Материал ниппеля
У латуни и алюминия есть свои плюсы и минусы, давайте их рассмотрим.
Латунные ниппели:
+ Крепкие
+ Не подвергаются коррозии
+ Никелевое покрытие действует как смазка при сборке
+ Цена
– Тяжелые
– Нет разнообразия цветов
Алюминиевые ниппели:
+ Цветные
+ Лёгкие
– Легко мнутся
– Подвержены коррозии
Если вы скажете, что выбор латунных ниппелей очевиден, то смеем с вами не согласиться. Несмотря на то, что они очень прочные, иногда это может сыграть злую шутку. Там, где мог сломаться ниппель, сломается спица. Согласитесь, ниппель поменять проще, чем спицу, особенно если она установлена со стороны звёзд на заднем колесе.
При сборке колёс на алюминиевых ниппелях вам понадобятся качественные ключи и предельная внимательность, чтобы не переусердствовать и не свернуть их. И не забывайте, что алюминий подвержен коррозии. Если вы часто катаетесь в грязных условиях, то ниппели запросто могут закиснуть на спицах и убрать восьмерку без замены спицы уже не получится.
3. Предварительная сборка
Предварительна сборка включает в себя в первую очередь размещение обода по центру между краями втулки, т.е. зонт.
Выставив зонт, далее необходимо проверить радиальное биение, т.е. яйцо. Нормой считается радиальное биение не более 0,5 мм(на стыке может быть больше) и 0,2-0,3 мм боковое биение(восьмерка), хотя при эксплуатации даже 0,5 мм восьмерка не приносит никакого дискомфорта. На этой этапе в сборку колеса подключатся индикаторы ИЧ, которые показывают радиальное и боковое биения.
На этапе предварительной натяжки яйцо получается где-то 0,8-1 мм и моя задача – уменьшить до 0,5 мм и меньше, т.е. в одних местах подтянуть спицы, в других ослабить.
После настройки радиального биение наступает этап предварительно выравнивания натяжение спиц, так как до этого момента спицы натянуты в разнобой, хотя колесо может быть идеально ровным.
Так выглядит диаграмма натяжения на этапе предварительной сборки.
Моя задача выравнять натяжение так, что б получились фигуры максимально похожие на круги, так как если этого не сделать, на выходе мы получим “ровное” колесо с неравномерным натяжением и диаграмма его будет примерно такой-же только в 3 раза большей.
Пользуюсь тензометром ParkTool и ихней программой соответственно. ParkTool заявляет о погрешностях в натяжении +-20% от среднего значения на сторону. То есть вложившись в эти 20% натяжение можно считать равномерным. При сборке колес, я стараюсь что б погрешность не превышала 8-10% на сторону. Выравняв натяжение переходим к этапу натяжки колеса.
КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ РАСЧЕТА ДЛИНЫ СПИЦ
(ссылка на сайт производителя)
Если у вас возникнут проблемы с определением длины спиц — звоните нам +7 (499) 748-09-79, наши менеджеры будут рады помочь!
Количество спиц
До начала 80-х годов 20-го века у практически всех взрослых велосипедов было 72 спицы. 32 спицы на переднем колесе и 40 на заднем было стандартном для английских велосипедов, по 36 спиц на переднем и заднем колесе было стандартом в остальных странах. И только гоночные «велосипеды мечты» специального назначения могли иметь по 32 спицы спереди и сзади.
Великая спицевая афера. В начале 80-х годов годов смекалистые маркетологи додумались комплектовать серийные велосипеды серийными же колесами, но на 32 спицы. Благодаря представлению покупателей о таких колесах как о принадлежности дорогих высококачественных и редких велосипедов, производителям не только удалось экономить на производстве, но и продавать такой велосипед как улучшенную версию. Такие колеса получались заметно менее прочными, чем стандартные 36-ти спицевые, но были достаточно прочны для большинства покупателей и применений.
С тех пор подобный ход повторялся не раз, со все более «экстремальным» количеством спиц: 28, 24 и даже 16 спиц. И каждый раз новое колесо преподносилось как улучшение. На самом деле такие колеса в большинстве случаев не дают никакого преимущества. Когда расстояние по ободу между спицами увеличивается, требуется более прочный обод для коменсации этого увеличения, который и более тяжелый. Таким образом, зачастую, такие колеса не дают преимущества в весе. Кроме того, натяжение спиц в таком колесе должно быть значительно больше — на меньшее количество спиц распределяется тот же вес велосипедиста. Если спица в таком колесе лопается, то такое колесо сразу становится непригодным для езды.
Если требуется наилучшее качество, то лучше использовать колеса с меньшим количеством спиц на переднем колесе и с большим на заднем. Например, 28-36 лучше, чем 32-32. Проблем с передним колесом бывает гораздо меньше потому, что: у переднего колеса симметричный «зонт» на переднее колесо меньше нагрузка переднее колесо не воспринимает крутящую нагрузку — не передает крутящий момент (если только оно не с тормозной втулкой). Если на Вашем велосипеде одинаковое количество спиц на переднем и заднем колесе, то это значит, что или переднее колесо тяжелее, чем нужно, или заднее — слабее, чем требуется.
Каждая сторона колеса несет набор ведущих и тормозящих спиц. Ведущие спицы — тянут, тормозящие — останавливают, во время чего сжимаются. Тянущие и тормозящие спицы располагаются в ободе через одну и направлены в противоположные стороны. Таким образом, спицовка велосипедного колеса состоит из четырех шагов:
- устанавливаются ведущие спицы на одну сторону
- на ту же сторону устанавливаются тормозящие
- колесо переворачивается, и все повторяется. Сначала ведущие
- потом тормозящие спицы
