Замена тормозного шланга. Практическое руководство.
Порядок выполненных работ по замене тормозного шланга.
Тормозная система играет важную роль в эксплуатации любого транспортного средства. Если хоть один ее элемент оказывается неисправен, то это может привести к губительным последствиям. Поэтому следует с особой бдительностью следить за исправностью всех элементов этой системы.
Важная составляющая любой тормозной системы – тормозной шланг. Растрескивание и износ тормозных резиновых шлангов является довольно распространенной проблемой.Чтобы не допустить этого, нужно смазывать его силиконовой смазкой, а также периодически осуществлять проверку его исправности. Если появляются какие-либо подозрения на наличие дефекта, следует сразу произвести замену тормозного шланга, ведь его неисправность в будущем может оказать губительное влияние на участников движения.
Последовательность действий:
1. Первым делом транспортное средство следует подготовить к выполнению необходимых операций. Для этого нужно расположить его на ровной поверхности, установить упоры под колесами с противоположной вывешиваемому колесу стороны.
В целях безопасности,устанавливаем под колёса упоры.
2. Домкратом поднимите переднюю часть машины. Поставьте авто на «колодки», чтобы обеспечить лучшую устойчивость. С помощью баллонного ключа произведите снятие колеса.
Для доступа к тормозному шлангу поднимаем автомобиль.
3. Все заменяемые крепежные и резьбовые элементы тормозной системы обработайте, используя специальную проникающую смазку. Благодаря этому вы обеспечите легкое их откручивание. Эту работу надо сделать заранее, чтобы смазка глубже проникла в соединения.
Заранее позаботимся,покрыв данным раствором места резьбовых соединений.
4. С помощью плоскогубцев извлеките фиксирующую скобу от тормозного шланга кронштейна кузова. Удерживая ключом 17 (чтобы наконечник тормозного шланга не смещался), произведите откручивание штуцера тормозной трубки, используя ключ 10.
Плоскогубцами убираем скобу,крепящую шланг к кузову.
5. Тормозной шланг вытащите из кронштейна. Убедитесь, что на тормозной трубке есть защитный колпачок от прокачанного штуцера. Если его нет, то утечка тормозной жидкости неизбежна. Ключом 10 открутите крепежный болт скобы, удерживающей тормозной шланг, и снимите его.
Предотвратить утечку тормозной жидкости из разъединённого шланга.Устанавливаем резиновый колпачок от штуцера прокачки.
6. Воспользуйтесь ключом 14 для откручивания крепежного болта тормозного шланга и его снятия.
Выворачиваем болт который крепит шланг,применяя ключ на 14.
7. Установка нового шланга должна проходить в обратном порядке. Также необходимо сменить уплотнительные шайбы из меди. Установив новый тормозной шланг, нужно прокачать тормозную систему.
Прокачка тормозной систем:
1. Чтобы прокачать тормозную систему, залейте в бачок тормозную жидкость на уровень max.
Дозаправить бак,на главном тормозном цилиндре тормозной жидкостью.
2. Далее со штуцера надо снять защитный колпачок и надеть на него прозрачный шланг, после чего опустить в емкость, где находится тормозная жидкость. Благодаря этому вы исключите попадание воздуха вовнутрь тормозной системы.
Обязательно после проведения замены тормозного шланга нужно прокачать систему,удалив воздух.
3. Для прокачки тормозов без помощника не обойтись. Он должен жать педаль тормоза и удерживать ее в нажатом положении. Попросите помощника нажать педаль тормоза до упора 3 раза. При этом вы должны с помощью ключа 10 произвести откручивание штуцера прокачки.
Откручиваем ключиком штуцер прокачки.
Скопившийся воздух будет собираться в бочке с жидкостью. После этого надо закрутить штуцер, повторив операцию снова. Повторять нужно до тех пор, пока воздух не выйдет из системы. 4. По мере выхода воздуха вам необходимо будет доливать в бачок тормозную жидкость. По завершении этой операции следует плотно завинтить штуцер прокачки, демонтировать трубку, установить защитный колпачок, после чего произвести установку колеса на прежнее место.Для прокачки доливать нужно жидкость той марки, которая используется в вашей автомобильной системе.
Хитрости при установке армированных тормозных шлангов на мотоцикл.
1. Что касается экзотики, отличных мотоциклов, для которых почти ничего не завозят, коими в нашей стране являются ТМ, Газмяс и прочие Шерки. В принципе, большинство мотоциклов используют взаимозаменяемые тормоза Brembo или Nissin. На моем TM Racing Enduro 300, к примеру, задние тормоза от Yamaha YZ250F. То есть, немного погуглив, можно избавить себя от мучений с подбором и доводкой фитингов под нужный угол и просто купить готовый комплект шлангов от Вайзета или подобного распространенного мотоцикла.
2. Устанавливайте тормозные шланги на полностью разжатой подвеске, высевив мотоцикл на табуретке или мотокроссовом стенде. Иначе после первого прыжка все жесткие крепления пообрывает.
3. Так и не понял принципиальную разницу между алюминиевыми и медными шайбами, которые применяются при обжатии фитинга тормозной системы мотоцикла. Для себя отметил, что медные «более многоразовые», хотя конечно, по феншую каждый раз требуется их замена на новые.
Все.
Сколько нужно тормозной жидкости?
Если тормоза нуждаются в замене технической жидкости, вполне будет достаточно приобрести 0,5 л средства, которого хватит на оба контура. Однако стоит отметить, что такое количество тормозной жидкости позволяет выполнить замену состава с «ювелирной» точностью.
Чаще такого, объема средства недостаточно, поэтому лучше приобрети тормозную жидкость с запасом. Вполне достаточно 1 л средства. Если из тормозной системы потребуется убрать пузырьки воздуха, литр – минимальное количество. Иногда, для проведения подобных работ, нужно еще большее количество средства. Чтобы найти и выгнать все пузыри может не хватить и двух литров жидкости.
Ремонт и замена тормозных шлангов на квадроцикле. Колеса, тормозная система
Главная → Ремонт → 150 сс → Колеса, тормозная система → Ремонт и замена тормозных шлангов на квадроцикле.
- Admin
- 23.03.2017
- 4866
- Замена тормозных шлангов на квадроцикле
Тормоза — это часть системы квадроцикла, к которой нужно относиться с особым трепетом, так как регулярный осмотр и обслуживание тормозной системы квадроцикла позволит вам избежать несчастных случаев.
Речь в сегодняшней нашей статье пойдет конкретно о тормозных шлангах квадроцикла и их замене.
При осмотре тормозной системы обратите внимание на целостность шлангов, неисправный тормозной шланг может выдать себя вздутием,
трещинами и подтекающей тормозной жидкостью.
Ревизию тормозных шлангов целесообразнее провести сразу после покупки квадроцикла: все шланги должны лежать максимально ровно, без сильных перегибов и не соприкасаться с нагревающимися и движущимися деталями, а также шланги должны располагаться в максимально защищенном от внешних воздействий месте.
Например, шланги, идущие к передним тормозным суппортам, лучше разместить вдоль верхних рычагов.
Если вы обнаружили повреждение тормозного шланга, его необходимо срочно заменить, в данном случае мы не рекомендуем производить ремонт самого шланга (некоторые впаивают в фитинги медные трубки от автомобилей), ибо считаем данный ремонт неоправданным , так как стоимость шлангов не столь велика, а мороки с пайкой вы не оберетесь, и не забывайте об опасности экспериментов с тормозами.
А вот о замене резиновых тормозных шлангов на армированные, вполне стоит задуматься.
Армированный шланг намного прочнее и жестче резинового, а это положительно сказывается на информативности ручки (педали) тормоза: колодки суппорта гораздо быстрее реагируют на нажатие ручки, а угол выжима тормоза до мертвой точки значительно сокращается.
Существуют армированные шланги, продающиеся метражом, и фитинги разных размеров, сборка готового к работе шланга осуществляется за считанные минуты. Плюс в том, что вы сами сможете определить оптимальную для вашего квадроцикла длину шлангов и проложить их так, как вы считаете нужным. Покупка армированных шлангов и фитингов выльется в ту же цену, что и покупка обычных стоковых шлангов, так что резон на лицо.
Выглядят армированные шланги и фитинги примерно так.
Каждый шланг защищен силиконовой оболочкой, для монтажа ее необходимо срезать, отступив от края примерно 20мм,
слегка распушить металлический корд и вставить оливку,
после чего закрутить гайку фитинга и закрыть место соединения термоусадкой, идущей в комплекте.
Армированные шланги отлично смотрятся, а самое главное, служат значительно дольше стоковых.
После монтажа шлангов (длину можно промерить по старым шлангам) необходимо произвести прокачку тормозной системы квадроцикла.
Как прокачать тормоза на квадроцикле. Обслуживание
Главная → Обслуживание → Как прокачать тормоза на квадроцикле.
- Admin
- 17.03.2017
- 16726
- прокачка тормозов на квадроцикле
Если вы заметили снижение эффективности дисковых тормозов на вашем квадроцикле, мы рекомендуем немедленно проверить целостность тормозных колодок, дисков и шлангов; если с ними все в порядке, то, скорее всего, вам необходимо прокачать тормоза на квадроцикле.
Процедура прокачки предельно проста, но потребует терпения, внимательности и наличия напарника. Помните, что от правильности ваших действий зависит ваша жизнь и жизнь пассажира, поэтому постарайтесь очень внимательно отнестись к этой процедуре. И если вы не уверены, что сможете правильно выполнить прокачку тормозной системы, лучше обратитесь в сервисный центр.
Принцип прокачки задних и передних тормозов принципиально ничем не отличается, поэтому мы даем общие сведения.
Иногда тормозные контуры на квадроцикле разделены, то есть существует два тормозных бачка: один отвечает за передние колеса, второй — за задние, но нередко вся тормозная система питается от одного бачка — переднего или заднего.
Виды тормозных бочков.
Задний тормозной бочок квадроцикла (располагается на раме).
Передний бачок квадроцикла (расположен на руле).
Вот так выглядит сливной штуцер.
Для проведения манипуляции по прокачке тормозов на квадроцикле нам потребуются:
- Отвертка;
- Шланг и емкость для слива старой тормозной жидкости (идеально подойдет трубка от медицинской капельницы);
- Гаечный ключ (чаше всего на 8);
- Тормозная жидкость (Обратитесь к инструкции вашего квадроцикла. Универсальной жидкостью считается DOT3 – DOT4);
- Напарник;
Откручиваем крышку тормозного бачка, если требуется, то доливаем тормозную жидкость до краев.
Помните, в системе не должно быть пузырьков воздуха, поэтому в процессе постоянно контролируйте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливайте ее.
Надеваем на штуцер трубочку и опускаем ее в подготовленную емкость, просим напарника выжать и не отпускать педаль или ручку тормоза, а сами в это время на 2-3 оборота откручиваем сливной штуцер.
После того, как напарник сообщит вам, что ручка или педаль тормоза провалилась до упора (ручку тормоза не отпускать), вы закручиваете сливной штуцер. Система закачивает новую жидкость и избавляется от старой.
Данную процедуру необходимо повторить несколько раз, до тех пор, пока в емкость для слива не потечет новая светлая тормозная жидкость без пузырьков воздуха. Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке.
Прокачайте каждый суппорт по очереди. По окончанию процедуры поставьте крышку бачка на место, убедившись в целостности резиновой прокладки.
Если вы меняли тормозной суппорт или шланги, и в системе совсем не осталось тормозной жидкости, мы рекомендуем залить жидкость в бачок и дождаться, пока она самостоятельно достигнет суппорта (штуцер должен быть открыт), на это может потребоваться несколько часов.
Если весь воздух вышел, жидкость обновилась, а педаль по-прежнему «ватная», возможно, воздух попал в цилиндр суппорта, тогда требуется слегка открутить крепление тормозного шланга и выпустить воздух.
При нажатии на педаль или ручку тормоза при правильно произведенной прокачке вы должны чувствовать умеренную твердость
Внимание! Перед выездом обязательно проверьте, зажимают ли диск тормозные колодки, а первые километры проезжайте с особой осторожностью, проверяя работу тормозов на маленькой скорости
Некоторые фото, использованные в статье: Тарас Мыцканюк.
Об армированных тормозных шлангах и ошибках при их установке на мотоцикл.
Зачем устанавливать армированные тормозные шланги на мотоцикл.
Армированные тормозные шланги — это, наверное, самый распространенный тюнинг, который первым делом устанавливается на любой мотоцикл. На дорожных и спортивных мотоциклах армированный тормозной шланг позволяет добиться более стабильной работы тормозной системы в условиях активного торможения, когда давление в тормозной магистрали начинает скакать от нагрева, а обычные, неармированные тормозные шланги расширяются. Из-за расширения шлангов теряются тормоза (иногда полностью), но это, как правило, происходит при активной, скоростной езде. На эндуро мотоциклах, не склонных к агрессивной езде, тем не менее, такое тоже случается. В горах, к примеру, когда приходится долго спускаться вниз с перевала по серпантину (у меня такое случалось в Грузии).
На спортивных внедорожных мотоциклах, кроссовых и эндуро, перегрев тормозов чаще всего не является первостепенной проблемой. Но армированные тормозные шланги позволяют добиться максимального контроля тормозов. Парадокс в том, что тормоза мотоцикла становятся «резче», но при определенном накате и привыкании к этому, реже случается «перетормаживание». К тому же, для некоторых элементов, которые используются в мотокроссе и эндуро, когда тормоза намеренно поджимаются в повороте, или для контроля вилли, точное дозирование заднего тормоза жизненно необходимо.
О тормозных шлангах Galfer.
Galfer — это один из крупнейших в мире производителей тормозных систем для мотоциклов. В принципе, на все свои мотоциклы, которые у меня задерживались больше сезона, я устанавливал именно галферовские шланги, по двум причинам:
1. Доступно и легко купить.
2. Легко устанавливать (не надо заморачиваться с оливками и обжатием).
3. Качественно.
Galfer выпускает уже готовые армированные шланги на все распространенные мотоциклы. Готовые комплекты хороши тем, что позволяют не заморачиваться с подбором углов фитингов и длиной шланга. Купил под свою модель, поставил за полчаса в гараже, прокачал тормоза — и радуйся.
Для владельцев редких мотоциклов, вроде моего TM EN 300, готовых комплектов шлангов нет, поэтому Galfer выпускает так называемую линейку тормозных шлангов К7. K7 — это уже обжатые на концах армированные тормозные шланги разной длины и фитинги с разными углами наклона.
Соответственно, на распространенные мотоциклы покупаем готовый комплект, на редких зверей обмеряем свои старые тормозные шланги, внимательно смотрим углы наклона фитингов — и ставим K7.
Распространенные ошибки при установке армированных тормозных шлангов на мотоцикл.
При всех своих достоинствах, армированные шланги имеют и один небольшой недостаток. Они не такие гибкие, как обычные шланги, да к тому же еще и дубеют на морозе. А поскольку в мотокроссе и эндуро мы сезон не закрываем, это может быть критично. Поэтому прокладывать армированные тормозные шланги нужно без резких перегибов.
Вторая довольно распространенная ошибка — это вот такая установка.
Как мы видим, тормозной шланг был установлен снаружи пера. Соответственно, если какая-то ветка попадет между шлангом и передним амортизатором мотоцикла, она дернет шланг как раз в сторону откручивания фитинга.
Давление в тормозной системе ослабнет, останется пару-тройку раз нажать на рычаг тормоза — и останетесь без тормозов.
Потому обычно на мотоциклах передний тормозной шланг проходит к суппорту со стороны колеса, хотя бывают и более интересные варианты, как на многих мотоциклах Yamaha, когда тормозной шланг подходит к суппорту снизу, «закручиваясь» снизу вокруг переднего амортизатора.
Еще одна распространенная ошибка — прокладка тормозного шланга вплотную к другим деталям мотоцикла.
Вот, к примеру, задний тормозной шланг упирается в пружину амортизатора. В данном случае, эта проблема возникла из-за того, что один из хомутов, прижимающих шланг к маятнику, отвалился. Рано или поздно шланг протрется до дырки.
Но чаще всего эта проблема возникает из-за неправильного подбора фитингов. Фитинги как раз и существуют с разными углами, чтобы шланг обходил детали рамы, подвески или механизмы управления мотоцикла. Если шланг будет упираться в руль или тормозную машинку, есть шанс, что фитинг сломается при падении.
Как прокачать тормоза на квадроцикле самому
Итак, если бочков два, то один из них располагается на руле, а второй, для задних колес. Находится на раме.
Для того, чтобы произвести манипуляции с прокачкой тормозов, нам потребуется:
- Отвертка;
- Шланг и какая-нибудь емкость для слива уже использованной тормозной жидкости. В идеале к качестве шланга можно использовать трубку медицинской капельницы.
- Гаечный ключ. Чаще всего это ключ на 8;
- Новая тормозная жидкость. Тормозную жидкость следует подбирать из инструкции квадроцикла, но универсальной жидкостью будет DOT3 или DOT4;
- Напарник.
Для начала работы следует открутить крышку тормозного бачка и, если это потребуется, то долить тормозную жидкость ровно до краев бачка. Тут желательно помнить о том, что в системе не должны быть никакие пузырьки воздуха, так что необходимо постоянно контролировать уровни тормозной жидкости и периодически, по мере необходимости, доливать ее.
Необходимо надеть на штуцер трубочку и опустить ее в подготовленную вами емкость, а потом попросить напарника как следует выжать и не отпускать ручку тормоза или педаль, а сами тем временем на несколько оборотов открутите сливной штуцер.
Немного времени спустя вам напарник скажет вам, что или педаль, или ручка тормоза провалилась до самого конца. Ручки или педаль при этом отпускать не нужно. А нужно после такого сообщения закрутить сливной штуцер.
Вышеописанную процедуру необходимо повторять несколько раз, пока в специальную емкость для слива не польется светлая новая тормозная жидкость, которая не содержит пузырьков воздуха. Необходимо постоянно следить за уровнем жидкости в бачке.
После этого необходимо прокачивать каждый суппорт, а после завершения данной процедуры поставить крышку от бачка не свое законное место, убедившись в том, что резиновая прокладка цела.
Если вы уже когда-либо меняли тормозные суппорта или делали тоже самое со шлангами, и в системе вообще нет тормозной жидкости, то лучше всего будет залить жидкость в бачок и подождать, пока она сама не дойдет до суппорта. Конечно, при этом штуцер должен находиться в открытом состоянии. Но помните о том, что на данную процедуру может уйти несколько часов.
Если весь воздух уже вышел и обновилась жидкость, но педаль все равно ватная, то, скорее всего, воздух попал уже в цилиндры суппорта. Тогда необходимо слегка открутить фиксирующее крепление тормозного шланга и попробовать выпустить воздух. Помните о том, что при нажатии на ручку или педаль тормоза вы должны чувствовать только умеренную твердость.
07 Ноября 2015 Хранение квадроцикла зимой и подготовка к сезону: консарвация и расконсерваци | 28 Ноября 2015 Как сделать цепи на колеса квадроцикла своими руками |
Ремонт квадроцикла или мотовездехода — это наш профиль.
Для получения дополнительной информации, для уточнений или выполнения работ, не вошедших в список ниже, пжл свяжитесь с нами по телефону +7 (499) 709-11-65.
Конечная стоимость работ по ремонту и обслуживанию квадроциклов на базе мастерской рассчитывается исходя из стоимости нормочаса, которая составляет:
| Ремонт квадроцклов | 2150 руб н/ч |
| Ремонт детских квадроциклов (кубатурой до 250 кб см) | 1850 руб н/ч |
Продолжительность работ сильно варьируется в зависимости от модели квадроцикла, его состояния (крепежных гаек и болтов и проч.) и сложности проводимых работ. Стоимость работ для ориентира приведена в таблице ниже.
Стационарный сервис квадроциклов.
| ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ATV | ||
| 1 | Диагностика неисправности квадроцикла | от 1200 руб |
| 2 | Слесарные работы | от 2000 руб |
| 3 | Малярные работы (за 1 деталь квадроцикла) | от 1500 руб |
| 3 | Протяжка квадроцикла | от 1000 руб |
| 4 | Ремонт пластика квадроцикла (за 1 см) | от 50 руб |
| 5 | Установка гусениц на квадроцикл | от 7000 руб |
| 6 | Ремонт и перетяжка сидений квадроцикла | от 1000 руб |
| РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ КВАДРОЦИКЛА ATV | ||
| 1 | Замена крышки ГБЦ | от 1300 руб |
| 2 | Замена масла двигателя квадроцикла | от 700 руб |
| 3 | Замена ручного стартера | от 500 руб |
| 4 | Замена сальника с правой крышки картера двигателя | от 2200 руб |
| 5 | Замена ЦПГ без снятия двигателя | от 8500 руб |
| 6 | Кап ремонт (ДВС) со снятием | от 9500 руб |
| 7 | КПП отдельно от ДВС | от 11000 руб |
| 8 | Регулировка клапанов ДВС | от 2500 руб |
| 9 | Ремонтные работы со снятием крышки ДВС | от 1200 руб |
| РЕМОНТ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ | ||
| 1 | Замена воздушного фильтра | от 400 руб |
| 2 | Замена карбюратора/регулировка | от 1500 руб |
| 3 | Замена топливного шланга | 400 руб |
| 4 | Замена топливного бака/топливного крана | 500 руб |
| 6 | Замена троса акселератора | 500 руб |
| 7 | Промывка/регулировка карбюратора | от 1600 руб |
| РЕМОНТ ТРАНСМИССИИ И ХОДОВОЙ | ||
| 1 | Замена масла редуктора квадроцикла | от 700 руб |
| 2 | Замена амортизатора квадроцикла (1 шт.) | от 500 руб |
| 3 | Ремонт вариатора квадроцикла | от 1600 руб |
| 4 | Замена тормозных колодок/супорта квадроцикла | от 400 руб |
| 5 | Замена карданного вала | от 1700 руб |
| 6 | Замена поворотного кулака | от 2800 руб |
| 7 | Замена подшипника ступицы (со снятием ступицы) лев/прав | от 1200 руб |
| 8 | Замена редуктора квадроцикла | от 1900 руб |
| 9 | Замена ремня вариатора квадроцикла | от 1700 руб |
| 10 | Замена рулевой тяги квадроцикла | от 1200 руб |
| 11 | Замена сцепления квадроцикла | от 3300 руб |
| 12 | Замена шаровой опоры при снятом колесе | от 1200 руб |
| 13 | Капремонт редуктора | от 4500 руб |
| 14 | Прокачка тормозов квадроцикла/замена жидкости 1 контур | от 500 руб |
| 15 | Замена цепи и звезд | от 2300 руб |
| 16 | Регулировка натяжения цепи | 500 руб |
| РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ | ||
| 1 | Диагностика электропроводки | от 1200 руб |
| 2 | Замена катушки зажигания/коммутатора/стартера/свечи | от 400 руб |
| 3 | Замена сервопривода | от 1200 руб |
| 4 | Замена электростартера | от 1300 руб |
| 5 | Зарядка и диагностика АКБ. | от 500 |
| 6 | Ремонт генератора | от 300 руб |
| 7 | С/У, зарядка АКБ | от 400 руб |
Мастерская «Ангар Про» — профессиональный ремонт квадроциклов в Москве и Московской области
