Видео-инструкция: Втулка [ось] велосипеда [3 типа] устройство, ремонт, замена
Пришло время, и я записал просто-таки шикарный обзор трех различных втулок велосипеда, которые установлены на мои колеса.
- Шоссейное колесо Bontrager Aero за 40.000 руб (втулка на конусных подшипниках)
- MTB Колесо Mavic Cross за 25.000 руб (втулка на промышленных подшипниках)
- Шоссейное Колесо Shimano WH-R500 за 4000 руб (втулка на конусных подшипниках)
Втулка велосипеда устройство, ремонт, замена – как разобрать и собрать?
Watch this video on YouTube
Итак, наливайте чай, запасайтесь бутербродами, и смотрите этот специальный выпуск. Какую информацию вы сможете найти в данном выпуске (временные отметки):
Какие колеса велосипеда
- 02:10 — разбираем, смазываем и собираем втулку колеса Mavic Cross за 25.000 руб.
- 18:00 — разбираем, смазываем и собираем втулку колеса Bontrager Aero за 45.000 руб.
- 45:00 — препарируем (разбираем, находим косяки, смазываем и собираем) втулку колеса Shimano WH-R500 за 4.000 руб.
Второй этап смазки втулки.
После того, как вы закончили сборку одной стороны втулки, осторожно поместите сердцевину втулки в предназначенную для неё обойму и закрепите её. Установите шайбы предварительного натяжения, проявив предельную осторожность, чтобы не деформировать их
Обильно смажьте открытую сторону оболочки и вставьте каждый подшипник в свою обойму. Проверьте, что втулка нормально работает на свободном ходу. Также убедитесь, что шарики из подшипников не попали в какой-нибудь зазор, так как они могут полностью заклинить втулку. Хорошо смажьте храповой механизм, чтобы длительное время его не пришлось повторно смазывать.
После установки подшипников начинайте вкручивать комбинированное кольцо подшипника. Покрутите немного оболочку втулки против часовой стрелки, чтобы убедиться, что подшипники встали на своё место. Проверьте работу втулки на свободном ходу и переходите к следующему этапу. Если же что-то пошло не так, то вернитесь назад и определите проблему.
Если вы уверены, что втулка собрана правильно, затяните комбинированное кольцо подшипника с усилием 5 кгм.
Опять же на данном этапе я рекомендую использовать специальный инструмент, которого к сожалению у меня не было. В любом случае нужно крепко затянуть кольцо и при этом постараться, чтобы инструмент не скользил по втулке.
Проверка втулки.
С помощью дискообразной проволочной щётки почистите как следует резьбу на стопорном винте втулки, а также все другие детали с резьбой. Данная процедура не обязательна, но она поможет предотвратить заедание. Проверьте все компоненты, особенно собачки храповика, на наличие сколов и трещин. Собачки можно снять, потянув их назад и приподняв пружинное стопорное кольцо. Будьте предельно осторожны с этим кольцом, так как его очень легко повредить
Хотя стопорное кольцо достаточно упругое, но при осторожном обращении это не должно стать проблемой. Замените все неисправные компоненты, конечно если таковые имеются
Вам может показаться, что одна из трёх собачек отсутствует, но в действительности это не так. Существует только две собачки. Во время сборки проверьте, что вы установили собачку в правильное место и в правильном направлении. В ином случае кассетная втулка не будет вращаться.
Кроме того перед сборкой сердцевины втулки нанесите немного смазки или противозадирной пасты на резьбу стопорного винта. Закрепите сердцевину втулки тем же методом, что и при снятии стопорного винта, применяя усилие затягивание примерно в 3 кгм. При условии использования специального инструмента следует применять усилие примерно в 7 кгм. Ведь вы не хотите, чтобы втулка разболталась во время езды на велосипеде.
Не забудьте, что затягивать необходимо по часовой стрелке.
Разборка, очистка/смазка
Как снять втулку заднего колеса велосипеда для последующей чистки и смазки? Требуется выполнить следующий порядок действий:
съемником демонтируется кассета;
размыкается стопор;
извлекаются шайбы с подшипниками;
проводится дефектовка путем осмотра поверхности подшипников: истертые элементы должны быть заменены, остальные очищаются растворителем;
извлекается ось;
внутри корпус очищается мягкой тканью, проводится смазка всех элементов (особое внимание необходимо уделить подшипникам).
Как собрать втулку заднего колеса велосипеда? Сборка заднего колеса горного или любого другого велосипеда проводится в обратном порядке. При установке деталей внутрь корпуса необходимо сначала положить смазку на его стенки.
Важно! При затяжке необходимо избегать перетягивания, иначе возможно заклинивание и чрезмерный износ конструкции при эксплуатации. После этого заднее колесо устанавливается на место
Как это сделать, показано на видео
После этого заднее колесо устанавливается на место. Как это сделать, показано на видео.
Перед тем, как приступить к разборке заднего колеса велосипеда для ремонта втулки, необходимо четко представлять порядок этих действий. В противном случае ситуация только усугубится. Если вы не уверены в собственных силах на 100%, посмотрите видео, на котором все будет подробно рассказано.
Задний дисковый тормоз: особенности, настройка и замена запчастей
Дисковый тормоз на велосипеде – современная модификация, которая устанавливается на горных и гибридных велосипедах. Закрепляется на специальное посадочное место втулки. Запчасти дискового тормоза:
- диск – тормозная поверхность;
- каллипер;
- колодка;
- адаптер;
- трос и приводная ручка.
Тросовые дисковые тормоза называются механическими – усилия на каллипер передаются так же, как на скобы клеща и v-brake. Кроме механических, существуют и гидравлические системы. При нажатии на ручку из цилиндров с помощью поршней в гидролинию (вместо троса) выталкивается жидкость, за счет которой происходит прижимание колодки к ротору (диску).
Диски могут различаться по диаметрам, от этого зависит эффективность торможения. Чем он больше и, соответственно, площадь поверхности ротора, тем меньше времени потребуется на остановку велосипеда.
Размеры дисков в мм, соответствующие дисциплины:
- 140 – стандартные поездки на МТБ;
- 160 – обычный МТБ для бездорожья;
- 180 – фрирайд;
- 200 – фрирайд и даунхилл;
- 220 – даунхилл.
Оценка дисковых тормозов в сравнении с ободными:
| Характеристики | Ротор | v-brake |
| Сила торможения | 5 | 3 – 4 |
| Модуляция | 5 | 3 – 4 |
| Ремонт, обслуживание, установка | 3 | 5 |
| Чувствительность к восьмеркам | 5 | 1 |
| Нагрузки на колесо | 2 | 3 |
| Вес | 3 | 4 |
| Цена | 3 | 5 |
| Сумма | 26 баллов | 25 +/- 1 балл |
Поставить и отрегулировать роторный тормоз сложнее, чем ободной. Вес у него будет больше, что ограничивает установку только на тяжелых велосипедах. Плюс ко всему стоимость всего комплекта и отдельных запчастей выше, что сильно скажется при переходе с ви-брейка на диск.
Особенности установки:
- точное выравнивание тормозной линии по раме;
- использование адаптера под каллипер на задние перья;
- минимальное расстояние от колодки до поверхности диска.
Схема роторных тормозов и выравнивание по двум измерениям
Как правильно сделать регулировку дискового тормоза: 1. Ослабить регулировочный болт тросика у тормозной ручки.
2. Ослабить крепления каллипера.
3. Зафиксировать тормозную ручку.
4. Выставить допустимое расстояние от колодки до ротора.
5. Затянуть каллипер.
6. Подтянуть регулировочный болт у основания тормозной ручки.
7. Дополнительно натянуть тросик можно при помощи винта у каллипера.
Цель этих операций – добиться оптимального натяжения приводного тросика и выставить расстояние от колодки до ротора.
Тормозная система – основа безопасности при движении на велосипеде
Независимо от их типа – барабанные, ободные или дисковые – важно поддерживать их в исправном состоянии и вовремя регулировать
Переборка втулки – просто, быстро, качественно
Рано или поздно необходимость залезть в осевую систему колеса и отремонтировать ее возникает у любого велосипедиста, даже владельца стандартного сити-бийка. Со временем смазка стареет, подшипники истираются, могут поломаться шайбы, да и ось невечная.
Неисправности втулок определяются очень просто:
- ухудшение наката, снижается средняя скорость велосипеда;
- хруст подшипников;
- люфт;
- подтекание смазки;
- трещина в корпусе.
Для устранения последней проблемы потребуется разборка колеса, в остальных случаях можно обойтись без расспицовки. Вообще операцию по снятию корпуса лучше доверить мастеру – спицы снять получится легко, а вот надеть обратно и правильно настроить получится не всегда.
Порядок действий, как разобрать втулки самостоятельно:
- Снять колеса с дропаутов.
- При помощи гаечных ключей подходящего размера ослабить крепежные гайки на оси. С заднего колеса необходимо снять кассету с помощью съемника.
- Подшипники могут быть застопорены колечками. Тонкой отверткой аккуратно поддеваем их.
- Теперь мы получили доступ к подшипникам. Извлекаем их наружу и аккуратно откладываем в сторону. Нежелательно, чтобы шарики рассыпались.
- Вытащить ось из полости корпуса.
- Протереть внутреннее пространство и детали от застаревшей смазки. Аккуратно сложить запчасти на чистую тряпочку.
Разобранный червячный осевой узел заднего колеса
При профилактической переборке детали и корпус смазываются, и далее узел собирается в обратном порядке. Как видно, сделать переборку очень просто, полчаса от силы.
А что делать, если требуется замена подшипников, оси, шайбочек, а то и всей втулки? За заменой всего узла лучше обратиться в мастерскую. Если быть точнее, то необходима переспицовка колеса. В остальном же самостоятельно починить внутренний механизм не составит труда:
- Подбираем подшипники по типоразмерам. На одну сторону они устанавливаются внешней, на другую – внутренней стороной, главное, не перепутать.
- После разборки все детали лучше сложить в том порядке, в каком они были установлены на втулку – так легче потом собрать.
- Смазывать необходимо сначала внутреннюю полость, потом ось и только в последнюю очередь подшипники.
- После того как сборка завершена, устанавливаем колеса на велосипед и проверяем работу втулок. Люфт, затормаживания, вытекания смазки – все это признаки неправильной переборки.
Крепежные гайки должны быть затянуты, но не должны мешать вращению оси. Слабая затяжка вызовет люфт, а слишком сильная – дополнительную нагрузку на подшипники и затрудненное вращение. Разобрать и собрать втулку просто, с задней все осложняется съемом кассеты, тормозного диска. Кроме того, ее устройство за счет встроенного механизма свободного хода (как минимум) сложнее, чем у передней, поэтому перебирать следует с особой аккуратностью.
Как снять блок звёздочек и ось втулки.
После снятия стопорного кольца просто вытащите кассету. Большинство кассет скреплено с помощью заклёпок, но если у вас какая-то особая кассета, то у вас получится месиво из звёздочек и прокладок. Некоторые кассетные втулки имеют звёздочки двух разных диаметров, поэтому после снятия постарайтесь сохранить звёздочки в правильном порядке. Если вы профессиональный велогонщик и по какой-либо причине хотите изменить параметры передач, то вам нужно сточить эти заклёпки. Если же вы не собираетесь вносить изменения в настройки передач, то стачивать заклёпки не нужно.
Если в кассете не используются заклёпки или вы их сточили, то не помешает почистить её от грязи, замочив звёздочки в ацетоне, метилэтилкетоне или керосине. На данном этапе также можно просто почистить их металлической щёткой, чтобы по крайней мере удалить заусеницы. Прокладки ни в чём не замачивайте, разве только, если они сделаны не из алюминия. Просто хорошо протрите их и верните на место.
Далее нужно снять саму ось. Снимите всё на конце оси, противоположном звёздочкам. Вытяните ось на небольшое расстояние, которого будет достаточно, чтобы снять подшипники.
Очень аккуратно поднимите внешний уплотнитель с противоположной стороны втулки, работая рычагом по её окружности. Это потребует наличия определённых навыков. Только будьте очень осторожны — не применяйте чрезмерную силу, а только слегка выталкивайте уплотнитель. Нужно попытаться вытащить его так ровно, насколько это возможно.
После этого вы должны заметить два равноудалённых гнезда на внутреннем кольце подшипника.
Процесс демонтажа заднего колеса
Весь процесс можно представить в виде несложной операции. Только для начала необходимо снять все навесные предметы, которые есть. Зеркала, фонарики, а также прочие необходимые мелочи и аксессуары могут помешать работе. Кроме того, можно их ненароком повредить.
Дальнейшие действия при ремонте задней втулки велосипеда:
Транспортное средство переворачивается колесами вверх, ставится на сиденье и руль
Можно для этого использовать специальную стойку, а можно обойтись и без нее, важно обеспечить байку устойчивое положение.
Далее нужно определить тип установленных тормозов. С дисковыми механизмами колеса снимаются легко
Если это ободные тормоза V-brake, то сначала потребуется их разжать и снять, иначе демонтаж колеса невозможен. Чтобы расстегнуть тормоза, нужно отодвинуть трос в сторону крепежного винта и вывести его из хомута
Опуская его вниз, колодки разводим в стороны.
Теперь стоит обратить внимание на то, как закреплено заднее колесо на оси
Если это гайки, то они откручиваются одним или двумя соответствующими ключами
Если это механизм эксцентрика, то достаточно отвернуть тормозной рычаг и скрутить колесо.
В дальнейшем потребуется, соблюдая осторожность и аккуратность, снять цепь.
На этом все – колесо демонтировано, и теперь можно переходить к дальнейшим работам по разборке и сборке задней втулки велосипеда, обслуживанию и ремонту деталей.
Регулировка задних конусных подшипников
Тут можно потратить часы в ловле нужного момента и кучу нервов. Если не использовать маленькую хитрость. Тогда это займет минут 15 на все. Когда я снимал видео — я, к тому же, упустил момент предварительной затяжки конусов, и собрал втулку неправильно — пришлось разбирать-собирать заново (видео: 01:00:40 — где я лажанулся, когда собирал заднюю втулку колеса).
Для задней втулки — сначала всегда затягиваем конусную и контрагайку со стороны фрихаба — жестко и до упора. Они загоняются внутрь фрихаба (вместе с пыльником) — и конусную гайку ключом достать уже невозможно — только контровую.
Регулировку задней втулки производим с другой стороны (там может стоять диск, если дисковые тормоза, если ободные — там пусто). Так вот — с другой стороны подтягиваем конус до шариков как я выше писал, накидываем шайбу и контру и затягиваем их друг относительно друга, почти до максимума (именно почти). Цель этого — возможность их провернуть с большИм усилием ключом. Если сразу затянете намертво — то попросту не провернете.
Скорее всего у вас все либо перетянется (крутите пальцами ось — а она так наощупь — крык-крык-крык), либо залюфтит. И вот тут мы начинаем регулировку на затянутых конусах и контрагайках (вы же не до конца затянули вторую пару, как я написал в предыдущем абзаце?). Итак:
Как снять зажимной винт втулки.
Так как для этого винта у меня не нашлось подходящего ключа на 12, то я воспользовался парой универсальных гаечных ключей способом, показанным на фотографии выше. Конечно лучше приобрести необходимый ключ. Но всё же, если вы хотите пойти по моим стопам, то с целью сведения риска повреждения втулки к минимуму подберите оптимальную комбинацию ключей, обеспечивающую самую плотную подгонку. Данный зажимной винт имел правую резьбу, поэтому я вращал его против часовой стрелки. Чтобы легче было крутить, можно на ключи одеть дополнительную трубку и тем самым увеличить длину рычага
Но проявите максимальную осторожность, чтобы при этом не расколоть винт. Если же вы не уверены, что сможете снять этот винт, не расколов его при этом, то лучше оставьте этот этап до тех пор, пока не приобретёте подходящий инструмент
Ни в коем случае не применяйте грубую силу, иначе вам придётся отправиться в магазин за новой втулкой. Используйте мой метод только, если вы осознаёте все риски.
