Сборка втулки
Собирается, как говорится, «в обратном порядке», но на всякий случай фотографии и пояснения:
Сначала на ось, с той стороны, на коорой квадратное окончание, навинчиваем конус, до упора, до конца резьбы, хотя бы и просто пальцами. Можно чуток затянуть, без фанатизма. Затем на конус ставим пыльник. Пыльник можно и во втулку со звёздочкой вставить — это смотря на чём он лучше держится.
Надеваем подшипник, смазанный смазкой (у меня смазка с дисульфидом молибдена, поэтому и черноватая). Напоминаю, остальные части, кроме подшипников — смазывать консистентной смазкой не надо! Их потом чуток польём минеральным маслом.
Ну и дальше собираем:
Не забываем про фигурную шайбу:
Затем, придерживая за квадратный конечик, закручиваем большой конус, крутя его за реактивный рычаг (это та блестящая штука, что крепится хомутиком к раме). Закручивать надо не до конца, а чтобы чуток был прослаблен, а то при окончательной затяжке слишком зажмёт. На этом этапе можно вставить в раму и уже прихватить тот коней, что с квадратиком, уже гайкой крепления колеса к раме.
Всё, накручиваем и опять таки, без фанатизма, ставим стопорящую гайку (напоминаю, она важна целой и здоровенной, а то вся конструкция будет самозакручиваться и самораскручиваться, и плохо тормозить или болтаться):
Заатем крепим реактивный рычаг хомутиком (рекомендую под него подложить резинку или картона, чтобы рычаг не мог ходить туда-сюда, в целях противодействия самораскручиванию) и затягиваем гайки крепления колеса. Если после затяжки гаек стало хуже проворачиваться — значит, маловато оставили прослабления при сборке, или провернулась шайба. Ослабляем обе гайки крепления, и крутя за квадратный хвостик, не снимая с хомута реактивного рычага — можно конусы чуток отпустить. Затем снова затянуть гайки, включая стопорящую. Крутится должно не заметно хуже, чем переднее.
Всё, поздравляю, сейчас можно накачивать колесо и ехать!
«Не ешь желтый снег» — правило альпинистов
Сразу при разборке делаем дефектовку. Шарики складываем группами левой-правой стороны. Конусы тоже. Крайне желательно насыпать шарики с той же стороны, откуда вы их сняли. И закрутить теми же конусами. Потому что они уже друг под дружку притерлись.
Если вы увидели с какой-то из сторон (а может со всех сторон) желтые шарики — то не обнадеживайте себя тем, что они золотые, бронзовые, или, хотя бы, кадмированные Это говорит лишь об одном. С этой стороны под пыльник попала вода и они заржавели. А если они заржавели, то, скорее всего, они зацепили и покоцали конуса. Как у меня:
Новые конуса продаются, стоят недорого. При возможности — лучше заменить. Иначе накроются шарики, а потом и втулка.
Начинаем разборку колес
Для начала, конечно же, снимем их с велосипеда. Снимаем с колес эксцентрики, с заднего колеса снимаем кассету. Как это сделать я подробно написал здесь.
Готовим инструменты. Чтобы раскрутить конусные гайки нам понадобятся два ключа. В моем случае — это были два ключа на 15. Иногда нужен один ключ на 13, и один на 15. Иногда два по 13. Смотрите на свои оси внимательно
Если у вас вдруг не найдется второго (или даже первого) узкого ключа, и вы захотите повторить мой опыт — то: 1. Обязательно наденьте защитные очки. В глаза пыль и мелкие осколки от наждачного круга летит только в путь. 2. Поставьте рядом ведерко с водой, и почаще макайте туда ключ. Если он почернеет в процессе заужения — то можете его выкидывать.
Устройство втулки ГАЗ
1 — гайка;
2 — шайба;
3 — контргайка;
4 — стопорная шайба;
5 — левый конус;
6,11 — шарики;
7 — корпус;
8 — ось;
9 — подвижный конус;
10 — тормозной конус;
12 — регулировочный конус;
13 — звезда;
14 — стопорная шайба;
15 — гайка звезды;
16 — червячная гайка;
17 — пыльник;
18 — регулировочная шайба;
19 — тормозной рычаг;
20 — отжимная шайба;
21 — диск ступицы;
22 — ступица.
Рабочий ход
В начале движения ведомая звезда поворачивается по ходу движения и поворачивает червячную гайку 16, соединённую с ней жёстко. Червячная гайка поворачивается на левой ходовой резьбе по подвижному конусу 9 и заставляет его передвинуться влево. Подвижный конус вместе с червячной гайкой повернуться не может, потому что его удерживает ступица 22.
Подвижный конус, надвигаясь конической внутренней частью на конус корпуса втулки, входит в зацепление с корпусом втулки и проворачивает его. Так осуществляется рабочий ход.
Свободный ход
После того, как педали останавливаются, велосипед двигается по инерции, а колесо, вращаясь, вынуждает подвижный конус сдвигаться вправо, потому что когда педали не крутятся червячная гайка вместе с ведомой звездой остаётся неподвижной, а подвижный конус, вращаясь совместно с колесом, проворачивается в ходовой резьбе.
Подвижный конус, сдвинувшись вправо освобождает корпус втулки. Велосипед двигается со свободным ходом. Между поверхностью тормозного конуса и подвижным конусом остаётся большой зазор.
Торможение
При торможении педали двигаются против хода велосипеда. Во время этого подвижный конус удерживается от проворота ступицей 22 и сдвигается вправо, кулачки на правом его торце зацепляются с кулачками тормозного рычага и наружная коническая поверхность соприкасается с внутренней поверхностью тормозного конуса 10. Подвижный конус затормаживает движение корпуса, войдя в зацепление с неподвижными кулачками тормозного рычага.
Ещё посмотреть на эту тему:
Втулка типа “Торпедо”. Она устанавливалась на большинство советских велосипедов. Конструкция втулки “торпедо” позволяет двигаться велосипеду под действием педалей – так называемый рабочий ход и катиться по инерции – свободный ход, а также тормозить, когда педали двигаются в обратном направлении.
Втулка типа “Иди”. Втулка типа “Иди” раньше широко применялась на дорожных велосипедах советского производств Пензенского и Московского велозаводов. Она была надежна в работе и с успехом конкурировала с распространённой втулкой типа “Торпедо, которые выпускались Харьковским велосипедным заводом…
Стандарты осей втулок велосипеда. Большой диаметр оси втулки предусматривает высокую жесткость и прочность соединения колеса с вилкой, хотя при этом увеличивается вес всей втулки. Колесо со вставной осью ставится и снимается дольше обычного. Отдельные втулки под полую ось могут быть совместимы с обычными…
Двухсторонняя втулка. Двухсторонняя втулка (Flip-Flop) – втулка, которая предназначена для быстрой смены типа привода и соотношения передачи перестановкой колеса велосипеда на 180° по его оси. Она имеет резьбу с обеих сторон и позволяет установить…
Кассета велосипеда. Для горных велосипедов изготавливаются кассеты с набором звёзд от 11-28Т до 11-36Т на 8 – 10 звёзд. Для шоссейных от 11(12)-22Т до 11(12)-27Т на 8 – 11 звёзд. Горные кассеты Campagnolo совместимы с шоссейными при равном количестве звёзд…
Из чего состоит колесо?
Колесо любого классического велосипеда состоит из следующих компонентов:
- втулки;
- спиц;
- обода;
- шины.
Втулка представляет собой центральную часть, благодаря которой осуществляется крутящий момент. К ней обычно крепятся тормоза. С конструктивной точки зрения устройство задней втулки велосипеда несколько сложнее, чем передней. Помимо этого, не каждое изделие можно разобрать самостоятельно, поскольку для некоторых втулок требуются специальные инструменты и оборудование. Вдобавок нужны определенные знания и навыки. Обычно втулка соединена с ободом посредством спиц, что придает жесткости конструкции колеса.
Подсказка по пыльникам
У вас их 4 штуки. Один из них вставляется внутрь фрихаба (фотка ниже). Остальные — снимите перед установкой, ниже объясню — зачем.
Когда прилепите все шарики — намажьте конуса той же смазкой от души. Излишки — выдавятся, а воде будет попасть сложнее к подшипникам. И после этого аааккурааатно вставляйте ось во втулку. Если вы заденете какой-нибудь шарик — он с вероятностью 99% отлепится от смазки и упадет в неизвестном направлении. У меня так один раз шарик отлепился и упал. Я просто-таки задолбался его искать на полу в радиусе 5 метров от места сборки. Когда от бешенства я уже был готов разбить колесо об стенку, и схватил его — упавший шарик вывалился изнутри втулки колеса на пол и издевательски запрыгал
Одеваем пыльники
Пыльники предварительно набиваем той же смазкой, что и подшипники (у вас их должно остаться три неодетых, фрихабный нужно запихивать сразу же, одновременно с установкой задней оси). Затем тряпкой чистим их снаружи, чистим руку, которой будем надевать этот пыльник, чтобы не проскальзывала. И очень аккуратно натягиваем пыльник через контргайку и шайбу до колеса. Именно рукой. Если вы порвете этот пыльник какой-нибудь отверткой — искать аналогичный будете месяца 3, если вообще найдете. Поэтому немножко сноровки, немножко нервов, немножко мата и он обязательно сядет.
Затем выдавите пальцами излишки смазки, усадите его в пазы, снимите вылезшую смазку и — у вас получится как на фотографии ниже. Все хорошо!
Собранная ось переднего колеса с установленным пыльником. В пыльник забита синяя смазка «под завязку». Излишки выдавлены.
Если вы дочитали до этого места, и даже сделали все сами — я вас искренне поздравляю. По сути — это одна из сложных операций на велике, которую вы только что научились делать
А как раньше вы делали переборку колес?
Алекс «На Байке» Сидоров
Блюдо дня: Пятилетний боксер-ниндзя — берегись, детвора
- Как снять кассету звездочек с колеса велосипеда Когда в первый раз моя кассета «сточилась» и зубья стали…
- Каретка ISIS + 110 кило веса = поломка Когда я начал гонять на велике, я одновременно начал интересоваться…
- Опять открутился шатун и захрустел Я уже писал об этой неприятной вещи — примерно 150…
- Проколол оба колеса, или «ни дня без приключений» После предыдущей тренировки с Федором (72 года, дважды прадед) я восстанавливался…
Общие сведения
Втулки такого типа ставились на почти все Советские односкоростные велосипеды, а также на классические мотовелосипеды, до МВ-18 включительно. В посторйке самодельного мотовелосипеда тоже часто используются старые велосипедные колёса, а уж в восстановлении мотовелосипеда вроде Гауи или В-902 без переборки и нормальной работы такой втулки ну уж никак не обойтись! Но зачастую для дырчиководов эти втулки остаются этаким «чёрным ящиком», и весь уход оканчивается набиванием во втулку масла, что её нормальной работе, кстати, только вредит. А потом результат – тормоз при повороте педалей назад не работает, или работает плохо, а колесо болтается, люфтит…
Потому и пишется эта статья, раз уж есть фотоаппарат, Интернет и необходимость собрать себе хорошо работающую втулку такого типа.
Тип этот, надо сказать – весьма старый, конструкция начала широко применяться на велосипедах ещё в 1900-х годах, и конструкция втулок, производимых в СССР почти совершенно не менялась с конца 1950-х, все детали втулок, произведённых разными заводами – абсолютно взаимозаменимы, различия только мелкие, вроде клейм завода. Сейчас такие втулки вроде как не производятся – даже заповедник в Белоруссии – Минский завод на свои дорожные велосипеды ставит втулки чуть другого вида, подозреваю, что китайские – где и металл использован очень часто похуже, и конструкция хлипче…
Совсем старые втулки отличались креплением звездочки — она была на резьбе и контрилась гайкой наподобие как на каретке,только с левой резьбой.Такие звезды были на 20 зубов как правило. Также на таких втулках тормозной барабан имел половинки меньшего диаметра,соединенные не стальной пружиной,а латунной накладкой по всей поверхности барабана,с вырезом-галочкой. Сепараторы подшипников также имели другой вид. Все детали взаимозаменяемы с современными.
Иные конструкции велосипедных односкоростных втулок
Нормально собранная втулка школьника ходит несколько лет без проблем, либо до того момента, пока в неё кто нибудь не полезет. Изнашиваться в ней особо нечему. Вся фишка в правильной установке деталей 20-22. Народ собирает как попало (неоднократно видел), а потом удивляются и говорят — Г. Проблема бывает обусловлена ещё тем, что после неправильной сборки, народ иногда просто ленится выправить погнутые детали или заменить шайбу с отломившимся усиком.
А вот ещё один интересный тип втулки, «Иди» (Eadie). Вот фотогафии втулки типа «Иди». Эта втулка с довоенного (1940г.) велосипеда МД-1, выпущенного Московким велосипедным заводом.
Внешний вид собранной втулки. Удивил типоразмер гаек крепления колеса: их размер под ключ всего лишь 14мм, при том что резьба на оси такая же как и на втулке «Торпедо» т.е. М10х1.
Все съемые детали извлечены из корпуса втулки:
Они же на оси:
Видна винтовая пара, за счет которой работает механизм свободного хода (при отсутствии вращения ведомой звездочки), механизм сцепления (при вращении ведомой звездочки по часовой стрелке) и механизм торможения (при вращении ведомой звездочки против часовой стрелки).
Принцип работы тормозного механизма:
Расторможено
Заторможено
Виды пустого корпуса втулки справа:
(удобные прорези для замены спиц без демонтажа ведомой звездочки!) и слева:
Видно ответную часть механизма сцепления.
Один из подшипников втулки насыпной:
Правда здесь шариков маловато, вероятно, часть шариков потеряна.
Неплохой конкурент втулке Торпедо — деталей меньше, проще, трущиеся поверхности больше.
Минусики — тяжелее, спицы разные.
Сергей Sbech
Как разобрать
Итак, пришло время разобрать втулку.
Сначала снимем с рамы. Как правило резьбы не сорваны, но люди с длинными ключами и сильными руками всё же бывают, так что сначала полностю открутим гайку крепления с одной стороны, потом — с другой.
Откручивая, придерживаем, при необходимости, за квадратный оконечник оси. Лучше всего квадратик фиксировать специальным отверстием в ключе «семейке», можно — струбцинкой или разводным ключём. Плоскогубцами — не стоит, легко сорвать грани.
Затем откручиваем плоскую гайку с прорезями, и снимаем шайбу:
На моём экземпляре гайка еще приличная, сделана до того, как рационализаторы начали свою вредительскую деятельность, но уже в 60-х эти гайки стали штамповать из какого-то мягковатого металла и чересчур плоскими, так что очень редко они встречаются удовлетворительные даже новыми. В большинстве случаев резьба на ней сорвана.
Рекомендую заменить её на обычную (можно — хорошую нержавеющую) гайку, обточив, чтобы стала более плоской, и не пришлось разгибать раму.
Эта гайка — важна, без неё будет самозатягиваться и-или саморазбалтываться.
Также важна и шайба, фиксирующаяся от проворачивания в пазу на оси, её не выкидывайте, если выступ сорвало — надо бы заменить.
Тормоза не отпускают если конусные поверхности изношены(типа-пандус),или не в размер сделаны,или люфт в колесе,как вариант-втулка неправильно собрана,не с той стороны.
Далее, снова придерживая за квадратный конечик, крутя за рычаг, вывинчиваем левый конус. Если туго идёт — приёмы обычные — помыть ось кисточкой и соляркой, ВД-40.
Всё, поздравляю, можно вынимать самый страшный механизьм, распадаться ничего не должно! Раскидывающийся шариками подшипник — безжалостно меняем. Цена его невелика, а лучше явно станет. По крайней мере собрать легче…
Тормозной барабан вместе с фиксирующими роликами и выжимной деталью — просто снимаются с оси. Ось — вынимается также, без задержек.
Правый (маленький) конус тоже ходит по подшипнику, если есть подозрение, что шарики в нём не совсем хороши — снимаем металлический пыльник, и добираемся до шариков в обойме:
Осторожно! Пыльник легко повредить, подобрать похожий китайский можно, но сложно. Так что — сначала тщательно вымыть, вымочить в ВД, потом осторожно тянуть с разных сторон.. Остаётся неразобранным механизм фиксации рабочего хода с большими роликами:
Остаётся неразобранным механизм фиксации рабочего хода с большими роликами:
Поддев тонкое пружинное колечко, можем вычистить отложения и отсюда:
Теперь можно снять, проверить и почистить большой правый подшипник:
При желании можно снять и звёздочку, поддев тонкой отвёрткой толстое пружинное кольцо. Но помните, что поставить его обратно чуть потруднее, чем снять…
Вот и всё — можно детальки мыть в керосине, проверять.
Рекомендую также, вставив во втулку только механизм фиксации рабочего хода — почувтвовать, покрутив как он работает:
Отдельно взяв разжимной томозной барабан, и вставив в него детальку с латунными усиками и маленькими роликами — попробовать, как он работает, покрутив в разные стороны за торчащие пологие зубцы. Также можно увидеть, как большой левый конус входит пазами в барабан — это сделано для того, чтобы его при торможении ужержать тем самым рычагом, кторый стоит в пазах левого большого конуса. Иначе бы так и крутилось внутри…
Если сейчас, с чистыми детальками в руках, вернётесь к первому посту и цветным картинкам — будет легче понять устройство и принцип работы.
Ключевое — когда крутишь в нужную сторону — ролики (что большие, что маленькие) выдвигаются.
Большие, круья педали вперёд — прижимаются ко внешней стенке втулки, и можно крутить педали, ехать. Снимаем усилие — ролики возвращаются, «въезжают», и скользят — это свободный ход.
Крутим педали назад — плогие зубцв начинают вжимать деталь с латунными усиками, маленькие ролики на ней выдвигаются, прижимаются к канавкам внутри тормозного барабана. Барабан разжимается (она состоит из 2 половинок) — тормозим, трением обо внешнюю стенку втулки. Снова — усилие снимаем, и ролики возвращаются.
Вот зачем — смазывать втулку толко жидким маслом — ролики должны очень легко ходить! Как её смазать, не разбирая и не замыв заодно вовнутрь пыли и песка, когда диверсанты убрали из конструкции пресс-масленку — загадка. Зато дешевле, технологичнее в производстве и рацуха внедрена…
Консистентной смазкой мазюкаем только непосредственно на шарики подшипников, и без фанатизма — дальше внутри втулки ЛИТОЛу делать нечего.
Разобрали? Теперь промоем (мне удобнее всего небольшой кистью в ванночке с соляркой, детали на фото выше — мыты не были по причине работы на кухне, просто протёр тряпочкой, помою позже) и читаем дальше!
Типы подшипников во втулке и что лучше
В современных втулках используются 2 типа подшипников: насыпные и картриджные (в народе их называют «пром, «промы», втулка «на промАх»).
1. Насыпные подшипники
Во втулках с насыпными подшипниками есть возможность их регулирования путем подтягивания / ослабления внешних чашек. Также они лучше выдерживают угловые нагрузки, возникающие при наклоне колеса при поворотах.
Читай также: Ремонт велосипеда своими руками: 14 советов новичкам
Однако насыпные подшипники требуют частой проверки и ухода. Если внутрь попадает песок или другой абразив, то он начинает интенсивно изнашивать шарики и чашки. И если сами шарики и внешние чашки можно заменить, то внутренние чашки подшипника, которые выточены внутри втулки, замене не подлежат. При сильном повреждении надо менять втулку или пробовать полировать чашки, но это помогает не всегда, да и делать это умеет далеко не каждый мастер.
И еще одна деталь: некоторые производители используют конструкцию с сепараторами, некоторые же просто насыпают шарики между чашками.
2. «Промы»
Читай также: Велосипедные колеса за $8 000: они что, из золота?
Втулки «на промАх» менее прихотливы, имеют лучшую инерцию. При повреждении «прома» его выпрессовывают и вставляют новый. Но есть нюанс: цена. Качественные картриджи с такими подшипниками стоят ощутимо дороже переменных шариков для насыпных подшипников. А еще «промы» меньше рассчитаны на угловые нагрузки.
Совет Bike&Me: на таких подшипниках экономить не стоит. Дешевые или уже с немалым пробегом, они могут заклинить.
У нас есть YouTube-канал — подписывайтесь!
Производители втулок: плюсы и минусы
Изготовлением планетарных втулок на велосипеды занимается несколько производителей:
- Shimano,
- SRAM,
- Sturmey-Archer,
- Rohloff.
Последний занимает лидирующее положение по сложности изобретенного механизма. Втулка этого производителя включает 14 планетарных составляющих. Большое количество передаточных отношений и высокая эффективность смело конкурируют с аналогичными показателями продвинутых звездочных систем переключения скоростей.
Скоростной агрегат от Rohloff в разрезе
Второе место занимает SRAM – его планетарка имеет 12 скоростей, а передаточный диапазон превышает 400%. Shimano – известнейший производитель велозапчастей и скоростных втулок. Его хорошо зарекомендованные втулки с 3, 4, 7 и 8-планетарными механизмами дополнены обновленной версией – 11-скоростной системой переключения скоростей. Sturmey может похвастаться гибридными кассетно-планетарными механизмами, а также другими типами стандартных втулок с тремя, пятью и семью скоростями.
