Смазка для велосипеда

Двухкомпонентные смазки

Поставляются в аэрозольных баллончиках и флаконах-масленках. Двухкомпонентная смазка состоит из густого масла и растворителя, который разжижает масло. Такая комбинированная велосмазка имеет текучесть как у воды и легко затекает вовнутрь собранных элементов. После нанесения растворитель испаряется, и внутри остается только густое масло. Поэтому ей удобно смазывать цепь, втулки колесиков натяжения цепи, оси переключателей, опоры тормозных рычагов и другие закрытые узлы велосипеда.

Масляная пленка, которая остается после распыления из баллончика, трудно смывается водой, поэтому двухкомпонентные смазки можно наносить на поверхности велосипеда для защиты его при зимнем катании или долгом хранении.

Силиконовая смазка

Масла на основе силикона можно купить в виде спрея, жидкости или пластичной смазки. Такое разнообразие необходимо для удобства нанесения. Несмотря на различие в исполнении, все они состоят из кислородсодержащего кремнийорганического соединения и растворителя. Силиконовое масло, в отличие от минеральных или эфирных масел, не разрушает резиновые детали.

Также силиконовые смазки отличаются высокой сопротивляемостью к налипанию пыли, поэтому они незаменимы для обработки резиновых уплотнителей.

Тефлоновая смазка

Данный вид смазки имеет самый высокий показатель сопротивления к истиранию. Находясь между двумя подвижными частями, она долго не вырабатывается при большом давлении. Поэтому тефлоновое масло – лучшая смазка для цепи.

В состав тефлоного масла, кроме растворителя, также входят антистатические компоненты отталкивающие пыль.

Восковая смазка

В отличие от смазки на основе тефлона, создает более толстый воскоподобный синтетический слой масла снаружи, который реже потребуется обновлять. По своей способности задерживаться на деталях при увеличенном давлении уступает тефлоновой.

Перед повторным нанесением восковой смазки потребуется очистка поверхности от старого масла.

Чем смазывать цепь велосипеда

На рынке представлен большой выбор средств для смазывания цепи велосипеда. Хорошая велосипедная смазка должна обладать такими качествами:

• Не притягивать частицы пыль;
• Обладать стойкостью к воздействию влаги;
• Хорошо проникать в ролики;
• Долго удерживаться на деталях, не высыхая, но и не вытекая наружу.

В целом все смазки можно разделить на две большие категории:

1. Для эксплуатации при сухой погоде. Такие средства содержат тефлон, который обеспечивает защиту от пылевых скоплений и кратковременного воздействия влаги. После попадания велосипеда обработанного такой смазкой под дождь нужно сразу трансмиссию, вытереть ее, смазать ее и вытереть. Такие смазки являются универсальными.
2. Для условий с повышенной влажностью. В основе используются синтетические силиконовые масла, а в некоторые добавляют парафин. Они защищают цепь при попадании влаги и грязи, но не рекомендуются для применения при сухой погоде, что вызвано жирностью состава. Подходят для использования осенью или весной, участии в соревнованиях при плохих погодных условиях.

Также применяются смазки с загустителями. Такие средства обладают жидкой консистенцией при нанесении на цепь. Однако после они становятся вязкими, что вызвано испарением загустителя. Далее на каждом из видов остановимся более подробно.

Типы смазок

Какой смазкой смазывать велосипед? В настоящее время существует широкое разнообразие средств, которые могут применяться для смазки тех или иных ходовых механизмов велосипеда.

1. Жидкие масла – смазка велосипеда, которая подходит для ухода за всеми категориями цепей, тормозных и амортизационных систем. Благодаря жидкой структуре эффективно обволакивают обрабатываемые участки, обеспечивая бесперебойное функционирование деталей велосипеда на длительное время.
2. Аэрозоли – идеально подходят для смазки резьбы, переключателей, тросиков.
3. Пластичный тип смазок – применяется при необходимости уплотнения различных соединений.
4. Смазки с содержанием лития – особая разновидность пластичных смазок с целой массой дополнительных компонентов.
5. Смазки с кальцием – относятся к категории пластичных веществ. Предназначаются для ухода за всевозможными узлами и соединениями.

Консистентные (густые) смазки

Продаются в банках и тюбиках. Данный вид смазок относится к пластичным веществам. Густая смазка для велосипедов применяется в механизмах с медленным вращением. Именно ней надо обрабатывать подшипники во всех узлах велосипеда, резьбовые соединения, втулки рычагов. Густые масла применяются при консервации цепи для длительного её хранения.

Как выбрать определенное густое масло, рассмотрим более детально.

Литиевые масла

Смазки, содержащие литий, обычно имеют желтый или красный цвет. Соединения лития в смазочном масле необходимы для увеличения скольжения и расширения диапазона температур, при которых масло сохраняет рабочие свойства. Литиевые масла работают при температурах от -50°C до +180°C. Примерами смазок с литием могут служить отечественные ЛИТОЛ, ЦИАТИМ, ФИОЛ, ШРУС. Они смываются водой, но долго – в течение года.

Высокую адгезию имеет отечественная смазка №158, она практически не смывается водой. У неё отличительный голубой цвет. Такой цвет придаёт пигмент – фталоцианин меди, который является загустителем и антиокислительной присадкой одновременно. При работе это масло вычищает до блеска чашки, конусы, шарики подшипников. Имеет температурный диапазон от -40°C до +120°C. При отсутствии смазки №158, можно смазать втулки рычагов задней подвески, узел каретки, шарикоподшипники вилки другими густыми маслами.

Импортная смазка Lithium Grease английской фирмы Weldtite Products кроме лития, содержит тефлон.

У литиевых смазок есть общий недостаток – они химически взаимодействуют с алюминием.
Их общее преимущество – более низкая цена, в сравнении с другими типами смазок.

Кальциевые масла

Масла на основе соединения кальция чаще всего имеют желтый или зеленый цвет. Такие смазки отлично сцепляются с металлическими деталями, поэтому они долго смываются водой. Примерами смазок с кальцием являются отечественные Солидол, Униол. Их нужно применять для подшипников колёс, шарикоподшипников педалей, тормозных ручек и других узлов велосипеда, на которые часто попадает вода.

Вот только, ни в коем случае нельзя смазывать солидолом и другими густыми веществами втулку с тормозным механизмом. Если втулочные тормоза, по неопытности велосипедиста, были смазаны густой смазкой, их необходимо промыть керосином и закапать жидким маслом.

Кальциевыми смазками можно покрывать все металлы, для защиты от коррозии, так как химическая активность кальция очень низкая, в сравнении с литием.

Недостатком кальциевых смазок является узкий, по сравнению с литиевыми, диапазон температур при котором они сберегают свои свойства – от -30°C до +50°C.

Графитовые смазки

Графитовая пудра сама по себе является антифрикционным веществом. После того, как связывающее ее масло высохнет, или выгорит, она останется на поверхности смазанной детали. Оставшийся тонкий слой графита обеспечит хорошее скольжение двух соприкасающихся частей, даже тех, которые находятся под большой нагрузкой. Примером графитовой смазки может служить отечественное масло УССА.

Графитовые масла подходят для нанесения на резьбовые соединения и втулки рычагов задней подвески. Было время, когда велолюбители применяли графитку для проварки в ней цепи. Это была трудоемкая и долгая работа, при которой нужно следить, чтобы масло не кипело и, как следствие, не разрушалось. При наличии большого выбора двухкомпонентных смазок, нет необходимости варить цепь в графитовой или другой густой смазке.

Недостаток графитовой смазки в том, что она сильно пачкает всё, с чем соприкасается.

Технический вазелин

В отличие от медицинского и косметического, технический вазелин подвергается наименьшей очистке. Он не прозрачный, а его цвет может варьироваться от жёлтоватого до темно-коричневого. Технический вазелин лучше других смазок закрывает металлические детали от воздуха и воды, поэтому он замечательно защищает их от коррозии. Вазелин отлично смазывает все тросы велосипеда и долго держится на них.

В состав борного вазелина входят свободные кислоты, которые могут разрушать хромированные поверхности подшипников и ног .

Нужно ли смазывать тросики передач

Есть два мнения на этот счет. Первое гласит: тросики смазывать нельзя, потому что к смазке прилипнет песок и пыль, из-за чего они через короткое время начнут подклинивать в рубашках.

Второе мнение: смазывать нужно, но специальной смазкой. Пару раз я ленился обслуживать свои велосипеды и отдавал их профессиональному веломеханику, и каждый раз тросики были смазаны вот этой штукой.

Механик сказал, что это специальная смазка, которая не цепляет пыль, при этом тросик лучше скользит в своей рубашке и одной смазки хватает на целый летний сезон.

Может быть это эффект плацебо, но мне действительно казалось, что передачи переключаются быстрее, а усилие на манетке легче, чем обычно. Может быть, кто-то из читателей пользовался этой или подобной смазкой, прошу прокомментировать свои впечатления.

Ремонт и обслуживание велосипедной втулки

Для успешной последующей сборки ремонт втулки лучше проводить на снятом колесе, но без демонтажа спиц. Этапы процесса выглядят следующим образом:

• С оси снимается кассета при помощи специального инструмента (съемник или хлыст).
• Размыкается стопорное кольцо.
• Извлекаются шайбы и насыпные подшипники (промподшипники). Главное – запомнить месторасположение деталей, чтобы потом произвести правильную сборку.
• Диагностика подшипников. Неисправные детали заменяются новыми изделиями. Если они еще не изношены, то следует очистить их от грязи при помощи растворителя.
• Полное снятие оси.
• Очистка корпуса от загрязнений. Для этого стоит использовать только мягкую салфетку, протирая ею каждую полость.
• Производится последовательное смазывание всех элементов. Сначала небольшое количество вещества распределяется по стенкам корпуса. Подшипники можно смазывать обильнее.
• Завершающий процесс ремонта втулки заднего колеса велосипеда. Сборка производится в обратном порядке, включая установку стопора и затяжку креплений.

Затягивая втулку заднего колеса, не стоит прилагать слишком больших усилий. Велосипед должен свободно двигаться, а не еле тащиться.

Ремонт задней и передней втулки велосипеда

При выработке своего ресурса или преждевременной поломке таких деталей как: ось, конус, шарики подшипника, и чашки производится их замена на новые. И если с первыми в этом списке проблем особых нет, то вот с чашками не все так просто. Есть несколько заморочек. Во-первых, купить новые конкретно под определенную втулку вряд ли получится (разве что найти такую же б/у). Поэтому потребуются либо танцы с бубном и заказом чашки у токаря или же искать донора, выбивать их и вставлять в потерпевшего. Что не всегда получается. Есть еще один вариант. Выбить чашки из втулки колеса велосипеда и на их место поставить промподшипники. Но тут тоже нужно четко подобрать все по размерам и не все может пойти, так как хотелось. Так что в случае поломки чашек, скорее всего, потребуется купить новую втулку.

Хотелось бы заметить, что при замене шариков следует менять сразу все, а не по несколько штук.

При выходе из строя промподшипников, они также меняются без проблем на новые.

Ну а в остальном, вовремя производите очистку и смазку втулок, проверяйте их на люфты (в случае необходимости подтягивайте, как было описано выше) и втулки велосипеда прослужат вам очень долго.

Чем смазывать подшипники велосипеда

Периодически нужно смазывать всё, что крутится и трется в велосипеде — все подшипники, до которых можно дотянуться. Для начала — чем. По совету веломехаников я в своё время приобрел банку замечательной смазки Shimano Premuim, на мой взгляд, просто идеальное решение для подшипников — очень скользкая (в доме тоже пригодилась).

Смазка каретки

В современном велосипеде компонентов, требующих смазки остается всё меньше и меньше. Например, уже давно не надо смазывать каретку — её подшипники упрятаны в картриджах

Но к сожалению, не всегда эти картриджи надежно защищены от грязи и воды, поэтому внимание трущимся частям необходимо

Что касается каретки, то самым неприхотливым типом, на мой взгляд, был «квадрат», square taper — неразборный картридж с подшипниками и осью в сборе. Стоил этот узел весьма дешево, а ходил по 5-15 тысяч километров в зависимости от условий, и мало кому приходило в голову вскрывать его с целью смазки.

Более новые стандарты интегрированных кареток, например, шимановский Hollowtech, по идее, также не должны требовать обслуживания, но в реальности их подшипники-картриджи через некоторое время езды по бездорожью начинают хрустеть.

Официально тут нужно менять каретку, но на самом деле можно поддеть чем-то острым крышечки, закрывающие шарики, увидеть, что внутри полно грязи и следов начавшегося процесса ржавения и вычистив, тщательно смазать.

Периодичность этой процедуры зависит от конкретной каретки и условий катания, но лучше заняться этим для профилактики, пока еще ничего не хрустит и не скрипит, например, после активного летного сезона.

Смазка рулевой колонки

Рулевая в современных велосипедах чаще всего интегрированная, выполненная из промышленных подшипников, укрытых в картриджах. Но при целевом использовании горного велосипеда рулевая постоянно находится под воздействием грязи и воды, поэтому время от времени надо заглядывать и в неё.

Возможно, на вашем байке открытые подшипники, до которых просто добраться, я писал статью о том, какие бывают типы рулевых, посмотрите. Если подшипники всё же с неразборным картриджем, то всё равно можно попробовать добраться до шариков. Если это удалось, то нужно всё вычистить и смазать шимановской смазкой.

Смазка велосипедных втулок

Подшипники в втулках колес на велосипеде бывают двух видов: открытые насыпные, поджимающиеся конусами и промышленные, заключенные в картридж. Несмотря на то, что оба типа втулок на горных велосипедах считаются влаго-грязезащитными, вода и грязь проникают в них по мере эксплуатации. 

Помню, после сезона трофи-рейдов по лесам и болотам, во втулках разве что водоросли не завелись, тем не менее, после 10 минут чистки и смазки эти колеса прослужили еще много тысяч километров.

С насыпными подшипниками всё просто — конусными ключами освобождается доступ к шарикам, дальше любым дегризером удаляется грязь и старая смазка, ставится новая, и после недолгой регулировки конусов можно идти катать.

Конечно, для таких процедур нужен определенный инструмент, но если вы решили делать обслуживание велосипеда самостоятельно, то рано или поздно у вас соберется полный набор.

Многие втулки на промподшипниках предполагают эксплуатацию без обслуживания, благо меняются картриджи очень просто и почти без инструмента. Но можно попробовать добраться до подшипника и тоже вычистить его и смазать.

Классификация смазок для велосипеда

Все смазки для великов можно разделить на такие группы.

• Консистентные. Надежные составы с длительным сроком службы. Они хорошо переносят жару и холода. Но наносить их непросто и, к тому же, на эти смазки быстро налипает пыль и загрязнения.
• Жидкие. Их удобно наносить на детали велосипеда масленкой или шприцем. Такое средство без труда можно залить даже в собранный узел. Остатки состава легко вытираются. Но они не лишены и отдельных недостатков. При изменении температуры воздуха их вязкость меняется. Они быстро стекают с деталей.
• Двухкомпонентные велосмазки.

Густые (консистентные)

Имеют пластичную консистенцию. Продаются в тубах и банках. Лучше всего применять их для медленно вращающихся компонектующих (подшипники, соединения с резьбой, рычаговые втулки). Целесообразно применить консистентную велосмазку для консервации цепи (при длительном ее хранении). Различают такие типы густых смазок.

• Литиевая.
• Кальциевая.
• Графитовая.
• Технический вазелин.

Жидкие

Жидкая велосмазка продается расфасованной в флакончики-масленки или небольшими канистрами. Примерами таких смазок являются: веретенное, индустриальное или автомобильное масло. Смазывать им лучше всего тормозные ручки, тросы, оси тормозных рычагов, подшипники трещоток, переключатели скоростей. Не нужно заливать слишком много жидкого масла, поскольку на него налипает пыль и грязь. Кроме того, попав на покрышку, масло может повредить резину. Индустриальное масло можно использовать для того чтобы смазывать вилку велосипеда.

Двухкомпонентные составы

Такая велосмазка состоит из масла с густой консистенцией и разжижающего растворителя. Ее удобно использовать для смазывания сборных элементов, а также цепь велосипеда при продолжительном хранении. Различают такие виды двухкомпонентных смазок.

• Силиконовая. Не притягивает пыль, не разрушает резину. Излишки удобно вытирать.
• Тефлоновая.
• Восковая.

Обслуживание задней и передней втулки

Перед тем как преступить к разборке, давайте определимся, когда надо обслуживать втулки велосипеда. Прежде всего, стоит отметить, что обслуживание бывает периодическим и вынужденным.

Периодическое обслуживание

Подразумевает под собой профилактические мероприятия по чистке и смазке всех узлов втулки велосипеда во избежание выхода их из строя, тем самым уменьшая затраты на покупку новых запчастей и проблем с ремонтом. Многими веломастерами рекомендуется производить замену смазки подшипников втулки каждые 5000 км, но как показывает практика, очень много зависит от дорожного покрытия, по которому вы катаетесь и качества самой втулки (непосредственно конструкция пыльников). Поэтому необходимость обслуживания может возникнуть и раньше.

Вынужденное обслуживание

Если при езде или проверке вращения колеса велосипеда вы обнаружили люфты, посторонний шум и треск внутри втулки или же наблюдается затрудненное вращение колеса, то это может говорить о нескольких возможных причинах:

• Неверная затяжка конусов (в случае подшипника «конус-чашка»).
• Отсутствие смазки или ее сильное загрязнение.
• Выход из строя чашек, шаров или конуса втулки (в случае подшипника «конус-чашка»).
• Выход из строя промподшипников (в случае втулки на промах).

В данном случае следует как можно скорее произвести ремонт и обслуживание колеса. А что для этого нужно сделать мы рассмотрим ниже.

Чем смазывать цепь на велосипеде

Как понять, что нужно смазывать цепь — этот вопрос частенько задают мне в почте. Тут два варианта — либо вы просто по опыту знаете, на сколько хватает процедуры смазывания, либо ждете, пока цепь начнет стрекотать.

Если цепь «обсохла» в дороге, то это отнюдь не причина для паники и возвращения домой — ничего особенно страшного не случится за 50 километров, но регулярно ездить на сухой цепи нельзя.

Есть как минимум два типа смазки для велоцепи: для сухой и дождливой погоды (либо же универсальная). Можно сказать, что и здесь маркетинговая уловка, но всё же это не совсем так.

Велосмазка для сухой погоды (Dry) имеет жидкую консистенцию, она наименее липкая и меньше всего цепляет песок и грязь. Периодичность смазывания примерно раз в 100 км (зависит от температуры, условий катания и т.д.).

Этот тип смазки легко вымывается водой, поэтому весной и осенью вам придется чаще ей пользоваться, из-за чего имеет смысл применять масло для дождливой погоды (Wet). Периодичность смазывания 150-200 км.

По использованию горный байк/шоссейник смотрите сами: более жидкая смазка с одной стороны меньше цепляет грязь, и казалось бы, её лучше применять для лесных дорог, но с другой — она быстрее высыхает и вымывается, и цепь чаще будет работать на сухую.

После многих лет я остановился на идеальной для меня велосмазке для цепи — вот она, родимая. У неё есть два неоспоримых преимущества. Первое: она восковая, а это значит, что даже испачкав одежду цепью, грязь легко отстирается. Второе — она реально продлевает ресурс цепи. Поначалу я этому особо не верил, считая, что это просто очередные маркетинговые уловки, но моя личная статистика говорит о том, что всё таки да — цепь с этой смазкой ходит на 20-30% дольше.

На шоссейном велосипеде я стараюсь использовать наиболее жидкие смазки, любые силиконовые или тефлоновые, их, как правило, надолго не хватает, поэтому если планирую ехать дальше, чем на 150 км, то смазываю тем же Педросом.

Педали

Чтобы смазка велосипеда считалась законченной, необходимо произвести обработку педалей. Для этого составляющие элементы педалей сначала следует разобрать:

• снимается заглушка, которая защищает гайку педалей;
• выкручиваются гайки, а затем снимаются стопорные шайбы и извлекается конус;
• демонтируются подшипники и педали снимаются с осей.

Далее детали педалей тщательно промываются в керосине, после чего протираются тряпкой. Как только все составляющие элементы механизма педалей просохнут, выполняется их смазка жидкими маслами. По окончании происходит сборка педалей в обратной последовательности и их установка.

Ремонт педалей велосипеда

В данном разделе мы поговорим о том, какие могут быть неисправности и способы их устранения.

Неисправность	Причина	Способ устранения
Туго вращаются педали, скрипят или издают другие посторонние звуки.	1) Слишком сильно зажат конус подшипника 2) Отсутствует (или слишком загрязнена) смазка 3) Вышел из строя подшипник (в случае с промподшипниками)	1) Настроить затяжку конуса 2) Нанести новую смазку 3) Заменить промподшипник.
Наблюдаются люфты оси в корпусе педали	1) Неверно выставлена затяжка конуса подшипника 2) Вышли из строя конуса или чашки. 3) Вышел из строя промподшипник (если используется этот тип подшипников) 4) Треснул корпус педали	1) Настроить затяжку 2) Заменить по возможности вышедшую из строя деталь. 3) Заменить на новый. 4) Если есть аналогичные б/у, то заменить. В противном случае купить и установить новую педаль.

В любом случае, если вы вовремя будете производить техническое обслуживание (хотя бы один раз в сезон), то педали прослужат вам верой и правдой много лет.

Устранение основных неисправностей

Все обнаруженные неисправности следует сразу же устранять во избежание плохих последствий. Чтобы убрать люфт, понадобятся гаечные ключи. В основном это конусный инструмент на 15 и рожковый ключ на 17. Предварительно необходимо открутить контргайку и после этого, в зависимости от ситуации, ослабить или подтянуть конусную гайку. В идеале люфта не должно быть совсем. После манипуляций с конусным крепежным элементом следует установить контргайку на место. О правильной регулировке конусной гайки будет свидетельствовать легкое проворачивание колеса благодаря силе тяжести, воспринимаемой катафотом или соском.

Разновидности велосипедных втулок

Качественная и надежная втулка способна свести к минимуму трение во время движения велосипеда. Это, в свою очередь, приводит к улучшению показателей наката. Существуют самые различные втулки, в зависимости от той или иной характеристики:

• места расположения;
• способа фиксации;
• типа тормоза;
• применяемого сырья;
• количества спиц;
• габаритов.

У двухколесных транспортных средств помимо передней есть еще задняя втулка велосипеда. Причем первая устроена проще, поскольку ответственна только за крепление и вращение колеса. На задней втулке еще закреплена трещотка и кассета. Способов фиксации втулок всего два. Первый из них самый простой и в то же время дешевый – всего две гайки для ключа на 16. Другой способ еще проще, но уже дороже – использование эксцентрика. Чтобы снять колесо, нужно потянуть ручку механизма. Процесс проходит в считанные секунды. Эксцентрики применяются при производстве практически любого современного велосипеда.

Что касается тормозной системы, то некоторые задние втулки велосипеда совместимы лишь с ободными тормозами вида V-brake. Существуют втулки и под барабанную разновидность тормозов. Но в наши дни такое явление очень редкое и встречается не на каждом городском велосипеде. Чем надежнее втулка, тем дольше ее ресурс. Но тут есть свои особенности применения каждого материала. Стальные конструкции стоят недорого, но подвергаются коррозии. Алюминиевые аналоги, напротив, обходятся дороже, но более стойки к появлению ржавчины. Таким образом, здесь все упирается в финансовые возможности.

Количество спиц колес, согласно распространенному стандарту, может быть 32 или 36. меньшее число делает колесо легче, но менее жестким. И наоборот, чем больше спиц, тем колесо тяжелее и прочнее

При этом важно, чтобы и обод, и втулка были рассчитаны на одинаковое число спиц

Относительно размеров втулок – все зависит от их диаметра. Чем он больше, тем прочнее деталь, но и вес тоже будет большим. Диаметр задней втулки велосипеда стандартной комплектации равен 9 или 10 мм. При более интенсивном и экстремальном использовании двухколесного транспорта подойдут изделия с диаметром 14-15 мм. А что касается длины, то у передних втулок она равняется 108-110 мм. В то время как задние имеют большую длину – от 135 до 146 мм.

Разновидности и устройство втулок велосипеда

В данный момент на рынке велозапчастей встречается несколько разновидностей втулок колес велосипеда: со свободным ходом, без свободного хода (применяется на fix-байках), а также со встроенным ножным тормозом, со встроенной динамо-машиной, и так называемые планетарные втулки. В конструкциях со свободным ходом могут применяться два типа подшипников: типа конус-чашка (в основном от производителя Shimano) и промышленные подшипники. Так как втулки со свободным ходом и со встроенным тормозным механизмом являются наиболее популярными, ниже мы рассмотрим их конструкцию.

Конструкция втулок с подшипниками «конус-чашка» (насыпными)

Этот тип втулок является одним из самых распространенных по сравнению с остальными и зачастую используется на шоссейных, горных, дорожных и других видах железных коней. Он может применяться как на самых бюджетных велосипедах, так и на профессиональных байках. Приверженцем такой конструкции является фирма Shimano, которая занимается производством исключительно втулок с насыпными подшипниками (ну и планетарных втулок). По их словам конус имеет преимущество перед втулкой на промподшипниках, а именно – лучший накат. Так это или нет сказать сложно, но это и не цель данной статьи. Далее рассмотрим конструкцию типичной втулки с конусами.

Как мы видим втулка с подшипниками типа «конус-чашка» состоит из: корпуса, оси, чашек, шариков, пыльников, конусных гаек, шайб, пыльников, контргаек (и барабана, если мы рассматриваем заднюю втулку).

Устройство втулки велосипеда на промподшипниках

Конструкция данного типа втулок очень схожа с предыдущей, за исключением использования промподшипников вместо насыпных шариков. Из-за этого у нее отсутствуют такие компоненты как шарики и конусные гайки, а подшипник представляет собой цельную конструкцию. К плюсам можно отнести простоту сборки и разборки, а также ненадобность настройки затяжки конусов. Данный тип втулок также может использоваться практически на всех разновидностях велосипедов.

Конструкция задней втулки с тормозным механизмом

Данную разновидность втулок устанавливают в основном на односкоростные городские велосипеды. Главной ее особенностью является тормоз, который установлен внутри ее корпуса и приводится в действие движением педалей назад. За счет этого она немного крупнее и тяжелее своих конкурентов. Ниже мы приведем картинку с конструкцией этой втулки.

Планетарные и динамовтулки

Планетарные втулки велосипеда очень похожи на маленькую КПП от автомобиля и имеют сложную конструкцию и плотную компоновку деталей. Внутри данной конструкции множество шестерней, при помощи которых осуществляется переключение скоростей. Сложные в ремонте и обслуживании. Часто могут использоваться на городских складных велосипедах.

Втулки с динамкой внутри корпуса представляют из себя, грубо говоря, маленький генератор от которого можно запитывать различные электроприборы велосипеда. Например, это могут быть осветительные фонари. В основном динамка располагается внутри передней втулки городского или дорожного велосипеда.