероятно, это вызвано тем, что роторы и колодки в данном случае нагреваются гораздо быстрее, чем при езде по бездорожью. Приятно видеть, что инженеры учли эту проблему в дизайне, воспользовавшись охлаждающими пластинами на колодках и биметаллическими роторами.

Они сделаны из алюминия, расположенного между двумя внешними слоями стали, а также снабжены волнистыми алюминиевыми секциями с внутренней стороны тормозной системы, которые увеличивают площадь поверхности для лучшего охлаждения.

Тесты Shimano показали, что это помогает поддерживать эффективность тормозов на длинных спусках (алюминий проводит тепло гораздо лучше стали). К сожалению, в местности, где мы проводили тестирование данных тормозов, отсутствовали большие горы, но Дэйв выяснил, что они отлично справились со спуском с горы Этны.

Биметаллические роторы доступны только в формате Centerlock от Shimano, так что, из-за проблем, вызванных совместимостью с втулкой, мы также воспользовались обычными роторами (от тормозов Tektro Lyra). Если взять такие роторы, зона контакта с колодкой немного уменьшается, и это, по нашим наблюдениям, немного снизило эффективность тормозной системы, которая всё равно осталась на очень хорошем уровне.

РАЗЛИЧИЕ ПО УРОВНЮ ТОРМОЖЕНИЯ

Если все предыдущие вариации и различия гидравлических тормозов относились к общему конструктиву и имели посредственное (если вообще имели) отношение к качеству и уровню тормозов, то дальше мы рассмотрим различия, влияющие на уровень системы.

СТРУКТУРА РОТОРА

Роторы бывают:

  1. Однослойный – наиболее бюджетный вариант роторов, состоящий из цельного стального диска;
  2. На пауке – состоит из нескольких элементов, скрепленных между собой. Паук (внутренняя часть диска) обычно изготавливается из алюминия, для лучшего рассеивания тепла, выделяемого от трущихся об диск колодок;
  3. Плавающий – тот же ротор на пауке, но крепление паука к тормозной площадке осуществляется по средствам специальной заклепки. Такая система крепления элементов ротора призвана повышать отвод тепла за счёт просвета между скрепляемыми слоями диска.

РАЗМЕР РОТОРА

От диаметра ротора напрямую зависит скорость торможения.

Основные распространенные варианты:

  • 140 мм.
  • 160 мм.
  • 180 мм.
  • 203 мм.

Чем больше диаметр ротора, тем больше его вес, выше стоимость и выше нагрузки на скручивание, передающиеся раме, вилке, спицам колеса велосипеда.

Потому просто взять и поставить на свой велосипед самые большие 203-е диски – нельзя. Есть рекомендации производителей, как рам, так и вилок. Да и особого смысла нет ставить такие лопухи (хоть и выглядящие красиво и агрессивно) на кросс-кантрийный или прогулочный велосипед.

ПО ТИПУ КОЛОДОК

Колодок бывает множество различных, как по материалу изготовления, так и по форм-фактору. Но на силу торможения влияет именно материал трущейся об ротор площадки колодки.

Разновидности, расположенные по нарастающей мощности торможения:

  • Органические – хорошая модуляция, но относительно слабое трение (слабая мощность торможения);
  • Полуметаллические – достаточно хорошая модуляция, более высокая мощность торможения;
  • Металлические – средняя модуляция, высокий уровень фрикционных свойств;
  • Керамика – наивысшие фрикционные свойства, но крайне дорогие и редко используемые райдерами.

ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОРШНЕЙ

Магура представила новые 4х поршневые тормоза

И наконец наиболее дорогостоящая конструктивная вариация – количество поршней. Вариация, которая относится непосредственно к гидравлическому контуру и вносит собой изменения во всю систему распределения усилий.

Для гидравлических тормозов их существует несколько:

2 поршня – по одному с обоих сторон ротора. Классический самый распространенный вариант. Используется на большинстве велосипедов и большинстве велодисциплин. Покрывает категории от самых бюджетных до топовых систем. Мощности двух поршней обычно хватает с головой для большинства райдеров;
4 поршня – по два с каждой стороны ротора. Выбор для нуждающихся в исключительной мощности торможения. Используются в основном в экстремальных видах дисциплин: даунхилл, эндуро, фрирайд

Кроме отменных свойств торможения здесь важно и то, что в этой конфигурации происходит более эффективное тепло отведение. А это важный нюанс для любителей экстремальных спусков, когда и ротор, и калипер раскаляются настолько, что у обычных тормозов теряется эффективность и ручка тормоза может начать просто проваливаться без сжатия колодок;
6 поршней – крайне редкая конструкция и производится в основном братьями китайцами

Кроме устрашающего вида, других преимуществ не имеет.

Прокачка тормозной гидравлической системы

Причины, по которым следует делать прокачку тормозов:

  • при нажатии на ручку тормоза, она уходит до самой грипсы, т.е. имеет слишком большой ход, но при этом колодки не шевелятся, или не достают до тормозного диска;
  • тормозная ручка проваливается при нажатии или имеет слишком легкий ход;
  • при резком нажатии ручки, после срабатывания тормоза ручка продолжает плавно падать.

Все ясно. Причиной отказа тормозной системы стал воздух, попавший внутрь. Первым делом необходимо найти место, где система схватила воздух. Это может быть поврежденная гидроарматура, закипание жидкости вследствие перегрева, ослабленный штуцер прокачки на цилиндре. После проверки всей системы на предмет утечки жидкости, можно приступать к прокачке.

Прокачку гидравлики производим обязательно на ровной и горизонтальной поверхности. Колодки следует развести, чтобы до диска они не доставали. Далее откручиваем главный цилиндр и закрепляем его строго горизонтально. Каждая система имеет свои особенности прокачки, поэтому лучше делать это по инструкции. Жидкость для прокачки должна соответствовать той марке, которая указана в паспорте.

Теперь следует надеть кембрик на болт прокачки и погрузить его в емкость для сбора остатков жидкости. Откручиваем крышку расширительного бачка, заливаем жидкость до максимального уровня. Несколько раз плавно и не спеша нажимаем на ручку тормоза. Нажимаем до тех пор, пока она не станет тугой. Теперь удерживая ручку, откручиваем болт прокачки с кембриком, не отпуская при этом ручку. Доливаем жидкость в расширительный бачок. Проводим процедуру до тех пор, пока ручка не станет жесткой. Закручиваем расширительный бачок и убираем инструмент. Готово, тормоза прокачаны.

Какие дисковые тормоза лучше механика или гидравлика

Всё большее число велосипедистов обращает внимание на шоссейные механические дисковые тормоза. Поэтому многим из вас знакомы преимущества более предсказуемого поведения тормозов при всех условиях, меньше устающих рук и увеличенного срока службы ободов

Основным отличием гидравлических тормозных систем является отсутствие трения в тормозных магистралях.

На моём велосипеде для каждодневных поездок установлены механические дисковые тормоза Avid BB5. Когда я ставлю новые кабели и хорошо прочищаю систему, они работают превосходно. Однако, как только на кабели и суппорты попадает грязь, производительность и отзывчивость тормозов начинает постепенно уменьшаться.

Здесь таких проблем нет. Фактически, вся сила, с которой вы нажимаете на рычаги, без потерь передаётся тормозам, поскольку в гидравлических магистралях почти полностью отсутствует трение. Это также означает, что большой радиус изгиба (к которому приходится прибегать, проводя кабели внутри рамы) не имеет вообще никакого значения. Отсутствие трения несёт с собой два преимущества. Во-первых, вам не нужно сильно давить на тормозные рычаги. Во-вторых, вы получаете от тормозной системы более явную отдачу.

Вдобавок к этому, гидравлические тормоза автоматически центрируются и компенсируют износ колодок. Ни то, ни другое невозможно с кабелями. Конечно, если образуется протечка, починить её в пути уже не получится, но у нас подобных ситуаций не возникало (у меня протечка гидравлической системы случалась лишь однажды, на горном велосипеде, а её причиной стал изношенный рычаг).

Открыв верхнюю часть рычага, вы обнаружите порт для спуска воздуха, а также два регулировочных винта. Верхний отвечает за нормальное положение рычага, позволяя настроить его для как для больших, так и для маленьких рук. Второй винт, расположенный под странным углом к корпусу рычага, позволяет изменить «свободный ход» — как далеко нужно оттянуть рычаг, прежде чем тормозные колодки коснутся ротора.

Тестовый отчёт велопортала

Производитель и модель: Шоссейные гидравлические дисковые тормоза Shimano BR-R785

Тестируемый размер: отсутствует

Расскажите нам, для чего предназначен этот продукт и на кого он ориентирован. Что о нём говорит производитель? Как это соотносится с вашими собственными ощущениями?

Надёжные, прочные и комфортные тормоза, предназначенные для продолжительных поездок.

Поддерживают эффективность на долгих спусках благодаря роторам с технологией Ice и рассеивающим тепло колодкам.

Одинаково хорошо работают в любых погодных условиях.

Производительность тормозной системы можно подстраивать под местность, размер пилота и уровень его подготовки. Доступные роторы: SM-RT99 размером 140 миллиметров (стандартный) и вариант на 160 миллиметров.

Новые суппорты BR-R785 для гидравлических дисковых тормозов снабжены двумя поршнями, которые приспосабливают тормозное усилие горного велосипеда к использованию на дорогах. Система охлаждения суппортов улучшена колодками с технологией ICE, снижающими температуру на 50 градусов.

Новые ребристые роторы SM-RT99 Center-Lock позволяют снизить температуру тормозной системы ещё на 150 градусов по сравнению со стальными дисковыми роторами. Вместе с суппортами BR-R785, поддерживающими технологию ICE, это даёт системе огромное преимущество над конкурентами.

Дисковые роторы SM-RT99 доступны в размерах 140 и 160 миллиметров, позволяя велосипедистам настроить производительность системы с учётом дорожных условий, местности и своего размера.

Оцените качество сборки продукта: 8/10

Трансмиссия Di2 и двойное гидравлическое управление тормозами, как и ожидалось, собраны очень хорошо, на уровне со стандартной для Shimano системой управления Ultegra. Суппотры Shimano уже доказали свою эффективность на горных велосипедах, поэтому я не сомневаюсь в том, что и на дорогах они покажут себя с лучшей стороны.

Оцените производительность продукта: 9/10

Большой шаг вперёд. Поставить этим тормозам идеальные 5 звёзд мне не позволяет только недоработанная система регулировки рычагов.

Оцените долговечность продукта: 8/10

Система собрана очень хорошо, и основные её части должны прослужить вам долгое время. А вот биметаллические роторы, скорее всего, уступают в долговечности своим полностью стальным аналогам.

Оцените вес продукта, если он имеет значение: 6/10

В этом плане дисковые тормоза пока не могут сравниться с ободными.

Оцените удобство продукта, если оно имеет значение: 8/10

Рычаги двойной системы управления очень хорошо спроектированы и подходят людям с разным размером рук. По сравнению с традиционными тормозами, руки меньше устают.

Оцените стоимость продукта: 5/10

На данный момент эти гидравлические дисковые тормоза стоят довольно дорого.

Расскажите, в какой мере продукт выполняет задачи, поставленные производителем

Очень хорошо. Гидравлические дисковые тормоза делают тормозную систему более прозрачной и отзывчивой. Вы чувствуете, какую именно силу прикладываете для торможения, что, в свою очередь, увеличивает уверенность в себе и позволяет ездить на более высоких скоростях.

Отсутствие трения в тормозных магистралях, надёжная модуляция.

Регулировка свободного хода, фактически, бесполезна в своём текущем состоянии.

Вы бы приобрели этот продукт для себя? Когда цена опустится до приемлемого уровня.

Стали бы вы рекомендовать данный продукт другу? Да.

Общий рейтинг: 8/10

Какие проблемы есть с гидравлическими шоссейными тормозами Shimano

Мне такая конструкция не слишком понравилась. Допустимое расстояние начинается примерно на 10 миллиметрах свободного хода (на конце рычага) и заканчивается на 20 миллиметра или около того. На самом деле, разработчикам стоило позволить нам полностью вжимать рычаг, чтобы тормоза полностью соприкасались с колодками, а уже из этого положения настраивать расстояние на свой вкус.

Я попробовал выпустить воздух из всей системы, чтобы посмотреть, не являлся ли его избыток причиной слишком длинного хода. Спуск воздуха не составляет особого труда, если у вас есть для этого набор инструментов. Не рекомендуем делать это без них, иначе вы вокруг всё будет в минеральном масле. К верхней части рычага крепится воронка, а воздух будет выходить из суппорта. Фактически, вы впрыскиваете шприцем достаточно масла, чтобы избавить систему от воздуха.

После завершения работы, заткните воронку крышкой, чтобы предотвратить утечку масла и его попадание на ротор, вытащите шприц, затяните отверстие в суппотре, а затем замените винт на рычаге. Вернуть на место резиновый кожух рычага не так просто. Мне в этом деле помогла небольшая отвёртка.

После проведения всех манипуляций, состояние рычага не изменилось. Так что Shimano ещё нужно немного доработать свою систему регулировки. Если у вас небольшие руки, и вы уменьшите расстояние рычага с помощью второго винта, скорее всего, он будет утыкаться в ручку руля, не достигая полной мощности.

Суппроты базируются на тех, что Shimano использует в своих наборах для горных велосипедов, так что дизайн и технология уже доказали свою эффективность. Располагаются суппорты так же, как и для механических дисковых тормозов. В зависимости от дизайна рамы, задний суппорт устанавливается внутри заднего треугольника, либо на верхнюю заднюю вилку.

На нашем тестовом велосипеде задний суппорт находился внутри заднего треугольника. К собственному неудовольствию, я обнаружил, что моя нога иногда задевает сильно выступающий винт, расположенный в месте, где гидравлическая магистраль входит в суппорт.

В дороге тормоза не вызывают никаких нареканий и, по сравнению с механическими ободными тормозами, значительно улучшают модуляцию. В данном случае, модуляция — это ваша способность прикладывать верное тормозное усилие, чтобы замедлиться именно настолько, насколько требовалось. Как уже миллион раз было сказано противниками использования дисковых тормозов, вам не нужно больше мощности, чем вы получаете с традиционным суппортом, поскольку лишнее усилие легко может привести к блокировке колеса.

Прокачка гидравлических тормозов на велосипеде

Прокачка гидравлических тормозов на велосипеде никак не связана с дисками и колодками, поэтому снимаем их. В этом деле основная работа ведется с цилиндрами и трубками. Гидравлические тормоза при ремонте гидравлики на велосипеде прокачать. Тормоза. Итак, приступим.

Для начала, нужно открутить основной цилиндр и закрепить его в вертикальном положении.
После этого производим снятие верхней крышки на главном цилиндре. Под крышкой находится мембрана. Под мембраной находится тормозная жидкость. Стоит отметить, что пользоваться нужно именно той жидкостью, которая залита в вашу тормозную систему. прокачать гидравлические тормоза свои тормоза,на них как тормоза shimano. 0. Если в тормозную систему попадет другая жидкость, есть риск несрабатывания тормозов. Но, что важнее, может произойти повреждение всей тормозной системы, а ремонтировать её – это не дешево. Корпус главного цилиндра сцепления на или как прокачать сцепление на на форде. Прокачка каждой гидравлической тормозной системы индивидуальна. Можно пользоваться собственными методами, однако, тут нужно быть крайне осторожным и обязательно проверить тормоза перед выездом. Рассмотрим систему тормозов shimano. Для её прокачки пользуются специальным инструментом, крепящимся к корпусу основного цилиндра. как прокачать тормоза чем прокачать гидравлические тормоза на велосипеде. В его флаконе происходит сбор жидкости. На вид — это емкость с трубочкой, которую и приспосабливают к гидросистеме.
Наполним шприц жидкостью. Опять напомним, жидкость не должна быть другого типа. Чтобы прокачать тормозную систему нужно максимально наполнить шприц. В шприце не должно быть пузырьков воздуха, ведь именно для избавления от них и делается прокачка.
Следующий шаг – это введение жидкости при помощи машинки. Во время этой операции иногда происходит выскакивание клапана из корпуса, по этой причине нужно пользоваться специальной прокладкой или чем-то другим, чтобы предотвратить выход клапанов за корпус машинки. Нужно подвести жидкость к самому концу трубки и надеть трубку поверх входного ниппеля. Как прокачать гидравлические тормоза shimano. Теперь производим открытие входного ниппеля ключом, после чего, не спеша, можно выполнять подачу жидкости

Как настроить, отрегулировать и прокачать гидравлические тормоза? Устройство, регулировка и прокачка дискового тормоза shimano на велосипеде. При прокачке жидкости по системе важно, чтобы не было подтекания

Тормозная жидкость может разъесть краску. Жидкость на минеральной основе безвредна, при использовании другого состава лучше чем-то защитить раму. При прокачке жидкости следует простучать трубки при помощи монтажного ключа или другого инструмента, чтобы помочь выйти воздуху из корпуса основного цилиндра. Прекратить подавать жидкость нужно заранее.
После закрытия входного ниппеля снимаем трубочку. Если пропало сцепление на форд фокус 2, как прокачать сцепление на форде фокусе 2. Проверьте наличие клапанов в корпусе машины. Положение жидкости должно быть вровень с верхней кромкой в корпусе основного цилиндра. Воздух должен отсутствовать. Как снять обшивку двери на ford fusion в домашних как прокачать тормоза на форд фокус 2. Если есть необходимость, мембрана в главном цилиндре должна быть очищена от грязи.
Теперь, нужно положить мембрану сверху и закрыть крышку. Следует очистить рулевую систему от остатков тормозной жидкости при помощи жидкости для очистки тормозных дисков, если это требуется. Машинка тоже должна быть очищена. Можно пользоваться техническими салфетками, от которых не бывает ворсинок. Лучше не пользоваться старой тряпкой, мелкие частицы, ворсинки от нее, могут попасть на тормоза, что может стать причиной протечки или загрязнения.

Перед установкой колодок в тормозную гидросистему, нужно вымыть руки. Вы занимались прокачкой тормозной системы и ваши руки, наверняка, в остатках тормозной жидкости. Вам же не хочется пачкать колодки при установке их в тормозную систему.

Работать с тормозами нужно хорошо вымытыми руками, потому что маслом, смазкой, тормозной жидкостью можно испачкать колодки, и придется покупать новые. А это стоит немалых денег.

В заключение хочется отметить, если скорость велосипеда достаточно высокая, то использовать гидравлические тормоза нужно крайне аккуратно.

Устройство гидравлических дисковых тормозов

Механизм действия такой же, как у систем с тросом. Дисковая гидравлика состоит из следующих частей:

  • ручка;
  • гидролиния — рукав, заполненный тормозной жидкостью и предназначенный для передачи усилия;
  • калипер — механизм, принимающий усилие и приводящий в движение колодки;
  • колодки;
  • ротор — стальной диск, жестко сцепленный с втулкой колеса.

устройство всего велосипеда

Суть работы механизма заключается в передаче усилия с тормозной ручки на колесо, только передача импульса происходит не по металлическому тросу, как у механики, а через жидкость. Она не сжимается, как сталь, поэтому является более надежным и долговечным средством. Еще лучшими характеристиками обладает минеральное масло.

На основных деталях тормозной системы имеются следующие точки настройки гидравлических тормозов на велосипеде:

Регулятор тормозной ручки.
Крепления колодок.
Адаптер калипера, при помощи которого механизм фиксируется на задней вилке велосипеда.
Крышка расширительного бачка на цилиндре калипера

Важно знать ее расположение, так как прокачать гидравлические тормоза на велосипеде можно только через нее.

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий