Основные характеристики при выборе
При выборе необходимо точно знать тип устройства и требуемую длину. Чаще всего установка заднего амортизатора встречается на горных велосипедах, так как эта разновидность велосипедов используется для скоростных или экстремальных заездов по неровным трассам.
Если выбирать между представленными выше типами механизма, то чаще всего в современных реалиях предпочтение отдают воздушно-масляным, устанавливая их на большинство велосипедов средне-высоко сегмента. Связано это с тем, что он наиболее сбалансирован по своим рабочим характеристикам. Хотя у него есть свои достоинства и недостатки.
Минусы:
- для создания давления в камере необходим специальный насос высокого давления;
- при обслуживании воздушного механизма сложнее найти мастера или стоимость услуг намного выше, чем в случае с пружинным;
- чувствительность к понижению температуры.
Плюсы:
- небольшой вес и габариты;
- функция ProPedal (или аналогичная ей), которая уменьшает потери энергии при педалировании (не везде имеется);
- самый главный, это высокая эффективность скорости сжатия и отскока. Что и делает его не просто смягчителем ударов (рессорой), а полноценным гасителем колебаний.
Для безошибочного выбора на корпусе амортизатора пишут его параметры, измеряющиеся в миллиметрах или дюймах. Выглядит это так 216×63 (мм.), где первая цифра обозначает длину по осям, вторая цифра – ход штока.
Каждая рама велосипеда разрабатывается под определённые габариты велоамортизатора. При продаже укомплектованного велосипеда производитель сразу устанавливает подвеску необходимой длины. Однако, в некоторых случаях доступна установка более крупных моделей.
Устройство велосипедов
Костяком любого велосипеда является его рама. В велосипедах этого типа она особенно толстая и массивная. Изготавливается велорама чаще из алюминия, стали или карбона, что отражается на весе велосипеда в целом и на его долговечности.
Рама
| Вид материала | Преимущества | Недостатки |
| Сталь | Большой запас прочности. Способность поглощать вибрации при езде по неровностям. | Большой вес, сказывающийся на управляемости велосипедом. Подверженность коррозии. |
| Алюминий | Средний вес рамы и довольно большой запас прочности. Небольшая стоимость. | Если алюминий содержит большое количество цинка, то рама также будет подвержена коррозии. Алюминий – пластичный материал, способный накапливать усталостные деформации, поэтому срок эксплуатации такой рамы не более 10 лет. |
| Карбон | Наилучшие показатели виброгашения и упругости за счет волокнистости материала. Малый вес конструкции. Долговечность эксплуатации. | Высокая цена. Невозможность самостоятельно осуществлять ремонт. «Боится» точечных ударов. Поврежденную деталь менять только полностью. |
Самым практичным материалом для рамы принято считать карбон, он не уступает в прочности стали, и в весе алюминию. Хотя его цена значительно превышает аналоги, но покупатель оценить полученные преимущества по достоинству.
Велорама у велосипедов для DH видоизменена: рулевая труба имеет небольшой наклон, чтобы райдеру было удобно преодолевать препятствия на крутых спусках. Такой наклон рулевой трубы позволяет увеличить колесную базу до 114 см, что дает возможность устанавливать колёса самого большого диаметра для удобства езды.
Что касается колес, то байк для даунхилла должен быть оборудован колесами с самыми большими грунтозацепами, большой толщины. Они позволяют проехать по самому крутому бездорожью, где невозможно пройти даже ногами.
Подвеска
Следующей важной составляющей байка является подвеска. Она бывает разных видов – самые распространенные четырехрычажная и однорычажная
Четырехрычажная подвеска или FSR (Special lized) подразумевает, что заднее колесо не имеет постоянного центра вращения, траектория вращения постоянно меняется, но в большинстве случаев стремится вверх. Это позволяет уменьшить силу удара о твёрдый грунт и камни, а также сократить нагрузку на суставы рук. Данная конструкция позволяет мягко проходить самые трудные участки пути.
Однорычажная подвеска проще в строении, чем предыдущий аналог, но она менее подвижна, что ощутимо на крутых склонах гор. В однорычажной подвеске центр вращения заднего колеса постоянный, а траектория движения колеса предсказуема. Эта подвеска предполагает обязательное наличие амортизатора, который не дает раскачиваться подвеске во время езды и кручения педалей.
Выбирая велосипед для даунхилла нужно обращать внимание не только на подвеску, но и на количество рычагов для настройки вилки и трансмиссии. Чем их больше, тем лучше, значит, байкер сможет подстроить велосипед под себя, а не наоборот
При этом ход вилки не должен быть менее 20 см, а ход подвески – более 20 см при езде.
Тормоза
Особое внимание при выборе велосипеда для даунхилла стоит уделить тормозам. Они должны быть надежными и осуществлять эффективное торможение без особых усилий
Выбирать придется между дисковыми тормозами двух типов привода: механического и гидравлического. Лучшим решением станет гидравлика: она более долговечная, износостойкая, ей присущ более плавный ход колодки и отсутствие люфтов.
Гидравлические тормоза тоже делятся на несколько типов: с четырехпоршневым механизмом и двухпоршневым. Лучшим решением, конечно, является четырех поршневой механизм, он позволяет быстро тормозить без заносов и без раскачиваний.
Все остальные «примочки» даунхилл байка велосипедист может поставить самостоятельно и купить в отдельности от велосипеда. Это будет оправдано, если заниматься этим видом спорта профессионально или любительски, но очень часто. Цена укомплектованного маутинг байка находится в диапазоне от 45 000 рублей до 100 000 рублей.
Возраст велосипедиста
Я думаю, это очевидно, что при выборе необходимо обращать внимание на возраст будущего «наездника». Мне кажется, многие вспомнят, как в детстве неудобно было кататься на большом родительском велосипеде «в раме». детские
детские
Предназначены для самых маленьких велосипедистов возрастом от «я научился ездить на трехколесном велосипеде» и до 5-7 лет. Бывают трехколесные и двухколесные с дополнительными боковыми колесами, которые можно будет снять, после того как ребенок научиться держать равновесие. Когда выбираете велосипед для ребенка, особо заморачиваться не стоит, ведь с той скоростью, с которой дети растут, через очень короткое время данный велосипед станет ему мал.
подростковые
Нечто среднее между взрослым и детским. Имеет все основные узлы, что и у взрослого, но слегка уменьшен в размерах и весе. Рассчитан на возраст от 7 до 14 лет.
взрослые
Взрослые велосипеды имеют полную комплектацию и все характеристики, которые описаны выше и будут дальше описываться в статье. Бывают данные велосипеды для мужчин и женщин и отличаются между собой формой рамы, и зачастую, расцветкой. Так же их можно разделить по размеру, который определяется по росту велосипедиста. Выбор ростовки очень важен, так как не правильно подобранный размер рамы приводит к неудобной посадке, а вследствие, к усталости и некомфортной езде. Выбрать велосипед по росту очень просто пользуясь таблицей, которую мы разместили ниже.
Что такое велосипед для даунхилла. Его разновидности
Даунхилл – это вид спорта, подразумевающий не просто экстрим, который может испытать каждый. Он является очень травматичным и опасным занятием, заниматься которым может человек в отличной физической форме, обладающий отменной реакцией в критических ситуациях.
Велосипед в даунхилле – это не просто средство передвижения, это верный помощник и друг, выбирать который нужно тщательно, обращая внимание на мелочи. Велосипеды для даунхилла появились довольно давно, но, начиная с 2000-х годов, спортивные компании занялись вплотную разработками современных моделей
Стоит отметить, что велосипеды для даунхилла являются разновидностью горных велосипедов, предназначенных для бездорожья. Сегодня вид горных байков можно разделить на категории, каждая из которых соответствуют разным видам езды и характеристиками байков:
- Байк кросс кантри. Эта модель подразумевает езду не только по бездорожью, но и по вполне ровной и гладкой поверхности. Такие велосипеды не оснащаются мягкими сиденьями и корзинами для продуктов, зато имеют несколько скоростных передач, амортизаторы, низкую посадку для разгрузки позвоночника и рук.
- Байки для даунхилла отличаются от классических горных велосипедов и кросс кантри своей массивностью, которая выражается как в значительном весе байка, так и в мощной раме, способной выдерживать большие нагрузки. Оснащены модели этого вида байка жесткими дисковыми тормозами, преимущественно, с гидравлическим типом привода, что позволяет повысить точность, силу и скорость торможения.
Маунтинг байки в своей разновидности не очень отличаются друг от друга. На тип модели влияет, как правило, её конструкция. Исходя из этого маунтинг байки делятся на:
- Двухподвесы – байки, оснащенные двумя амортизаторами, за счет чего серьезно усложняется конструкция велосипеда, что отражается и в весе. Передний и задний амортизаторы позволяют преодолевать любые препятствия с комфортом. Отличительной особенностью этого типа байка является его цена – она довольно высокая и может достигать 100 000 рублей, если взять качественные модели известных компаний (Ghos, Merida, Scott).Существует аналог двухподвесов, так называемый софттейл, который подразумевают облегченную раму, дешевые детали, которые очень быстро приходят в негодность из-за активной эксплуатации и нагрузки. Их цена более приемлема для спортсменов любителей, поэтому в России чаще всего представлены именно эти модели.
- Хардтейлы – байки, оснащенные только передним амортизатором и облегченной рамой преимущественно из алюминия. За счет этого имеют меньший вес и массивность. Этот велосипед больше подходит для накатанных троп, а не для каменных гористых поверхностей, так как жесткая рама не дает возможности сглаживать неровности. Он не столь устойчив на дороге, не имеет такого сцепления с поверхностью, как двухподвес.
- Ригиды – байки без амортизационной системы, предназначенные для прогулочной езды. Из-за отсутствия амортизаторов, езда по горным склонам на таком байке становится практически невозможной.
Есть ещё одна разновидность маунтинг велосипедов – это беспедальные байки. Их выбирают только профессионалы высшего пилотажа, которые могут справиться с любыми крутыми спусками и поворотами.
Технические особенности
Выбирая «железного коня» особое внимание необходимо уделить его узлам и компонентам. В этом разделе Вы узнаете о том, на что нужно обращать внимание при покупке велосипеда, узнаете о возможных конструктивных особенностях, их плюсах и минусах
Рама
Рама — это «скелет» велосипеда, чем он прочней, тем лучше
На нее нужно обращать внимание в первую очередь. Форма рамы зависит от класса выбранного вами велосипеда, а вот материалы, из которых она сделана, могут быть самыми разными
Ниже мы приведем их достоинства и недостатки.
Стальная рама. Преимуществами являются низкая цена (самый дешевый вариант), легкий ремонт (в случае поломки Вы всегда сможете ее заварить) и надежность. Из недостатков стоит отметить большую массу рамы и подверженность коррозии.
Алюминиевая рама. Есть несколько разновидностей сплавов, но основные преимущества и недостатки у них схожи. Легкий вес и устойчивость к коррозии являются несомненными плюсами, а вот плохая ремонтопригодность — недостатком. Эти рамы зарекомендовали себя как золотая середина между весом, прочностью и ценой.
Титановая рама. Преимущества — легкий вес, большая прочность, не ржавеет. Недостатки — цена и не ремонтопригодность.
Карбоновые рамы. Самые дорогие рамы. Неустойчивы к ударам и другим механическим повреждениям, но все это компенсируется сверхмалыми массами.
Рамы из магниевых сплавов. Легкие, достаточно прочные. Но в то же время дорогие и подвержены коррозии не меньше чем стальные.
Передняя амортизирующая вилка
Передние амортизаторы подразделяются на пружинные, пружинно-эластомерные, воздушные, масляно-воздушные, масляно-пружинные. Пружинные амортизаторы являются самыми дешевыми на рынке, что приводит к закономерному последствию — они не работают и служат лишь для заманивания клиентов. Пружинно-эластомерные (эластомер выступает в роли демпфера) очень распространены в связи со своей дешевизной. И это действительно рабочий амортизатор. Просты в обслуживании. Воздушные амортизаторы прекрасно справляются со своей работой. Вместо пружины в них используется воздух. Основной недостаток данного типа — это высокая цена и быстрый износ. Ну а масляно-пружинные и масляно-воздушные замечательно работают, но и цена их не малая. Так же передние амортизаторы имеют различные виды регулировок, например, настройка жесткости или полная блокировка вилки (органы управления могут быть либо на самой вилке или вынесены на руль).
Количество скоростей и переключатели
Количество возможных комбинаций выбора передаточного числа (скоростей) в основном зависит от класса
Мы рассмотрим, на что нужно обращать внимание на примере горного велосипеда. Классическая система звезд — 3 спереди и 8 сзади, что дает нам 3х8=24 скорости
В последнее время стали все чаще появляются системы 3х9, 3х10. Нужно ли выбирать по принципу «чем больше скоростей, тем лучше» выбор каждого. Как всегда, есть преимущества (чем больше скоростей, тем проще подобрать нагрузку) так и недостаток (цена). Внимание лучше акцентировать на переключатели передач (суппорты). На рынке их большое множество, но есть два несомненных лидера Shimano и SRAM. У этих производителей есть серии передних и задних переключателей, которые отличаются как ценой, так и качеством.
Тормоза
V-brake. Преимуществами являются дешевизна, простота в обслуживании и небольшой вес. Недостатки — плохая работа в дождь, и при деформации обода, необходимость частой регулировки.
Дисковые механические. Не имеют недостатков как у V-brake кроме необходимости частой регулировки. Более дорогие и тяжелые. Сложно найти запчасти в случае ремонта.
Дисковые гидравлические. Считаются лучшими тормозами. Настраивать их придется очень редко. Хороший отклик при нажатии. Но за это мы платим высокой ценой, сложностью и дороговизной ремонта.
Обода
Бывает несколько типов ободов: одностенный, двойной и тройной. Эти обода могут быть как усиленными, так и нет. Одностенные самые дешевые и ненадежные, которые при попадании в крупные выбоины, могут с легкостью деформироваться. Это может привести к отказу тормозной системы V-brake о которой мы писали выше. Золотая середина между ценой и надежностью — двойной обод. Если вы не собираетесь прыгать с парапетов, то этот вариант именно для Вас. Он прекрасно держит удар от глубоких выбоин в асфальте и каменистых бездорожий. И последний тип — тройной. Самый надежный, но и дорогой.
Обода могут изготавливаться из стали, алюминия или карбона. Стальные диски самые дешевые и на этом их преимущества заканчиваются, т. к. алюминиевые более крепкие и легкие. Самые легкие обода — карбоновые. Их минуса — очень высокая цена, и абсолютная не ремонтопригодность (при каких либо повреждениях, сделать с ними что-либо уже нельзя).
Как настроить заднюю подвеску
Перед началом работы удостоверьтесь в наличии всех необходимых инструментов – вы будете подстраивать амортизатор под свой вес.
Желательно настроить все перед ездой. Тем не менее, не забывайте брать с собой насос для амортизатора после, возможно вам понадобятся некоторые корректировки уже во время езды.
1. Настройте предварительное сжатие
Было бы неплохо иметь возле себя помощника, но можно справиться и одному, просто прислонившись к стене или другому твёрдому предмету.
Для начала измерьте внутренний ствол амортизатора – это блестящая часть, двигающаяся внутри большого корпуса. Далее поделите значение на 4, чтобы получить ваш размер провисания.Наиболее благоприятные условия для качественной работы амортизатора – 25% провисания. Хотя на некоторых велосипедах для скоростных спусков этот показатель может достигать 30%.
Наиболее оптимальный показатель провисания – 25%.
Для измерения величины провисания на большинстве амортизаторов надето резиновое колечко. Если оно отсутствует – можете завязать вокруг ствола канцелярскую резинку. Ни в коем случае не используйте кабельные стяжки, они собирают грязь, которая будет царапать поверхность корпуса, приводя его в негодность.
Установите регулировку сжатия в открытое положение или на «спуск», сбросьте колечко, мягко сядьте на велосипед (предварительно наденьте свой велосипедный костюм или рюкзак) и примите позу для езды. Будьте сосредоточены, не трясите велосипед, вам нужно измерить точный постоянный вес.
Осторожно слезьте и зафиксируйте уровень провисания – насколько далеко сместилось измерительное колечко. Если значение больше или меньше 25%, нужно будет отрегулировать показатель psi (фунт/кв
дюйм). Большинство велосипедистов, которые используют воздушные амортизаторы, имеют показатель psi от 150 до 200, что даёт 25% провисания. Если у вас нет ни малейшего понятия, каким должно быть давление, подкачивайте или спускайте воздух до того момента, пока измерительный прибор не будет показывать 150 psi. Далее прибавьте или отнимите от 25 до 50 psi за один раз, чтобы достигнуть отметки в 25% провисания.Если у вас нет ни малейшего понятия, каким должно быть давление, подкачивайте или спускайте воздух до того момента, пока измерительный прибор не будет показывать 150 psi. Далее прибавьте или отнимите от 25 до 50 psi за один раз, чтобы достигнуть отметки в 25% провисания.
Дойдите до 150 psi, а потом прибавляйте или отнимайте, чтобы достигнуть отметки в 25% провисания.
Если вы используете пружинный амортизатор, вам потребуется диск предварительного сжатия. Насколько тяжелая или лёгкая должна быть пружина – зависит от вашего веса. Широкий выбор пружин можно найти в любом хорошем велосипедном магазине.
2. Настройте сжатие и отскок
Исходя из того, какую модель амортизатора вы используете, вам потребуется выключатель блокировки или регулировка сжатия и отскока. Если у вас стоит блокировка – достаточно подстроить её под тип вашего ландшафта. Если же у вас стоит регулировка – придерживайтесь следующих инструкций:
Прежде всего, посчитайте количество щелчков вашего диска. Просто прокрутите его полностью вперед и назад, подсчитав при этом щелчки.
Если у вас новый амортизатор или вы не понимаете, сколько нужно выставлять – поставьте диск посередине диапазона. Позже вы сможете поэкспериментировать, так или иначе, и достигнуть желаемого значения.
Редко, когда велосипедисты регулируют значения по-другому, большинство предпочитают оставаться в среднем диапазоне.
И помните, что различные маршруты и ландшафты требуют разных настроек, поэтому навыки регулирования подвески на практике будут очень полезны.
По теме: Как выбрать амортизационную вилку для горного велосипеда?
Процесс снятия вилки велосипеда
Процедура обслуживания вилки начинается с банального демонтажа этого элемента. Хотя действия довольно просты, запишем их в виде определенного алгоритма.
- Первый этап – демонтаж колеса. Предварительно перевернув байк, снимаем переднее колесо.
- Потом приступаем к демонтажу руля, не забывая при этом вынос и рулевую трубку.
- Вилку снимаем так, чтобы не разлетелись детали подшипника. Детали опорного корпуса снимаются со штока при помощи острого предмета.
- Теперь разбираем вилку. Для примера возьмем распространенную пружинно-эластомерную подвеску.
- Используя шестигранник, выкручиваем нижние болты креплений.
- Демонтируется болт, который регулирует натяжение пружины.
- Извлекаем эластомер.
- Следующий шаг – отделение штанов.
- Из них нужно извлечь пыльники и башинги, используя обычную отвертку.
- Все элементы промываются в керосине и оцениваются на предмет повреждений.
- Поврежденные части заменить новыми, остальные смазать.
- Процедура сборки происходит в порядке обратного процесса.
Особенности выбор даунхилл байка
Можно подытожить всё выше сказанное в виде рекомендаций по выбору даунхилл байка:
- Байк, должен быть оптимального веса, соответствующего весу велосипедиста (10-12кг).
- Лучшим материалом для рамы является карбон для профессиональных катанию, чтобы поставить рекорд, отснять видеоматериал (реклама, фильм) или сделать трюк. Для езды в удовольствие или тренировок – алюминий.
- Колеса должны быть не просто толстыми, они должны обеспечивать надежное сцепление с поверхностью. Но шины – это не самое главное, взор стоит обращать и на количество спиц в ободе и их прочность.
- Лучшей тормозной системой оказывается четырехпоршневая (HopeTech или AvidtCode), но если не хватает денег, то можно взять и двухпоршневую. При этом выбрать модель с наибольшим диаметром поршня.
- Четырехрычажная подвеска станет отличным решением, но её стоимость ударит по карману и массивности транспортного средства. Как вариант можно рассмотреть и двухрычажную систему.
Главное, при выборе байке нужно помнить, что велосипед – это, конечно, верный друг и помощник, но надеется нужно только на себя и свои силы.
Грамотный вариант регулировки вилки велосипеда
Правильная настройка даст возможность испытать все прелести езды на велосипеде. Неправильный вариант настройки приведет к ощущениям средневековых пыток при случае выезда за город, где придется только и мечтать о возврате домой. Разберем все существующие настройки элемента.
- Настроечные действия, связанные с весом велосипедиста. Пружинные вилки выпускаются производителем с расчетом на средний вес в 85 килограммов. Если велосипедист превышает эту норму, то стоит произвести регулировку преднагрузки. Таким способом изменится жесткость пружины. Но более правильным выходом станет замена вилки на воздушный вариант. Такую вилку всегда можно подкачать насосом, до уровня указанного в инструкции к велосипеду по соотношению к массе седока.
- Давление в вилке. Опять сверяясь по таблице, нужно определить оптимальный уровень давления в воздушной вилке, чтобы не пробить амортизатор. Разница между пустым и нагруженным велосипедом должна составлять 20 %. Не больше, ни меньше. Не нужно нагнетать давление более допустимого. Это приведет к поломке и некомфортной езде.
- Наличие негативной пружины. Зачем необходима негативная пружина? Ее основная задача плавное противодействие сжимающей силе. Она помогает вилке с реагированием на небольшие неровности. Производится в виде пружины из металла или отдельной воздушной камеры.
- Разница между Dual и Solo Air. Solo Air подразумевает использование вилки с одинаковым давлением в двух камерах. Это самый распространенный и удобный вариант. Что касается Dual Air, то здесь существует возможность настройки негативных пружин. Такое изделие предназначено для спортсменов в велобайках.
- Отскок вилки. Внутри изделия присутствует масляный демпфер, который предназначен для задержки моментального отскакивания амортизатора. Его можно перенастроить под свои параметры. Если закрутить отскок на максимум, то руль будет больно бить по рукам во время наезда на кочку. Лучше протестировать данный сегмент на ровном участке и установить желаемое положение.
- Блокировка. Заблокировать вилку можно самостоятельно специальным рычажком. Такое положение даст невероятно жесткую вилку для любителей подобной езды. Новые разработки укомплектованы удаленной регулировкой этой функции расположенной на руле.
Принцип работы
С действием пружинного заднего амортизатора для велосипеда всё довольно просто. Существует два кольца, одно является упором для пружины, второе накручивается на резьбу, тем самым регулируя её преднагрузку (пружина заранее сжата/разжата). Внутри пружины находится шток и направляющая, которые придают дополнительную жёсткость амортизатору велосипеда, не давая пружине сгибаться при сжатии. На направляющей расположен резиновый демпфер (маленькая, упругая прокладка), не позволяющая велоамортизатору сжиматься более, чем нужно. Данная система наименее эффективная и наиболее дешевая из представленных на рынке.
В воздушном имеется две герметичные камеры с негативным и позитивным давлением. В спокойном состоянии баланс камер примерно одинаковый. Как только происходит участие заднего амортизатора в гашении ударов, он сжимается и шток движется внутрь. В результате чего создаётся повышенное давление в позитивной камере, а в негативной происходит понижение давления. Ослабление в поршне происходит за счёт дроссельных отверстий. Движение штока регулируется настройками (открыт, приоткрыт, закрыт и т.д.).
Пружинно-, воздушно- масляный – это среднее между первым и вторым вариантами по принципу работы. Система более сложная, так как имеет на борту еще и масляную камеру со своим штоком и поршнем. Имеет идентичный воздушному набор настроек, то есть регулировку при нагрузке пружин (воздушных или стальных), скорости сжатия и отскока. Но бывают вариации с большим количеством регулировок. Отличием является внешняя компенсационная камера, она служит для лучшего охлаждения амортизатора (так как он нагревается при активной работе), а также уменьшения габаритов основного корпуса и параметров прогрессии.
