Дисковые тормоза для велосипеда
Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter

Дисковые тормоза для велосипеда

Вступление

Перед началом просмотра этой статьи рекомендую посмотреть обзор роллерного тормоза Shimano BR-IM55-F.

Здравствуйте, уважаемые посетители. В своё время, после покупки роллерного тормоза, я озадачился поиском информации про роллерные тормоза и выяснил, что в рунете по данной теме информации не так уж и много, я бы даже сказал очень мало. Например, я не нашёл вообще ничего про разборку конкретно моей модели тормоза — Shimano BR-IM55-F. Большая же часть имеющейся информации сосредоточена на форумах, где люди делятся не всегда проверенными данными, а порой даже и слухами. К примеру, мне несколько раз встречалось описание работы роллерного тормоза, где некто рассказывал о том, что принцип работы роллерного тормоза, как он понимает, заключается якобы в трении роликов, что совершенно не так. Причём я почти уверен, что тот, кто это придумал, этих самых роликов ни разу и не видел. Помимо этого ходит много слухов и о самой конструкции этих тормозов, их смазке и так далее, например мне встречались заявления о том, что роллерные тормоза абсолютно герметичные и их можно смазывать жидким маслом. Начитавшись всего этого я понял, что как обладатель и пользователь роллерного тормоза, должен поделиться достоверной информацией. Я постарался собрать как можно больше детальной информации, описать и показать свой роллерный тормоз во всех деталях. С помощью этой статьи я хочу развеять большую часть слухов, которые ходят вокруг данного типа тормозов. Вам интересно узнать, как же на самом деле работают роллерные тормоза, из чего они состоят и как всё это выглядит? Обо всём этом читайте дальше в моей статье.

Роллерные тормоза

Роллерный тормоз на заднем колесе

Роллерные[неизвестный термин] тормоза (роликовые, кулачковые), фактически, являются барабанными (но не колодочными) тормозами[источник не указан 2147 дней], но имеют несколько иной принцип прижатия роликов-«колодок» к барабану.
Схематически механизм представляет собой такую же конструкцию как и внутренний (подколодочный) кулачковый механизм колодочного барабанного тормоза; либо развёрнутый против основного направления вращения роликовый кулачковый фрикцион муфты свободного хода.
[неавторитетный источник?][неавторитетный источник?] Появились они во второй половине 90-х годов ХХ-го века и должны были составить конкуренцию всем остальным, и, в первую очередь, — дисковым тормозам, но большой вес и габариты, несовместимость с большинством амортизационных вилок, а также возможность небольшого обратного вращения[источник не указан 2147 дней]колеса при зажатом тормозе, ограничили их применение.

  • Преимущества роллерных тормозов:[источник не указан 2147 дней]
    1. Мощные;
    2. Полная независимость от пыли, грязи, воды и снега;
    3. Отсутствие износа обода;
    4. Возможность длительной работы без регулировок и настроек;
    5. Можно ехать с искривлённой геометрией колеса.
  • Недостатки роллерных тормозов:[источник не указан 2147 дней]
    1. Большая масса;
    2. Высокая цена;
    3. Невозможно [уточнить] установить на некоторые амортизационные рамы;
    4. Возможно прокручивание колеса назад при нажатом тормозе;
    5. Малораспространены (в том числе и в России). Отсюда и сложности в приобретении.

Дисковые тормоза: устройство и особенности

Любой дисковый вело-тормоз состоит из:

  • управляющей рулевой ручки, которая и приводит в действие тормозную исполнительную систему;
  • тормозного диска-ротора;
  • монтажной скобы (или адаптера), расположенной на вело-раме и служащей для крепления и закрепления калипера;
  • собственно калипера — механизма исполнения, осуществляющего торможение в принципе;
  • абсразивных пластин-колодок, стопорящих ротор;
  • тормозной линии, передающей действие от ручки к исполнительному механизму тормоза.

У дисковых тормозов имеется ряд конструкционных и эксплуатационных особенностей. Например, чем больше роторный диаметр, тем эффективнее действует сам тормоз. И соблазн выбрать ротор побольше поэтому велик. Но следует помнить, что перед тем, как это осуществить, необходимо проверить крепость спиц в колесах, и если требуется — заменить эти спицы на более стойкие.

А еще управляющую ручку для дисковых тормозов легко можно позаимствовать у вибрейков, клещевых или кантилеверных тормоз-конструкций.

Дисковые тормоза

Дисковые тормоза на велосипед представляют собой тормозной диск или еще его называют ротор, который крепится к втулке колеса велосипеда и калипера (машинки), в которой находятся тормозные колодки. При нажатии на ручку тормоза тормозное усилие передается через тросик к колодкам, которые прижимаются к ротору и происходит, непосредственно, трение и в конечном результате торможение.

Дисковые тормозные колодки используются для дисковых тормозов. Бывают различных типов и видов, например:

Они бывают органические и металлизированные. Органические дисковые колодки мягкие, за счет чего имеют небольшой ресурс и быстро стираются, однако обеспечивают хорошее сцепление тормоза. А металлизированные дисковые тормоза более твердые, так как изготовлены из металлического наполнения и являются более износоустойчивыми и обеспечивают отличное торможение на спусках.

Дисковые тормозные колодки подбирают на велосипед исходя из типа дисковых тормозов (для каждой модели тормоза соответствующие колодки). Определить, какая именно колодка нужна можно по ее внешнему виду и форме.

Установка и регулировка дисковых колодок

Последовательность действий по установке и регулировке дисковых тормозов:

  1. Прикрепите на руль тормозные ручки и отрегулируйте положение ручек с помощью шестигранника;
  2. Установите на раму в специальные дисковые крепления калипер (машинка);
  3. Установите тормозные диски (ротора) на втулку с помощью болтов (6 шт.), которые входят в комплект;
  4. Закрепите тросик в тормозную ручку, вставьте их в рубашку и с помощью имеющихся на раме направляющих проведите рубашку к калиперу;
  5. Закрепите тросик в калипер.Теперь самый важный момент — перед установкой новых дисковых колодок, чтоб руки были чистые, в противном случае Вы можете испортить новые колодки. Тормозные колодки для дискового тормоза оснащены пружинным механизмом, которые при торможении срабатывает.
  6. Вставляем тормозные колодки в калипер, зажимаем их шплинтом (концы загибаем, чтоб зафиксировать колодки). Затем регулируем положение тормозных колодок до тех пор, пока колодки не будут задевать ротор. Зазор между ротором и диском должен не превышать 1 мм.

После всех регулировок и настроек не забудьте проверить качество торможения и затяжку всех фиксирующих болтов.

  • Вам будет полезно узнать почему скрипят тормоза на велосипеде.
  • Цены на популярные модели дисковых тормозов: www.velosipedinfo.ru/diskovyie-tormoza

Посмотрите еще видео о настройке и регулировке тормозов v-brake от ребят из Велошостки. Для более наглядного понимания

(Пока оценок нет)

Загрузка…

Виды дисковых гидравлических тормозов

Основное отличие дискового тормоза от обычного ободового в том, что торможение происходит посредством зажатия тормозного диска, жестко закрепленного на ступице, тормозными колодками, которые зафиксированы сзади на раме и спереди на перьях вилки.

Конструкция главного тормозного цилиндра может быть разной, и в зависимости от этого гидравлические тормоза делят на такие виды:

  • Однопоршневые;
  • Двухпоршневые с оппозитными поршнями;
  • Двухпоршневые с плавающими поршнями;
  • Многопоршневые.

В основном используют двухпоршневые с оппозитными поршнями. Встречаются и однопоршневые, но в силу недостатков их почти полностью заменили двухпоршневые. Сложные многопоршневые системы применяют в основном для даунхилла, где решающую роль играет мощность, а не простота конструкции.

Существуют некоторые проблемы, связанные с тем, что у дисковой гидравлики зазор между колодками очень невелик и при наличии сильной грязи колодки подвергаются повышенному износу. Но у механики преимуществ в этом случае нет, так как изношенные колодки на ходу не отрегулируешь, а у гидравлики они подводятся автоматически по ходу износа.

Стоят они дороже ободных, несколько увеличивают нагрузку на втулку при торможении, хотя это спорный вопрос. Детально углубляться в подробности дисководства не будем, так как это отдельная тема для разговора, а пока приступим к рассмотрению того, что приготовили производители для желающих поставить на велосипед гидравлические тормоза.

Установка, регулировка тормозов и колодок V-brake

Последовательность действий по установке и регулировке тормозов V-brake:

Прикрепите на руль тормозные ручки и отрегулируйте положение ручек с помощью шестигранника;
Установить тормоза V-brake можно только на раму, которая имеет пивоты под данный тип тормоза:Перед установкой желательно смазать тонким слоем консистентной смазки посадочное место для V-brake.
Перед установкой тормозов очень важно проверить колеса на предмет 8-к, так как отрегулировать колодки при дефекте обода будет очень сложно. Если с колесами все в порядке, приступаем к следующему пункту;
Вставляем рычаги тормоза в пазы и закручиваем их фиксаторами с помощью шестигранника

Устанавливаем колодки на рычаги в таком положении, как показано на рисунке ниже с помощью шестигранника:Здесь очень важно не перепутать колодки, так как они разные. Каждая колодка имеет маркировку R и L, где R – правая, а L – левая.
Регулируем положение колодки по отношению к ободу, прижимая рычаг с колодкой к тормозной поверхности обода, затем закручиваем фиксатор колодки.
С помощью тросика натягиваем рычаги при этом, чтоб между левой и правой стороной колодки и обода осталось расстояние в 1-3 мм. Чем меньше зазор, тем сильнее тормозное усилие. Напомним, что передний тормоз должен быть мягким, а задний намного жестче.

Тормозные колодки должны прижиматься к ободу равномерно, по этому важно, чтоб расстояние слева и справа было одинаковым. Если расстояние будет разным, то снизится эффективность торможения, одна из колодок может затирать обод, в следствии чего колодки будут изнашиваться неравномерно

Чтоб этого избежать, с помощью регулировочных винтов настраиваем положение колодок, которые отвечают за натяжение пружины рычага тормоза (бывают под крестовую отвертку или под шестигранник). Если винт закручивать колодка начнет отдаляться от обода, если откручивать – приближаться за счет пружины рычага тормоза. Результат данных манипуляций – найти правильно положение колодок относительно обода. Помните, что колодка не должна задевать покрышку.

Расстояние колодок к ободу можно отрегулировать, крутя барашек на тормозной ручке. Если его закручивать, расстояние увеличится, если откручивать – уменьшится. Если самостоятельно не получается достичь желаемого результата, обратитесь в веломастерскую.

Почему гидравлические тормоза лучше и как происходит правильная регулировка гидравлических тормозов на велосипеде

РАЗНОВИДНОСТИ ТОРМОЗОВ

Колодки могут быть нескольких типов или видов, конструкций и различаться в цене. Чем дороже система торможения, тем у нее выше качество, эффективнее торможение и она надежнее.

Виды велосипедных тормозов бывают:

  • педальные или барабанные;
  • стремянные;
  • роллерные;
  • ободные;
  • дисковые.

БАРАБАННЫЕ

Тормозной механизм располагается во втулке заднего колеса велосипеда и представляет собой барабан с тормозными колодками. Они могут быть с ручным и ножным приводом. В настоящее время практически не встречается барабанный вид ручного типа. Он достаточно тяжелый, не совместим с переключением скоростей велосипеда.

Ножной тип еще встречается в городских, прогулочных вариантах. Но у него невысокая мощность и при неудачном расположении педалей экстренная остановка не получится. Если цепь спадет, то при отсутствии ручной системы, велосипед нельзя остановить. Также они отличаются большой массой и снижением маневренности при езде.

Из плюсов этого вида:

  • неприхотливость;
  • редкое техобслуживание;
  • стойкость к грязи, пыли и непогоде;
  • возможность торможения при искривлении колеса «восьмеркой» (в отличии от клещевых, ободных систем).

РОЛЛЕРНЫЕ

Этот вариант тормоза схож с барабанным видом, имеются различия в зажатии тормозных колодок к барабану. Роллерный вид изобрели в конце прошлого века, но из-за тяжелого веса и больших габаритов, дороговизны он не стал популярен. Но плюсы роллерного вида неоспоримы – длительный срок работы без технастроек, устойчивость к непогоде, отсутствует износ обода и возможность использования велосипеда при искривлении геометрии колес.

ОБОДНЫЕ ИЛИ V-Brake

Ободная тормозная система в наши дни является одной из самых распространенных для велосипедов начального уровня, а также для шоссейных моделей. Здесь рабочей поверхностью является обод. Система имеет ряд преимуществ:

  • простая установка на байк – на одно или два колеса;
  • возможность воздействовать сразу на оба колеса;
  • легкое техобслуживание;
  • доступная цена;
  • высокая эффективность и надежность в работе колодок;
  • различные крепления.

Тормоза ободного вида могут быть одноразовые и картриджные, также делятся на:

  1. Механические – управление через трос. Среди них самые распространенные V-brake, где крепления рычагов V-образное по отношению к колодкам. Клещевые – расположение рычагов U – образное, используют в шоссейных и ВМХ моделях.
  2. Гидравлические – управление через гидравлическую линию жидкостью-маслом.

V-brake система велосипеда начинает работу с ручки управления тормозом, при нажатии на которую приводится в натяжение трос. Он сжимает рычаги спереди – на передней вилке, сзади – на верхних перьях. Закрепленные на рычагах тормозные колодки (продолговатой формы) соприкасаются с тормозной поверхностью обода и происходит остановка велосипеда.

ДИСКОВЫЕ

Дисковыми тормозами чаще комплектуют средне-дорогие модели велосипедов, но, тем не менее, они практически вытеснили ободные системы торможения. В этой конструкции рабочей поверхностью является не обод, а диск из металла, расположенный на втулке, в центре колеса. Снижение скорости велобайка происходит в результате сжатия диска колодками (они округлой формы), которые приводятся в движение через нажатие тормозной ручки и натяжения троса (в случае механических тормозов) или гидравлического давления (в случае гидравлических).

Дисковая тормозная система также может быть двух видов – механическая и гидравлическая. Последняя отличается только тем, что управление происходит не за счет тросика, а за счет гидравлической линии. Велосипеды с дисковой системой для торможения стоят дороже, но это оправдывается:

  • нет износа обода;
  • не нужно частое техобслуживание;
  • отлично работают в любую непогоду, в грязи, снегу, воде;
  • плавно регулируется торможение – хорошая модуляция;
  • самые надежные и долговечные;
  • есть возможность использования с нарушением геометрии колеса.

В зависимости от места установки тормозов на колесах велосипеда, они бывают передние или задние.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Гидравлические тормоза велосипеда в сравнении с механическими (тросиковыми) имеют ряд безоговорочных преимуществ, но есть и косвенные недостатки:

Преимущества:

  • Сила торможения и легкость нажатия. Физические свойства гидравлической системы позволяют без прикладывания особых усилий достигать высокого уровня силы торможения. Для управления достаточно использования одного – двух пальцев руки, при этом сила торможения, в зависимости от уровня тормозов, может быть как у стопкрана;
  • Модуляция. Иными словами, размеренная, плавная прогрессия тормозного усилия. При желании можно резко дернуть ручку тормоза велосипеда до упора и постирать покрышки. А можно спокойно подконтрольно мягко притормозить;
  • Надежность. Если следить и ухаживать за гидравлическими тормозами, то в силу своей закрытости от внешней среды, они будут намного более износоустойчивей, чем механические.

Недостатки:

Необходимость в обслуживании. Гидравлический контур, при определенных обстоятельствах, имеет свойство «завоздушиваться» – набирать в гидролинию пузырьки воздуха

Которые необходимо из нее выгонять, если важно качественное торможение без проваливающейся тормозной ручки. Для этого обычно достаточно прокачать систему – специальный процесс, при котором выгоняется воздух, а его место заполняет тормозная жидкость;
Сложность обслуживания в полевых условиях

Если для исправления неполадок с механическими тормозами достаточно иметь с собой пару шестигранников, то с гидравлическими, для прокачки, понадобятся еще и тормозная жидкость, трубочки и шприцы. При этом и времени больше необходимо и обстановка не в режиме «на ходу»;
Стоимость. Конечно же, из-за сложности гидравлической системы тормозов, стоимость конструкции возрастает и может быть, как просто выше, так и запредельно выше.

Но несмотря на недостатки гидравлики велосипеда, механика конкурировать с ней не способна. Периодические техобслуживания, использование рекомендованных производителем тормозных жидкостей и банальный уход за гидравлической системой, позволят райдеру пользоваться ей и получать удовольствие от комфорта управления годами.

Ободные тормоза

Устройство V-brake:1 — коромысло троса;2 — трос;3 — фиксатор коромысла;4 — регулировочный болт;5 — наконечник троса;6 — плечо тормоза;7 — винт фиксации колодки;8 — тормозная колодка;9 — ступица;10 — винт крепления тормоза к раме;11 — подстроечный винт;12 — конец пружины

Ободные тормоза сжимают с двух сторон обод велосипедного колеса тормозными колодками, замедляя его вращение. Сжимающее усилие передаётся с помощью тросика, протянутого от тормозной ручки, размещаемой на руле (значительно реже с помощью гидравлической линии). Ободные тормоза являются на сегодняшний день самым распространённым типом тормозов на горных велосипедах начального и среднего уровней. Невысокая цена, простота в установке и обслуживании, и вместе с тем достаточно высокая эффективность обеспечили тормозам этого типа популярность среди многих велосипедистов.

Кроме того необходимо отметить разные стандарты крепления ободных тормозов. «Крабы» не встанут на посадочное место для V-brake и наоборот. Существует также специальное 4-болтовое крепление для ободной гидравлики, используемое, в основном, в велотриале.

Модели ободных тормозов:
Механические:
Векторные тормоза, V-brakes, «вибрейки», — наиболее популярная сегодня модель, V-образное крепление рычагов с тормозными колодками;
Клещевые тормоза, «крабики», — U-образная форма рычагов, в основном используются на шоссейных велосипедах и BMX; устанавливались на передних колесах велосипедов, выпускавшихся в СССР;
Кантилеверные тормоза — устаревшая модель, предшественник V-brake’а. Часто используются на циклокроссовых велосипедах ввиду большого грязевого зазора. При правильной настройке по эффективности не уступают другим ободным тормозам.

Гидравлические. В гидравлических тормозах усилие от ручки передается жидкостью по гидролинии. Самая известная модель ободной гидравлики — это Magura HS-33

Данная модель использует в качестве тормозной жидкости специальное масло.

Преимущества ободных тормозов:
В связи с тем, что усилие прикладывается к ободу, невысока нагрузка на спицы и втулку.
Меньше нагреваются, чем дисковые тормоза, так как площадь обода больше, чем площадь диска, и линейная скорость движения обода выше;
Настройка очень простая, доступная, можно производить в полевых условиях;

Масса ободного тормоза меньше массы дискового, это важно в некоторых дисциплинах;
Дешевизна. Цена ободных тормозов существенно ниже цены дисковых.

Недостатки ободных тормозов:

Вода, грязь, снег, лёд, случайно попавшее масло моментально снижают эффективность торможения

Это приводит к опасным ситуациям. Песок и грязь могут очень быстро испортить обод;
Небольшое изменение геометрии колеса будет приводить к задеванию колодок и постоянному притормаживанию;
Колодки требуют относительно частой смены;
Невозможность установки на многие рамы и вилки;
Протирание обода колеса тормозными колодками приводит к его учащённой смене. Этот недостаток важен для горных и других экстремальных велосипедов, для городских это несущественно;
V-brakes могут отрицательно влиять на раму, раздвигая перья. Специально для таких случаев продаются специальные дуги-«усилители» рамы. Гидравлические же могут просто оторвать перо или крепление на вилке при торможении.

Колодки для ободных тормозов делают из резины с металлическим креплением. На рабочей поверхности колодки могут делаться насечки для отвода влаги, что улучшает торможение при мокром ободе. Есть колодки со сменными резиновыми вставками.

V-brake

Кантилеверные тормоза

Клещевые тормоза

Принцип работы роллерного тормоза на примере Shimano BR-IM55-F

Для начала давайте я опишу принцип работы роллерного тормоза на словах, это будет применимо ко всем моделям. После покажу небольшую наглядную схему и уже потом рассмотрим принцип работы на примере конкретной модели, которой я пользуюсь сам лично — передний роллерный тормоз Shimano BR-IM55-F.

Итак, принцип работы роллерного тормоза схож с работой барабанного тормоза. Я бы даже сказал, что их принципы работы кардинально ничем не отличаются. Разница заключается лишь в том, что в роллерном тормозе используется иной принцип передачи тормозного усилия на колодки. Давайте вникнем в детали, как же это происходит? Когда велосипедист нажимает на тормозную ручку/рычаг, расположенную на руле, та в свою очередь тянет тросик, противоположный конец которого приводит в движение рычаг-эксцентрик внутри роллерного тормоза. Этот рычаг-эксцентрик имеет специальную форму (наподобие цветка) и при вращении его выступы упираются в ролики, ролики же в свою очередь давят на колодки, распирая их, а те упираются в рабочую поверхность тормозного барабана, замедляя его вращение. Поскольку барабан роллерного тормоза непосредственно сцеплен с втулкой колеса шлицами, замедляется и вращение самого колеса велосипеда. Именно таким образом происходит торможение.

Теперь отмечу несколько моментов. Во-перых, роллерный тормоз работает в смазке. Не смотря на то, что смазка наоборот снижает силу трения колодок о тормозной барабан, торможение всё же осуществляется за счёт высокой силы давления колодок на тормозной барабан. В связи с высоким давлением, колодки выдавливают часть смазки из-под себя, однако тончайший слой смазки между колодками и рабочей поверхностью тормозного барабана всё же остаётся, что снижает износ как колодок, так и рабочей поверхности тормозного барабана. Вместе с тем происходит выделение огромного количества тепла, для отвода которого служит радиатор (охладительное ребро), напрессованный на тормозной барабан. Ранние модели роллерных тормозов не имели отдельного радиатора, в них охлаждающую функцию выполнял сам тормозной барабан непосредственно. Во-вторых, в интернете можно встретить описание работы роллерного тормоза, где указывается, что торможение осуществляется за счёт трения и вращения роликов. Это не так. Ролики не участвуют в процессе трения, а лишь передают усилие на колодки. Именно поэтому тормоз и называется роллерным (роликовым) — потому что для передачи усилия на тормозные колодки используются ролики.

Перейдём от слов к схеме, всё что я описал чуть выше, очень хорошо на ней отображено. Схема конечно предельно упрощённая, на ней изображены лишь самые основные элементы конструкции роллерного тормоза, зато она предельно наглядно отображает принцип работы роллерного тормоза. Принцип работы, изображённый на схеме, применим ко всем моделям роллерных тормозов. На схеме изображены следующие элементы тормоза: барабан (внешнее кольцо), три тормозных колодки, шесть роликов и эксцентрик:

Схематичное изображение принципа работы роллерного тормоза (источник изображения)

Теперь рассмотрим принцип работы на примере конкретной модели — переднего тормоза Shimano BR-IM55-F. Так выглядит эта модель в сборе, снятая с колеса:

Когда велосипедист выполняет торможение, тросик тянет рычаг-эксцентрик внутри тормоза. Рычаг приводится в движение с помощью отдельной детали. Направление движения рычага указано красной стрелкой. Синими стрелками указано направление вращения тормозного барабана во время движения велосипеда:

Давайте посмотрим, что же происходит в этот момент внутри тормоза. Для этого снимем крышку тормоза и уберём детали, мешающие обзору. Внутри тормоза происходит следующее: рычаг-эксцентрик движется и выступами упирается в ролики, которые давят на тормозные колодки, они же в свою очередь упираются в рабочую поверхность вращающегося тормозного барабана. Синими стрелками указано направление вращения тормозного барабана, красными стрелками указано движение рычага-эксцентрика, зелёными стрелками указано направление движения роликов:

Для большей наглядности показываю то же самое, но без рычага-эксцентрика

Что с этим делать?

Если колодки скрипят из-за влаги, единственный способ это исправить – просушить их. Естественно, в мокрую погоду это вряд ли получится, поэтому придётся привыкнуть к подобному звуку, однако лучше всё-таки избегать прогулок в дождь.

Если на поверхности скопилось слишком много грязи, их можно почистить. Для начала, их следует обезжирить при помощи любого доступного растворителя, например, бензина или уайт-спирита. Это позволит убрать накопившийся резиновый битум и случайно попавшее масло.Стоит не забывать, что после того, как колодки были очищены, стоит также протереть растворителем поверхность обода или тормозного диска, чтобы также удалить масло и грязь. Многие велолюбители советуют использовать средство для мытья посуды для протирки колодок, так как оно прекрасно удаляет жир и масло.

Если это не помогло, можно очистить поверхность канцелярским ножом, аккуратно срезав слой испортившейся колодки. Однако лучше всего такое делать при помощи наждачной бумаги со средним зерном. Она прекрасно счистит всё лишнее, скопившееся на колодках.

Ещё один способ очистить – это хорошенько прокалить. Это осуществляется постоянным притормаживанием при скатывании с горы. Таким образом, сжигается всё лишнее, что накопилось за всё время эксплуатации.

При неправильной установке колодок их следует перенастроить. Это можно сделать в ближайшем сервисном центре или же самостоятельно.

  1. Для того, чтобы настроить тормоза своими руками следует для начала отрегулировать длину тросика. Показателем оптимальной длины является зазор в 3-4 мм между колодками.
  2. Настройка осуществляется при помощи маленького винтика. Результат регулировки заключён в том, чтобы просвет между колодкой и ободом было абсолютно одинаковым с двух сторон. Чтобы увеличить расстояние между ободом и колодкой, следует крутить по часовой стрелке, если необходимо уменьшить – против. Не стоит забывать, что при закручивании винтика с одной стороны на 1 оборот, с другой стороны он так же выкручивается на 1 оборот.
  3. Точно таким же способом регулируются и задние тормоза.
  4. Если всё сделано правильно, то колодки больше не должны скрипеть.

Если причиной скрипов колодок является конец срока эксплуатации, их остаётся только заменить на новые. Некоторые колодки очень быстро изнашиваются, другие могут служить в разы дольше. Причина, почему так происходит, кроется в качестве колодок и в том, из какого материала они состоят – более мягкие колодки стираются быстрее твёрдых. Не стоит долго время кататься с изношенными колодками, так как это может нанести вред и ободу колеса, и диску. Колодки на велосипед являются расходным материалом, поэтому их легко приобрести в любом специализированном магазине.

ВЫБОР КОЛОДОК ДЛЯ ПОКУПКИ

Если появилась необходимость в замене тормозных элементов, перед покупкой следует правильно определиться с выбором:

  • какой был тип тормозов на велосипеде – современные диски, обода, или барабанный;
  • из какого материала можно и нужно выбирать тормозную систему;
  • в зависимости от того, какая модель велосипеда и тип катания можно отдать предпочтение той или иной системе, если возможен выбор;
  • необходимо учитывать в какую погоду и по каким маршрутам, трассам будет эксплуатироваться велосипед.

Тормозные колодки для дисков должны подбираться в зависимости от модели тормозящей системы – это можно определить визуально по внешнему виду и форме.

Часто бывает уместным использовать один тип колодок на одном колесе и другой на втором, например:

  • заднее колесо – металлический вариант для торможения при повышенной нагрузке в более «грязных» условиях. Так как распределение веса в экстремальных дисциплинах таково, что вес райдера зачастую смещен за седло и припадает как раз на заднее колесо;
  • переднее колесо – органика, она уместна потому что нагрузки на перед немногим меньше.

Ободные тормоза

Это самый популярный тип тормозов на сегодня. Принцип их действия заключается в следующем: при приложении усилия, которое передается через тросик к тормозным рычагам, тормозные колодки на тормозных рычагах плотно прилегают к ободу колеса, благодаря чему и обеспечивается торможение. Ободные тормоза бывают кантилеверные, клещевые и V-brake.

Кантилеверные тормоза

Их механизм состоит из двух рычагов с тормозными колодками, прикрепленных к пивотам на вилке. С помощью пары тяг трос передвигает рычаги, после чего и происходит торможение. Этот механизм прост и надёжен, однако встречается все реже и реже. Он вытесняется другими другими типами тормозов с более эффективной силой торможения.

Клещевые тормоза

Чаще всего применяются на шоссейных велосипедах, но и там на замену им постепенно приходят другие типы тормозов. Название тормозов красноречиво говорит о его конструкции: тормозные колодки прижимаются к ободу изогнутыми рычагами, которые внешне напоминают клещи. Клещевые тормоза установлены на велосипедах Forward Indie 1.0 и Forward Indie 2.0.

V-brake тормоза

Тормоза V-brake крепятся по такому же принципу, что и кантилеверные тормоза. Тормозной тросик подведен сбоку к верхней части тормозного рычага. Тормозной рычаг сжимает обе части тормоза с картриджными тормозными колодками. Такая система параллельного прижимания колодок позволяет обеспечивать эффективное торможение. Картриджные тормозные колодки к тому же можно легко менять с помощью обычного шестигранника. На данный момент этот тип тормозов наиболее распространен. Он используется на велосипедах почти всех типов. К примеру:

— туристический: Forward York 1.0
— горный хардтейл: Forward Quadro 1.0
— горный двухподвес: Forward Terra 1.0
— гибрид: Forward Rockford 1.0
— городской: Forward Enigma 2.0

Так как V-brake тормоза – это самый распространенный тип ободных тормозов, стоит отдельно рассмотреть их преимущества и недостатки.

Преимущества Недостатки
  • Простая и эффективная конструкция с хорошим тормозным усилием.
  • Малый вес в сравнении с дисковыми тормозами или тормозами барабанного типа.
  • Невысокая цена.
  • Снижение эффективности торможения, если на обода и тормозные колодки попадает влага или грязь.
  • Ускорение износа обода и тормозных колодок из-за повышенного трения при попадании грязи, песка.
  • С V-brake тормозами невозможно использовать широкие покрышки.

Виды дисковых тормозов с приводной гидравликой

Как уже было обозначено, разделение дисковых тормозов с гидравлическим приводом на разновидности напрямую зависит от конструкции калипера. Так гидравлические тормоза могут быть:

  • с единственным поршнем;
  • с оппозитной поршневой парой;
  • с двумя поршнями и калипером плавающего типа;
  • с четырьмя и более поршнями.

Большинство из современных вело-моделей оснащаются как раз двухпоршневыми оппозитными дисковыми тормозами. А вот однопоршневые, например, хоть и являются самыми недорогими, но имеют массу недостатков — причем, и те, и другие достались им и от гидравлических, и от механических тормозов.

Что же касается многопоршневых систем с плавающей тормозной машинкой, то они, конечно, необыкновенно мощны, но сложны конструктивно и требуют обстоятельного и обязательно профессионального технического обслуживания. Поэтому чаще всего их ставят на даунхилл-моделях, да и то не на всех, а только на самых серьезных. На велосипедах, у которых мощь превыше всего — часто в ущерб конструкционной простоте и необременительному сервису.

Разнятся дисковые гидравлические тормоза и по типу присутствующей приводной жидкости. Одни из них функционируют на тормозной жидкости, другие — на масле. И те, и другие имеют как очевидные достоинства, так и ощутимые недостатки. И даже специалисты не возьмутся рекомендовать какой-то один из этих тормозов начинающему или даже опытному велосипедисту.

Вообще, тормоза выбирать по типу жидкости — это не то, чтобы «неправильно», но как-то странно и совсем необоснованно. А утверждения типа «масло замерзает на морозе», разбиваются о масляную тормозную версию Shimano Deore XT, прекрасно действующую при — 28 градусах по Цельсию.

По калипер-конструктиву велосипедные тормоза тоже можно разделить на 2 группы:

  • с монолитной тормозной машинкой;
  • с детально-составной.

У первых калипер — это цельная моно-деталь, поршни которой вынимаются сбоку через специальное отверстие, прикрытое пробкой из алюминия. Кстати, довольно дорогая конструкция, но зато легкая и жесткая. Ей также требуется специальный, откручивающий пробку инструмент — каждый раз, когда надо вынуть поршни.

Что касается составного калипера, то он складывается из 2-х элементных частей, стянутых надежно болтами. Вот эта конструкция дешевая, а потому очень распространенная.

А еще выход гидролинии калипера может разниться. В зависимости от тормозного уровня, он может быть:

  • обычным;
  • поворотным.

Последний осуществляется при помощи специального штуцера, который еще называют «банджо». Он дороже, но в разы удобнее, поскольку способен прокладывать самую оптимальную гидролинию — без всяких подвешенных воздушных петель.

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий