Как починить искривление трубы велосипеда

Удаление трещин в блоке цилиндров и ГБЦ

Блоки и гловки блоков двигателя состоят из различных металлических сплавов. Существующие сегодня технологии зачастую позволяют восстановить поврежденные элементы. Далее мы рассмотрим способы устранения поломки и ответим на вопрос, как убрать трещины блока цилиндров и отремонтировать трещины ГБЦ. В ряде случаев ремонт трещин можно выполнить своими руками.

Одним из наиболее широко применяемых способов устранения трещин блока цилиндров и ГБЦ является заделывание дефектов силуминовых и чугунных блоков при помощи сварки.

Сварка может быть как электрической, так и «холодной». Под холодной сваркой стоит понимать заделывание трещин различными материалами на основе полимеров. Заварить первым или вторым способом можно практически все трещины, кроме трещин в области седла клапана, стенок цилиндра, а также тех поверхностей, где происходит прилегание БЦ и ГБЦ.

3. Ремонт фурнитуры окна

При длительном использовании пластикового окна рано или поздно фурнитура может сильно загрязниться и перестанет выполнять свои основные функции. К тому же даже новые окна иногда требуют ремонта фурнитуры, так как в нее могут попасть отделочные материалы, пыль или грязь.

Выполнить ремонт фурнитуры можно с помощью специалистов, но в таком случае нужно будет заплатить за их работу около 40 $ за одну створку, либо выполнить самостоятельно и все обойдется гораздо дешевле.

Для самостоятельного ремонта фурнитуры необходимо выполнить следующее:

  • Первое что нужно сделать, это снять створку с петель, после чего убрать все декоративные накладки с фурнитуры. Для этого нужно выбить ось из верхней петли при помощи удара сверху и с помощью пассатижей вытащить ее. После чего створку нужно снять с нижней петли приподняв ее.
  • Затем нужно снять ручку со створки открутив несколько шурупов, которые спрятаны под декоративным колпачком.
  • Далее выкручиваются все шурупы закрепляющие фурнитуру.
  • После этого нужно промыть всю фурнитуру с помощью специальной жидкости и кисти и высушить ее, используя фен или велонасос.
  • Затем все элементы, которые трутся друг об друга необходимо смазать специальной смазкой и закрепить на свое место при помощи шурупов. В случае если сорвана резьба фурнитуры пластикового окна, необходимо воспользоваться одним из вышеперечисленных способ, либо сместить фурнитуру на несколько миллиметров предварительно проверив все механизмы.
  • В завершение необходимо смазать все петли и одеть створку на место.

Выправление погнутых верхней и нижней труб

Для того, чтобы выправить погнутые трубы, необходимо изготовить стальную оправку, наружный диаметр которой должен быть на 0,5 мм меньше внутреннего диаметра отверстий шарикоподшипниковых колец, запрессованных в головную трубу рамы. Длина оправки должна быть не меньше 1 м. Оправку зажимают в губки тисков в
вертикальном положении с таким расчетом, чтобы конец оправки, выступающий из губок, был на 50—60 мм больше длины головной трубы. На этот конец оправки устанавливают раму отверстиями колец шарикоподшипников; раму надевают так, чтобы подседельный узел находился в верхнем положении (рис. 51). Взявшись за узел каретки обеими руками, раму начинают выправлять (оттягивать вниз). Если металл жесткий и не поддается правке в холодном виде, то погнутые места подогревают пламенем паяльной лампы до появления красно-малинового цвета.

После исправления погнутых труб раму проверяют на соосность (головная и подседельная трубы должны быть в одной плоскости). Если есть перекос, то раму зажимают за торцы кареточного узла в губки тисков, а в отверстие головной трубы вставляют стальную оправку и руками исправляют перекос.

По окончании указанных операций необходимо проверить соосность цепных перьев по отношению к осевой линии рамы. Для проверки (рис. 52) необходима металлическая или деревянная линейка длиной не менее 1,5 м, шириной 25—30 мм; толщина деревянной линейки — 25— 30 мм, металлической — 5—6 мм. При проверке рама крепится торцами каретки в губки тисков, а линейку прикладывают к боковой поверхности головной и подседельной труб. Конец линейки, выступающий за подседельную трубу, должен находиться между цепным пером и подседельной стойкой в том месте, где припаян наконечник цепного пера. Затем масштабной линейкой измеряют расстояние от внутренней плоскости наконечника цепного пера до боковой плоскости линейки. Такую же операцию производят и с другой стороны рамы. Расстояния а с обеих сторон должны быть равными. Если расстояния разные, то соосность нарушена. Для устранения этой неисправности нужно каждое перо приблизить к линейке или удалить от нее так, чтобы расстояния от обоих цепных перьев до наружного края линейки были одинаковыми, а сами цепные перья находились друг от друга на расстоянии 116 мм.

  • Исправление вмятин
  • Выправление подседельных стоек и цепных перьев
  • Исправление трещин и изломов труб рамы
  • Исправление кареточного узла при срыве резьбы

2. Причины срыва резьбы

Причин срыва резьбы может быть несколько, но самыми распространенными являются следующие:

  • При закручивании шурупа произошел срыв внутренней стенки пластика из-за усиленного закручивания и вдавливания самореза в пластик.
  • Заводской брак. В данном случае срыв резьбы произошел еще в заводских условиях из-за несоблюдения техники изготовления.
  • Использование при прикручивании фурнитуры не правильной формы шурупа. Шуруп должен иметь на конусной части выступающие насечки, которые будут препятствовать выкручиванию самореза, а также при закручивании они не дадут сорвать внутреннюю стенку пластика.

В любом случае при срыве резьбы нужно воспользоваться одним из предоставленных способов ремонта. Для ремонта фурнитуры и ее регулировки обычно могут потребоваться следующие инструменты:

  • Шестигранный ключ 4 мм.
  • Отвертка крестовая.
  • Плоскогубцы.
  • Насадки на отвертки.
  • Смазка для фурнитуры.

Подготовительные мероприяти

Любую проблему лучше предотвращать, чем решать. Поэтому, если вы приложили достаточное усилие, а крепёж не тронулся с места, не нужно продолжать до тех пор, пока вы не повредите его окончательно. Лучше сделайте следующее:

  1. Сначала нужно снять слой ржавчины и других загрязнений. Если резьбовая часть выступает над скрепляемыми деталями, очистите её металлической щёткой.
  2. Возьмите молоток и обстучите головку. Удары должны быть довольно сильными. Ничего страшного, если вы сделаете небольшие вмятины на металле, но при этом нельзя допускать искривления самого крепежа. Эта процедура способствует нарушению целостности окислов, поэтому положительный эффект будет только на начальном этапе, когда головка прижата к детали. После того как вы сорвали болт с места, стучать по нему не рекомендуется, так как велика вероятность того, что вы повредите резьбу, чем усложните положение ещё больше.
  3. Очень хорошие результаты даёт нагрев места крепления. Всё, что нужно — это нагреть крепёж и подождать, когда он остынет. При этом часть веществ выгорает, ржавчина разрушается, и болт выкручивается с меньшим усилием. Нагрев должен быть сильным. Осуществить его можно паяльной лампой, газовой горелкой или ацетиленовым резаком. Во всех случаях используется открытое пламя, поэтому вначале убедитесь в том, что вы не повредите окружающие элементы. Не забывайте о соблюдении правил техники безопасности!
  4. Смажьте метиз любой легкотекучей жидкостью. Это может быть специальный состав типа WD 40, керосин или тормозная жидкость. Их особенность в том, что они проникают во все поры и щели, смазывают резьбу, а некоторые разрушают ржавчину. Для положительного эффекта должно пройти некоторое время. Обычно рекомендуют подождать около часа и приступать к работе. В сложных случаях нужно будет подождать 10−12 часов.

Вышеперечисленные действия не будут лишними и в случае когда вы решаете, как выкрутить болт с сорванными гранями.

Извлечение винта

Немало хлопот доставляют винты с сорванными гранями. Открутить такие винты непросто, но есть несколько способов, позволяющих решить эту задачу. Для того чтобы их легче было отвернуть, нужно сделать те же подготовительные мероприятия, что и для болтов.

В самом просто случае, когда винт выступает над поверхностью, можно попробовать ухватиться за него плоскогубцами, кусачками или другим подобным инструментом и таким способом выкрутить его. Но чаще всего ухватиться не за что. Тогда можно попробовать следующие методы:

  1. Иногда выручает использование тонкой резины, например, от воздушного шарика. Кусочек такой резины кладут сверху винта и откручивают, прижимая отвёртку через неё. Это позволяет усилить трение и избежать проскальзывания отвёртки.
  2. Винт с фигурной головкой можно переделать под плоскую отвёртку, пропилив паз ножовкой.
  3. Для того чтобы решить проблему проскальзывания отвёртки, можно применить клей на основе цианоакрила, такой клей быстро сохнет и качественно скрепляет металлические поверхности. Процедура несложная: винт и отвёртку обезжиривают, на головку винта наносят клей и прижимают к ней отвёртку, соблюдая соосность. Для ускорения схватывания клея его можно посыпать содой. Дождитесь полного затвердения клея и пробуйте откручивать винт.

Для того чтобы в дальнейшем избежать подобных проблем, перед сборкой обновите все резьбовые соединения лерками или метчиками. Замените весь крепёж с повреждениями. Обязательно смазывайте резьбу и крепёж в целом. Лучше всего для этих целей использовать графитовую смазку.

Альтернативные способы

Начнем с того, что незначительные трещины можно также заделать путем использования эпоксидной пасты и стеклоткани. Перед началом работ поверхность металла нужно хорошо обезжирить. Слои пасты и стеклоткани при нанесении чередуются, последним слоем должен являться эпоксид.

Среди наиболее востребованных сегодня технологий стоит также отметить решение под названием SEAL-LOCK. К преимуществам данного способа относят отсутствие необходимости демонтировать двигатель. Способ подходит для восстановления серьезных пробоин или трещин в блоке цилиндров. Также для ремонта не требуется применение сварочного аппарата.

В основе способа лежит заполнение трещины специальной прослойкой из мягкого металла, который в результате надежно скрепляется с поверхностью восстанавливаемой детали.

  1. Трещину локализуют, после чего происходит засверливание краев раскола. Далее поперек трещины насверливают отверстия с установленным технологией шагом. В эти отверстия вставляются стяжки-скобы, которые связывают оба края трещины. Скобы подбираются в соответствии с видом раскола, так как могут иметь различную длину и отличаться по своей форме.
  2. Далее в пространстве между установленных скоб высверливается отверстие, после чего происходит нарезка конусной резьбы при помощи специального метчика. После этого необходимо произвести обработку полученного отверстия составом для устранения окисной пленки. Затем в обработанное резьбовое отверстие с небольшим усилием вкручивается заглушка-конус, материал которой активно контактирует с металлом ремонтируемой детали.
  3. Далее часть заглушки, которая возвышается над плоскостью, нужно немного подпилить, после чего вкручивание осуществляется с большим усилием, которое создается специальным инструментом. Под таким усилием мягкая заглушка сломается в том месте, где ранее был сделан подпил. Выступающие остатки дополнительно шлифуют.
  4. Следующим шагом становится сверление следующего отверстия. Это отверстие сверлят так, чтобы добиться частичного перекрытия предыдущего резьбового отверстия с установленной заглушкой. Процедура ремонта предполагает заполнение заглушками всей трещины.

Когда работа по установке всех стяжек и заглушек окончена, а также произведена шлифовка, образуется шов. Данный шов необходимо дополнительно спрессовать (расклепать) при помощи ударного инструмента (пневматический молоток с возможностью изменять частоту вибраций).

Расклепывание шва позволяет устранить возможные пустоты, а также ускоряет диффузию материалов заклепок и детали. Результатом станет появление пластичного шва, который имеет прочную связь с поверхностью. Такой шов имеет ряд преимуществ сравнительно со сварным швом:

  • не страдает от температурных перепадов;
  • способен сохранять целостность в условиях работы при высоких температурах;
  • не получает значительного напряжения;

Что касается установки больших латок, которыми можно буквально «заклеить» треснувший блок цилиндров двигателя или головку блока, тогда способ решения по схеме реализации напоминает описанный выше.
Потребуется вырезать и подогнать латку из металла, после чего производится ее установка путем заполнения всего периметра стяжками и конусными заглушками. Последующая проверка готового шва на герметичность осуществляется при помощи опрессовки под давлением около 6 атмосфер.

Как найти трещину

Для выявления трещин применяют следующие способы:

  • метод ультразвукового обнаружения;
  • использование магниточувствительного оборудования;
  • метод пневматической опрессовки;
  • поиск трещин посредством гидроконтроля;

На практике обнаружение трещин во многих автосервисах производится посредством закачки в неисправный элемент двигателя воздуха или воды. В случае с воздухом деталь дополнительно погружают в ванну и находят дефекты по пузырькам. Если в элемент закачивается вода, тогда необходимость погружения исключается, так как трещины диагностируют по просачиванию жидкости.

Для определения точных границ трещины с обеих сторон от раскола крепятся пару магнитов, пространство между магнитами засыпается специальными проводящими опилками. Наличие трещины приведет к тому, что линии магнитного поля разорвутся, опилки будут частично группироваться на поверхности раскола. Данный способ позволяет четко выявить трещину блока цилиндров или ГБЦ.

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий