Не стоит заблуждаться
Попробуем внести ясность. Прежде всего, утверждение, что карбюратор Стелс 500 якобы изготовлен в Японии, не соответствует действительности. Как это часто бывает, продукция выпускается в Китае по лицензии (а может, и без неё), и её можно расценивать лишь как изделие, скопированное с удачных японских моделей. Карбюратор Стелс 500 GT и других модификаций популярного квадроцикла имеет заводскую маркировку PD36J. Он представляет собой конструкцию с одной поплавковой камерой и одним диффузором и, при нормальной работе, обеспечивает устойчивую работу двигателя на всех режимах при достаточно экономном расходе топлива.
Регулируем тросик АКПП
Если вы любитель агрессивного стиля вождения, то тросик следует натянуть. Если вы ездите плавно и размеренно, то натяжение тросика ослабляется. Так мы добьемся равномерного переключения скоростей, снизим расход топлива. Оптимальное поведение автомобиля на дороге достигается опытным путем, натяжением-ослаблением тросика. Ведь срок работы коробки у каждого разный, а со временем трос имеет свойство растягиваться.
Подготавливаем автомобиль. Двигатель прогреваем, смотрим, чтобы тросик АКПП был закреплен в трех точках: на кронштейне над рычагом дросселя, на кронштейне слева от рычага, на патрубке.
Нажимаем на педаль газа. При этом рычаг дроссельной заслонки должен провернуться без остатка свободного хода. Отпускаем педаль. Рычаг возвращается до упора в исходное положение. Если мы обнаруживаем свободный ход рычага, то регулируем тросик контргайками на кронштейне. Когда мы смещаем тросик по кронштейну влево – мы его натягиваем. Если вправо – ослабляем.
Для первой регулировки попробуем подтянуть тросик незначительно, всего лишь на один оборот гайки. После чего следует немного поездить на автомобиле, посмотреть, как машина стала себя вести. Если результат что-то в работе АКПП не устраивает, продолжаем регулировку.
Как проверяем работу коробки?
Переключаем передачи с низшей на высшие и наоборот. Если переключение при несильном нажатии педали газа происходит с толчками – тросик перетянули. Если в наличии пробуксовки или двойные рывки – тросик ослаблен. Теперь попробуем перейти в кик-даун. При этом скорость должна быть постоянной, в районе 70 кмч, педаль отпущена. Если мы ощущаем паузу и плавный рывок при переходе в кик-даун, то тросик ослаблен. Если рывок резкий, а пауза отсутствует – тросик перетянут.
Совет: удобнее всего осуществлять регулировку в паре с помощником. Владелец автомобиля нажимает на педаль, а помощник осуществляем все манипуляции с ослаблением-натяжением гаек. Ведь сила нажатия на педаль у каждого своя. Кто-то вдавливает ее, кто-то лишь слегка касается. Отсюда и разные регулировки.
Тросик АКПП Видео
https://youtube.com/watch?v=TD6BGvYQ_RE
При манипуляциях с тросиком неплохо бы иметь под рукой мануал по ремонту АКПП. Процесс регулировки тросика в большинстве из них описан достаточно подробно. А вот какие регулировки нужны лично вам и вашему автомобилю, решается непосредственно автовладельцем, исходя из особенностей эксплуатации авто.
http://topkarting.ru/korobka-peredach-kvadrocikla.htmlhttp://krutimotor.ru/regulirovka-privoda-pereklyucheniya-peredach/http://topkarting.ru/korobka-peredach-kvadrocikla.htmlhttp://dedminka.ru/cf500a-basic/unlock.htmlhttp://pikabu.ru/story/kvadrotsiklyi_cf500_2a_tekhnicheskoe_obsluzhivanie_6009673http://akpphelp.ru/trossik_akpp.html
Оплата через PayPal
После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.
Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку “Create an Account (Создать аккаунт)” – на рисунке показано стрелочкой.
После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.
После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку “Pay Now (Оплатить)”.
Скачивание книги
После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:
Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.
Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги
В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.
Выполняемые операции
Скажем прямо, обслуживать установленное на квадроцикле устройство не слишком удобно. Всё, о чём позаботились для такого случая разработчики, проектируя карбюратор Стэлс 500 – регулировка оборотов холостого хода. Её производят на прогретом до рабочей температуры двигателе, вращая регулировочный винт. Оптимальным считается режим, когда стрелка тахометра выставлена на отметке 1600 об/мин.
Для того чтобы изменить качественный состав топливной смеси, деталь придётся демонтировать. Конструкцией предусмотрено два этапа регулировки.
- Грубая. Она производится с помощью изменения положения установочной шайбы на штоке дозирующей иглы. Для этого приходится откручивать два винта крепления и вынимать диафрагму вместе с иглой и поршнем. Только после этого удастся переставить кольцо в одно из пяти предусмотренных изготовителем положений. Подобная регулировка оказывает влияние на общее количество поступающей в двигатель топливной смеси, изменяя тяговые характеристики мотора и расход бензина.
- Тонкая. Для её выполнения придётся воспользоваться винтом, изначально скрытым под пластиковой заглушкой. Заглушку придётся удалить. После этого винт закручивают до упора, а затем отворачивают на 1,5 – 2,5 оборота, после чего устанавливают заглушку на место. Таким образом удаётся добиться оптимального состава смеси на холостых оборотах и в переходных режимах.
Судить о результате проделанной работы можно по цвету электродов вывернутой из двигателя свечи зажигания. Если всё в порядке, то после 15 – 20 мин. работы мотора они будут светло-коричневого цвета. Чёрные, закопченные электроды означают избыток топлива. Белёсый налёт сигнализирует об обеднённой смеси. И в том, и в другом случае положение винта придётся немного изменить. Будьте готовы к тому, что подобную операцию придётся проделать несколько раз.
Регулировка привода переключения передач
Прежде чем что-то регулировать, нужно иметь представление о том, как устроен тот или иной механизм, как работает и т.д. Для начала, давайте рассмотрим устройство и принцип работы механической коробки переключения передач (КПП) в общих чертах.
Коробка передач преобразует и передает крутящий момент от двигателя к ведущим колесам, чтобы автомобиль мог тронуться с места и менять скорость движения. Существует четыре вида КПП: механическая, автоматическая, роботизированная и вариаторная.
Наиболее распространены сегодня первые два типа. С учетом того, что МКПП или «механика» имеет более простое устройство, именно такой агрегат рассмотрим в качестве примера.
Механическая коробка представляет собой, условно говоря, набор валов (входных и выходных) и набор шестеренок на каждом из валов. Шестерни на валах входят в зацепление и таким образом взаимодействуют между собой.
Как и любой другой механизм, привод переключения имеет определенные настройки, которые со временем сбиваются. Это может стать причиной проблем с управлением коробкой. Другими словами, если передачи плохо включаются, причин может быть много, при этом одной из них является необходимость регулировать привод.
По большому счету, вся регулировка механизма переключения передач в условиях гаража сводится к тому, чтобы поработать над тягой выбора передач. Ее еще называют кулисой. В двух словах, кулиса – это устройство, соединяющее рычаг переключения передач с коробкой. Во время ее износа возникают такие проблемы, как:
- увеличение люфта рычага переключения;
- некорректное включение передач (вместо выбранной включается другая);
- при переключении приходится прилагать больше усилий, чем раньше;
- возникают посторонние звуки при движении рычага.
Для регулировки тяги переключения передач потребуются инструменты:
Регулировать можно двумя простыми способами. Для них будет одно общее действие: ослабить (а затем снова затянуть) хомут кулисы. Его расположение может меняться в зависимости от модели и марки авто (можно уточнить по мануалу).
- По задней передаче. Способ позволяет решить проблему некорректного включения скоростей в подавляющем большинстве случаев. Заключается он в том, что после ослабления хомута (для этого потребуется ключ) включается задняя передача (при заглушенном моторе, с соблюдением техники безопасности). Рычаг переключения выставляется в нужное положение и хомут снова затягивается.
- Также регулировка включения передач может быть проведена по первой передаче. Для этого ее нужно включить, а потом ослабить хомут. Далее привод кулисы проворачивается по часовой стрелке до тех пор, пока селектор КПП не упрется в пластиковый ступор задней передачи. Это хорошо чувствуется. Потом хомут снова затягивается, после чего регулировку можно считать оконченной.
Технические характеристики масла для квадроцикла
Не смотря на основу, которая была использована во время производства масла, абсолютно все масла имеют такие характеристики, как:
Вязкость
Данная характеристика является показателем вязкости масла при определенной температуре. Показатель является безразмерной величиной, т.е. его подсчет осуществляется с использованием параметра кинематической вязкости. Для того, чтобы простому водителю квадроцикла не нужно было ломать голову с подсчетами при выборе масла, американское сообщество инженеров выделило ряд классификаций вязкости, объединив их в некий список.
В основе классификации лежат типы двигателей, а также климатические условия его эксплуатации. Таким образом, все масла по вязкости разделяются на те, которые функционируют в условиях низких температур (т.е. зимой) и высоких (т.е. летом).
Возрастание числа означает степень морозности, т.е. 25 W используется при очень сильны заморозках. В отличие от зимних, летние масла имеют пять классов вязкости, начиная от 20 и до 60 с шагом 10. Также существуют универсальные масла, использование которых допустимо как в холод, так и в жару. На них наносится следующая маркировка: 10W40 или, например, 15W40.
Плотность
На данный показатель влияют давление и температура. Плотность масла зависит от соотношения его объема и массы.
Температура возгорания
Как правило, данный показатель является константой и колеблется в пределах 200-2500. Данный показатель напрямую связан с показателем вязкости – вязкость тем ниже, чем ниже температура возгорания, и наоборот. Данный пункт показывает минимальную температуру, при которой масло возгорается во время приближения к нему открытого пламени. На нее влияет количество фракций, находящихся в составе масла, которые имеют низкую температуру кипения.
Щелочное число
Данный параметр, наверное, является наиболее важным, поскольку именно он характеризует дисператорное свойство состава. Щелочным числом показывается количество диспергентов и детергентов, содержащихся в масле. В зависимости от их количества определяются моющие свойства масла, а также его способность нейтрализовывать различные продукты, появляющиеся в результате сгорания масла и топлива. Таким образом, чем выше данный показатель, тем лучше моющие свойства.
Стандарты масел
Кроме всех указанных выше характеристик масел, существуют еще некие стандарты качества, согласно которым классифицируются все масла, от самого низкого качества до наиболее высокого. Так, стандарт качества определяет свойства масла и его пригодность для силовых агрегатов определенного класса.
На этот счет было проведено множество различных испытаний, в результате чего появились следующие API — системы классификации. Каждая классификация имеет в своей маркировке латинскую литеру S, которая дополняется любой другой латинской литерой от А до L зависимо от качества масла – чем оно выше, тем выше его спецификация. SA — является наиболее низким стандартом, SL — наиболее высоким.
Масло в редуктор квадроцикла
Таким образом, опираясь на все вышеуказанные параметры, каждый может выбрать масло для квадроцикла на свой вкус. Однако, следует помнить, что для каждого из агрегатов следует заливать свое масло. Например, нельзя заливать масло в редуктор квадроцикла такое же, как и для двигателя.
Поэтому, прежде, чем приступить к замене масла во всех узлах транспортного средства, необходимо четко изучить руководство по эксплуатации, а также какие существуют масла для тех или иных элементов и чем они отличаются.
Пропала зарядка CF500-basic (замена статора магнето и датчика ПКВ)
Старожил
На одной из покатушек, нажав на кнопку сигнала, услышал невнятное «блеяние» и бросив взгляд на, установленный на крыле, вольтметр обнаружил, что показания на нем ну оченно небольшие — 11.2 V. Первым делом подергал провода, разъемы, попинал колеса
Снял с левой стороны обшивку и, выудив, из большой резиновой защиты над шморгалкой ручного пуска, пучок проводов и разъемов — начал измерения. Сначала измерил сопротивление катушек статора, т.е. сопротивление между тремя желтыми проводами, по руководству оно должно быть около 1.5 Ома между обмотками: 1-2, 1-3, 3-2, при этом сопротивление должно быть одинаковым и каждый контакт не должен «звониться» на массу.. У меня с этим были проблемы — сопротивление было не равно и не паспортным.
Потом произвел замер напряжения на работающем двигателе, также между обмотками (1-2, 1-3, 3-2), для этого мультиметр ставим в положение замера переменного тока, на отметку 200 В и замеряем сначала на ХХ (должно быть около 24-28 В) и на 5000 об/мин (должно быть больше 200 В). Тут меня тоже ждало разочарование: ни на ХХ, ни при 5000 об/мин, магнето не выдавало нужных результатов: 19 В, 14 В, 15 В, а на больших оборотах: 70 В, 80 В, 110 В. Т.е. магнето пришел пинзес.
Алиэкспресс — наше все и ценник там очень гуманный, потому статор магнето был заказан именно там, за 2800 рублей + прокладка картера 600 рублей. А пока пришел девайс — покатушки продолжались, с минимальным включением световых приборов, постоянным слежением за вольтметром, ну и проверкой состояния аккума путем нажатия на сигнал — у меня стоят два «Волговских» и, в случае умирания аккума, они издают очень грустный звук.
Старожил
Почта РФ очень быстро доставила статор и началась эпопея с его заменой. Было слито масло, были сняты: левая боковина, пластик левой подножки, пластиковый кожух левой стороны картера, ручной стартер, откручена и отведена в сторону помпа (подвесил ее на стяжку, прикрепив к крылу), снят масляный фильтр. Венец ручного стартера откручен ударным гайковертом (резьба обыкновенная), снимал его, уперев ударную отвертку между ним и корпусом картера внатяг, постукивая по ручке отвертки небольшим молотком, при этом нужно быть аккуратным — там стоит сальник. После снятия венца были раскручены винты крепления кожуха картера. Винты разные по длине, на них кронштейны для крепления шланга слива карбюратора и проводов генератора и датчика скорости, потому пометив и сфотал, чтобы потом не тыкать наугад. Крышка картера снимается с натугом, т.к. ротор магнето — магнит, да и слева вверху блок шестерен, ну и держит прокладка.
Открутив и сняв крышку картера — сфотографировал расположением статора магнето, датчика положения коленвала (ДПКВ), проводов, шестерен привода масляного насоса, помпы, стартера. Потом очистил от остатков старой прокладки крышку и собственно картер, ну и помпу. Продул компрессором, чтобы не осталось кусочков прокладки.
Далее — снимаем статор и ДПКВ и ставим новый. Картер и крышку картера смазал литолом, для центровки прокладки по месту. Собрал все в обратном порядке, помпу прикрутил через герметик Лойктайд 510, без прокладки. Поставил новый фильтр и залил масло. Соединил фишки, укрепил все стяжками, собрал пластик.
Казалось бы — вот оно счастье!? А хер там — запуск показал. что моторчик напрочь отказался запускаться. Я был в ах. в ах каком расстройстве — почему?
Источник
Замена бензошлангов на квадроцикле CFMOTO CF500-A
Топливная магистраль квадроцикла CFMOTO CF500-A (и аналогичных) состоит из трёх бензошлангов, которые, согласно руководству по техническому обслуживанию, подлежат замене каждые два года. Об этом я узнал совершенно случайно спустя 4 года эксплуатации, внимательно прочитав мануал. Ну что же, процедура эта несложная, сейчас проведём замену.
Итак, вот все три топливных шланга, которые имеются в квадроцикле.
Их артикулы: 9010-120510-2000 (верхний), 9010-120520-2000 (нижний слева), 9010-120530-1000 (нижний справа). Первый из них обеспечивает подачу топлива от бензобака к бензофильтру, второй – от фильтра к топливному крану, третий – от крана к карбюратору.
Забегая вперёд, скажу, что, в принципе, два последних шланга замены не требуют, так как они практически никак не деформируются при эксплуатации. А вот шланг, идущий непосредственно от бензобака (9010-120510-2000), менять необходимо, и вообще, за ним надо почаще поглядывать, потому что он склонен к растрескиванию, причём в той части, что находится над горячей трубой выхлопа. Представьте, что будет, если бензин начнёт капать на раскалённый выхлоп.
Первым делом, конечно, нужно слить весь бензин обратно в канистру. У меня для этого есть топливный насос, ну, а у кого нет – слить можно и с помощью шланга.
Далее снимаем сиденье и боковую облицовку с обеих сторон квадроцикла.
С левой стороны отсоединяем бензошланг снизу бензофильтра, предварительно подставив канистру или банку. Из него (шланга) сольются остатки бензина. В самом фильтре, кстати, тоже остался бензин, который нужно слить.
Вот, собственно, крупным планом, где нужно отсоединять шланг от фильтра.
Теперь с правой стороны отсоединяем первый шланг от бензобака. А его второй конец у нас уже отсоединён (от фильтра) при сливе бензина.
И на его место сразу ставим новый.
Открепляем второй шланг от топливного крана.
Фильтр со шлангом у нас в руках.
Меняем второй шланг, ставим топливный фильтр на место. Кстати, если давно не менялся сам фильтр – замените и его.
Остался последний шланг, от топливного крана к карбюратору. Он меняется так же просто. Отсоединяем от крана, отсоединяем от карбюратора.
И ставим новый шланг.
Готово, всё действительно очень просто.
Вот три старых шланга, я их помыл перед осмотром.
Рассохся только первый шланг.
Остальные – как новенькие, мягкие и без трещин.
Дело сделано, душа за топливную магистраль теперь будет спокойна.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено
Принцип работы коробки передач квадроцикла
Как и любая авто и мото техника, квадроцикл обладает возможность работать в двух вариантах трансмиссии — автоматической и механической
Для такого класса техники каждая из коробок передач может иметь собственные плюсы и минусы, поэтому перед выбором понравившейся модели обратите внимание на тип трансмиссии
Основная задача коробки передач квадроцикла — максимально точно передать момент вращения от двигателя к колесам. Вторая важная задача трансмиссии – регулировка количества оборотов колеса за счет увеличения передаточного числа.
То есть чем быстрее вы хотите двигаться, тем выше придется включить передачу. В случае с коробкой передач на квадроцикле автоматического типа вам все равно придется переключать передачи, в частности включать задний ход или выбирать между 2D или 4D приводом. В недорогих моделях, в том числе китайского производства, техника комплектуется автоматической коробкой передач, но более дорогие спортивные квадроциклы оснащены полностью механической КПП.
Что в итоге
Как видно, проблемы с переключением передач не всегда означают, что необходим дорогостоящий или капитальный ремонт коробки. Во многих случаях (если нет других признаков и причин) достаточно знать, как отрегулировать коробку передач, то есть кулису на МКПП. При этом данную процедуру можно выполнить самостоятельно.
В этом случае правильно выполненные регулировки тросика АКПП позволяют избавиться от рывков и пинков автомата, а также добиться плавности и четкости во время переключения передач.
Почему включение передач может быть затруднено или не включается первая передача, вторая, задняя и т.д. Основные причины неисправностей КПП, рекомендации.
Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.
Что такое кулиса коробки переключения передач: устройство кулисы КПП, признаки неисправностей. Регулировка кулисы переключения передач. Рекомендации.
Почему необходимо проверять и регулировать тросик АКПП при появлении рывков во время переключения передач коробки автомат. Регулировка троса АКПП.
Снятие коробки передач: демонтаж механической КПП и автоматической трансмиссии АКПП. Порядок действий при снятии КПП, что нужно учитывать, рекомендации.
Как заменить автоматическую коробку передач АКПП на механическую МКПП, а также замена механики на автомат: нюансы. Полезные советы и рекомендации.
