Как снять колесо с велосипеда

Разборка корпуса, очистка и смазка

Ремонт рекомендуется делать на заспицованной втулке, иначе шансов потом собрать колесо будет мало, если только раньше не приходилось постоянно сталкиваться с разбором.

Как разобрать бестормозную втулку скоростного велосипеда? Последовательность действий:

При помощи съемника и хлыста снять кассету с оси. Разомкнуть стопорное кольцо. Извлечь шайбы и подшипники. Втулка может быть на насыпных или промподшипниках. В любом случае, главное запомнить их законное место и не потерять. То же касается и шайб. Осматриваем повреждения на подшипниках: истертые детальки надо будет поменять на новые, пригодные для очищения в растворителе от грязи. Вытаскивается ось целиком. Чистится корпус от грязи. Внутренние полости протираются мягкой сухой тканью. Смазывать детали нужно последовательно при их установке обратно. Первоначально кладется немного смазки на стенки корпуса
Особое внимание нужно уделить смазке подшипников

Установка стопора и затяжка втулки крепежными гайками
Важно не перетянуть втулку, чтобы избежать трудностей при вращении колеса

Теперь подробнее:

Как только кассета успешно отложена в сторону, приступаем к разборке втулки. Делается это только с противоположной стороны, обычно слева. С помощью ключа на 15 мм вывинчивается контргайка, которая крепит ось. Снимаем стопор, если он есть.

Первый этап демонтажа оси

Вся мелочь в виде колечек и шайб раскладывается на заранее приготовленную бумажку в правильном порядке

Это крайне важно, иначе потом при сборке немудрено запутаться. Скручивается конус, и, наконец, ось начинает поддаваться

Прямо на ней видим подшипники.

Насыпные подшипники заднего колеса

Снимать подшипниковые детальки надо аккуратно, лучше поддевать их тонкой спицей или пинцетом.

Протираем каждый шарик тряпочкой, смоченной в ацетоне или бензине и складываем в сторону. Аналогично извлекаем «насыпь» или промподшипники с другой стороны.

Съем шариков с правой стороны

Не путаем правые и левые детали, они приработаны к своей стороне и при установке, наоборот, могут вызывать диссонанс работы всей втулки, в частности, люфт. Не теряем ни единого шарика, иначе все придется менять! Иногда при вскрытии втулки рядом с осевой можно увидеть «труху» – шарики полностью стерлись и требуют замены. То же самое и при частичном истирании.

После извлечения оси смотрим на ее состояние. Ее рабочий ресурс, как правило, соизмерим с «расспицеванием» корпуса или заменой колеса, но мало ли. Даже при простом обслуживании она потребует очистки от наработанной грязи.

Перед вставкой в корпус ось начисто протирается

Внутреннее пространство втулки протирается сухой чистой тряпочкой или ватой. Слишком загрязненные участки можно пройти бензином. Протираем левый конус и проверяем крепление правого (со стороны звезд кассеты). Как только стенки обсохнут, самое время наносить новую смазку.

«Свободный» корпус готов к смазке

Немного рекомендаций: для втулки не пойдет цепная или какая-либо другая смазка, специальный состав лучше купить заранее. Для подшипников активно применяют буксол, можно использовать его. Намазывать толстый слой «на века» не стоит, потому что смазывающий состав выдавится и начнет поглощать грязь, из-за чего все детали износятся в разы быстрее.

Монтаж втулочных деталей: правые подшипники – ось колеса – конус – левые подшипники – стопор – шайбы и заклепки – контргайка. Вероятнее всего, после сборки потребуется регулировка задней втулки. Делается это только с левой стороны. С помощью того же ключа на 15 немного ослабляем контрящую гайку. Далее она до упора закручивается, а конус удерживается в фиксированном положении.

Таким образом, устраняется люфт оси, точнее, он сводится к минимуму. Возможно, придется повозиться не один раз, главное, добиться синхронного хода оси и всего колеса. Небольшой проворот все же допустим, перетягивание чревато затрудненным вращением.

«Двухключевая» затяжка оси

И, конечно, проверка ремонта на практике. Испытываем велосипед в разных скоростных режимах, стараемся почувствовать, не люфтит ли колесо и насколько крепко оно фиксировано. Если все было сделано правильно, покатушки подарят комфорт и уверенность, в противном случае, придется вернуться к регулированию вторично.

Ремонтировать и обслуживать заднюю втулку своими руками довольно просто! Если предполагается замена всей детали, то останавливать свой выбор надо исключительно на той модели, которая поставлена на велосипед сейчас. Когда разобрать втулку не представляется возможным, лучше обратиться за помощью к специалисту, иначе можно повредить саму деталь.

Когда надо обслуживать заднюю втулку

Исправное техническое состояние любой детали тесно связано с ее периодическим обслуживанием. Для вращающегося элемента заднего колеса это:

  • периодическая подтяжка корпуса;
  • замена шариков подшипников;
  • смазка всех деталей с внутренней стороны корпуса;
  • регулировка колодок на тормозной втулке.

Демонтировать само колесо с рамы обычно несложно, гораздо интереснее выглядит процесс его разборки и снятия корпуса втулки. Правда, снятие всей детали со спиц нам не понадобится, это нужно при замене всего корпуса, а это совсем другая история.

Несмотря на общую неприхотливость осевой детали колеса, при длительной эксплуатации без обслуживания она может выйти из строя и потребовать ремонта. К распространенным симптомам, которые указывают на необходимость замены или регулировки составляющих, относятся:

  • корпус гремит на ходу и шатается (проверяется двумя пальцами);
  • люфт колеса при движении;
  • плохая накатная динамика;
  • хруст изношенных подшипников.

Схема втулки скоростного велосипеда

Расшатанность и прокручивание корпуса задней втулки можно устранить подтягиванием крепежных гаек. При сильной затяжке (такое тоже бывает) вращение всего колеса затруднено, здесь нужно немного ослабить гайки. Посторонние звуки и ухудшение наката говорят о плохом качестве подшипников или же недостаточной смазке.

Снятие колес

По возможности начните с установки велосипеда. Он должен быть установлен с левой стороны, когда снимаете заднее колесо. Не ставьте велосипед в вертикальном положении без заднего колеса, так как это может повредить задний переключатель.

1. Задние колеса: установите переключатель к внешней передаче и внутренней передней цепи колеса. Это ослабит цепь, и колесо будет легче снять.

2. Отсоедините обод тормоза, если он имеется. Механизмы выпуска типичных MTB и дорожных тормозов приведены ниже.

Примечание: С дисковыми тормозами колодки разъединения не требуются. Кроме того, при гидравлических дисковых тормозах не выжимайте рычаг тормоза, когда снимаете диск с велосипеда. В противном случае колодки закроются, и вам будет очень трудно поставить колесо обратно на велосипед. Используйте специально сконструированную распорку, такую как PP-1.2, если это необходимо.

3. :

  • Механизм эксцентрика для закрепления осей колес: потянуть наружу до конца рычаг данного механизма. При необходимости ослабить быстрый выпуск регулировочной гайки, чтобы убрать любые выступы на конце вилки.
  • Прямая ось: некоторые функции аналогичны оси механизма эксцентрика для закрепления осей колес – потяните рычаг наружу для отсоединения и поверните для ослабления. Некоторые прямые оси оснащены специальным устройством, которое должно ослаблять ось. Тем не менее, другие простые рычаги, которые необходимы для ослабления или затягивания, не используются.
  • Твердая ось: на оси колес с гайками необходимо ослабить снаружи обе гайки.

4. На переднем колесе – просто направляйте колесо вниз и из вилки. Для задних колес – потяните задний механизм переключения передач, чтобы винтики очистили цепь. Опустите колесо, направляя его вниз через тормозные колодки и вперед, чтобы очистить цепь и механизм переключения передач.
Некоторые механизмы переключения передач имеют механизм сцепления, который затрудняет их поворот. Они имеют функции, благодаря которым можно легко снять колесо.

  • Для сцепления механизма переключения передач SRAM переместите нижний ролик вперед, чтобы ослабить цепь, и нажмите кнопку для фиксации его на месте.

Для сцепления механизма переключения передач Shimano необходимо найти рычаг включение/выключение и переместить его в нерабочее положение.

Как разбортовать колесо велосипеда

Разбортовка колеса велосипеда

Производим процесс снятия колеса. Как это сделать говорилось выше.

Теперь нужно спустить колесо, ведь без этого снять камеру не получится. Находим колпачок, который накручен на шинный сосок, переворачиваем его в обратную сторону и вставляя в ниппель начинаем выкручивание.

Если вы все делаете правильно, будет слышен звук, характерный для спускаемого колеса, шипение воздуха, стравливаемого через открывшееся отверстие.

После того как воздух спущен, возьмите бортировки или отвертки

С помощью одной подцепляем покрышку, расположенную возле соска, и тащим ее наружу, саму отвертку, внимание, оставляем внутри.Не отвлекайтесь, ведь можно прорвать камеру, будьте особенно осторожны.. Теперь берем вторую бортировку (отвертку), и чуть дальше от соска поддеваем покрышку

Аккуратно тащите ее наружу. Вот так, шаг за шагом, производя движения по кругу, вы и снимете покрышку, будь то обод или диск.

Теперь берем вторую бортировку (отвертку), и чуть дальше от соска поддеваем покрышку. Аккуратно тащите ее наружу. Вот так, шаг за шагом, производя движения по кругу, вы и снимете покрышку, будь то обод или диск.

Итак, пошагово

  • Размыкается ободной тормоз, если он есть
  • Снимаем поврежденное колесо, предварительно произведя расстегивание и отворачивание эксцентрика. Проследите, чтоб открученная гайка и снятая пружинка не потерялись, упав
  • Спускаем давление в камере до минимального
  • Втыкаем бортировку между шиной и ободом, расположенным на стороне колеса. Сторона должна быть противоположной ниппелю
  • Отпускаем бортировку по направлению к центру колеса и зацепляем ее за спицу, не забудьте это сделать, ведь это частая ошибка начинающих велосипедистов
  • Через 5-10 сантиметров повторить, но уже с другой бортировкой
  • Снимаем равномерно, обеими руками, заканчиваем возле ниппеля
  • Извлекаем камеру
  • Снимаем второй борт покрышки. Не забудьте просмотреть и прощупать покрышку, вдруг там остался какой-то острый предмет или камешек, который испортит следующую покрышку

КАК ПОСТАВИТЬ КОЛЕСО НА МЕСТО

Установка колеса

Для этого нужно сделать так, чтоб цепь встала на звездочку как положено. Поэтому наденьте сначала на звездочку цепь, а уже после этого надеваем колесо на крепление. Если есть перчатки, оденьте их, а не то после такой установки отмыть руки очень тяжело. Надевайте колесо в крепление таким образом, чтобы не перепутать вращение.

Крепить колесо требуется достаточно прочно, чтоб оно не слетело при езде.

Верните тормоза на место, как было ране, это имеются в виду ободные тормоза.

Бывает, что, кажется, как будто цепь перекручена или неправильно стоит на звездочках, запуталась. Просто покрутите цепь вперед – назад с помощью педалей, или руки, не снимая колеса, дефект должен исправиться. Если отодвинуть в сторону механизм переключения скорости, расположенный в механизме цепи, и наденьте освободившуюся цепь как желаете.

После того, как все процедуры произведены, выполните пробный выезд. Проверьте, как ведут себя тормоза, не пропускает ли заплатка, и тогда можно смело отправляться дальше по своим делам.

Немного о синглспиде

Для снятия задней трансмиссионной звезды с односкоростного велосипеда потребуется лишь разжать стопорное кольцо. Среди любителей сингспидов можно услышать, что штатное колечко никудышное и может само сломаться, даже если вы не думали менять звезду. Возможно, это и так. В любом случае, при повреждении стопора меняем его на новый, иначе люфта не избежать (цепь попросту болтается из стороны в сторону).

Стопорное зажимное кольцо

Собрать такую конструкцию также очень просто: колечко ставится буквально само, даже сжимать не нужно. Вот так все просто на односкоростных великах! Вклиниваться в трансмиссию велосипеда с одной передачей просто так не стоит. Распространенные причины – это сильно изношенная деталь либо потребность установить новую звезду большего диаметра.

Как известно, без исправных звезд и цепи велик не сможет даже тронуться с места. Своевременная замена составляющих трансмиссионной системы – это важнейшая составляющая ремонта велосипеда любого типа – от простых дорожных двухколесных «жучков» до шоссейных и горных супербайков.

Разборка – последовательность работ

Исходное положение байка при разборке – «вверх ногами» – поставить в устойчивое положение на седло и прямой руль. Рассмотрим в качестве примера классический скоростной велосипед на двусторонней трансмиссии – с передним и задним переключателями.

Для работы понадобятся следующие инструменты:

  • гаечные ключи необходимых размеров;
  • отвертки;
  • съемник шатунов;
  • выжимка цепи;
  • пластмассовые монтажки;
  • съемник задней кассеты с хлыстом;
  • шестигранники;
  • чистые тряпки;
  • перчатки.

Приступаем к разборке велосипеда. Четкая последовательность шагов необязательна, но по данному алгоритму закончить работу получится скорее. 1. Снимаем педали. Для откручивания их с шатунов желательно иметь специальный ключ с тонкими рожками, но можно воспользоваться и классическим гаечным ключом, стандартный размер педального болта – 15 мм. На некоторых моделях педали могут быть прикручены обычными шестигранными гайками, тогда специальный съемник и не понадобится. Педали снимаются легко, за 3 – 5 минут.

Демонтаж педали с шатуна съемником

2. Левый шатун. Снимается наружная заглушка – ее можно подцепить плоской отверткой. Внутри будет обычная шестигранная гайка, которую можно снять внутренним ключом или аккуратно ослабить отверткой и молотком. Далее понадобится специальный ключ – съемник с толкателем. Ключ необходимо полностью вкрутить в резьбу, после чего выкручивать съемник наружу. Шатун будет идти с усилием, так и должно быть.

3. Переднее колесо. В основном скоростные модели имеют эксцентриковое крепление колес к дропаутам, там снять колесо проще простого. Особых сложностей не возникнет и со скручиванием гаек с помощью рожкового или накидного ключа.

4. Перед снятием заднего колеса необходимо переключить трансмиссию на высшую передачу – так легче снять цепь со звездочек. Затем отсоединить тросик заднего переключателя. После этого демонтируем заднее колесо.

5. Снимаем цепь при помощи выжимки:

6. Снять задний переключатель с крепления рамы. Потребуется отвертка или шестигранный ключ, в зависимости от модели.

7. Передний переключатель может закрепляться на подседельной трубе или каретке. Во втором случае понадобится сначала снять шатун. Впрочем, делать это придется в любом случае.

8. Когда переключатели сняты, убираем манетки с руля.

9. Правый шатун выкручивается по аналогии с левым – с помощью съемника.

10. Переворачиваем велосипед (точнее, его остов) в исходное положение и снимаем седло. Гайку скручиваем с помощью соответствующего ключа, а с эксцентриком вообще проблем никаких. 11. Выкрутить руль. Закрепляться в колонку он может наружно или внутренней гайкой. Для первого варианта идет накидной ключ, для второго – шестигранник. Горный руль именно так и закрепляется.

Откручиваем стопорный болт выноса

12. Снимаем вилку: открутить кольцевые гайки на рулевой колонке, аккуратно вынуть стопорные гайки и подшипники из чашек. После этого аккуратно достаем вилку:

13. Снять кассету с заднего колеса. В принципе, для перевозки велосипеда это делать необязательно. Другое дело, если планируется замена кассеты или некоторых звездочек от нее. Вставляем съемник на ось, хлыстом придерживая звезды. Таким образом и снимаем кассету – прокручиваем в сторону, противоположную вращению звезд и одновременно фиксируем хлыстом самую большую из них.

14. Разбортировать колеса. Для снятия покрышек понадобятся специальные монтажки-лопатки. Можно воспользоваться и обычной плоской отверткой или ложкой для обуви, но есть риск повредить ободья. Предварительно спускаем весь воздух из камеры, двумя монтажками поддеваем борт покрышки со стороны, противоположной ниппелю, а третьей расширяем область разбортировки. Извлеченная наполовину покрышка легко снимется с обода. Аналогично со вторым колесом.

15. Протереть все детали от грязи и аккуратно сложить в сторону. Велосипед разобран, и теперь можно спокойно заняться его упаковкой.

Когда нужно снимать заднее колесо

Вряд ли просто так придет в голову идея откручивать ходовую часть с рамы велосипеда, если, конечно, человек не специализируется на велоразборке. Но это совсем другой случай. Демонтаж заднего колеса потребуется, если наблюдаются такие проблемы:

  • заметные повреждения обода;
  • полный износ, когда нужна замена колеса;
  • спустила камера или разорвалась шина;
  • переборка втулки.

Сюда можно отнести и плановую замену системы задних звезд и цепи.

Перед снятием велосипед нужно перевернуть и установить на седло и руль. Навесы в виде зеркала, звонка и фонаря лучше заранее убрать, чтобы не повредить их под весом рамы. Тормоза типа V-brake сначала разжимаются и демонтируются, иначе они не дадут свободно вытащить колесо. С дисковыми моделями все проще – можно сразу снимать колесо.

Надо сказать, что сам процесс съема заключается лишь в отвороте эксцентрика или откручивании крепежных гаек с оси втулки, у кого что стоит. Если крепление – эксцентрик, просто отвинчиваем ручки и скручиваем колесо. Гаечное закрепление ослабляется одним или двумя ключами.

Обычно хватает одного ключа соответствующего размера, которым гайки снимаются поочередно. Если втулочная ось проворачивается, тогда гайки раскручиваются одновременно в разные стороны. Рекомендуется использовать рожковый или накидной гаечные ключи. Разводной вариант нежелателен, так как его толстые рога «съедают» углы гайки из-за неплотного прилегания и скольжения.

Инструменты, которые стоит всегда иметь с собой

«Монтажка»

Бортировки (бортировочные лопатки, «монтажки», «монтировки», в крайнем случае, отвертки). Служат для снимания покрышки с обода. Это лопатка с пластика или металла, имеющая крючок для закрепления ее за спицу.

Лучше, если у вас будет набор из 2-3 штук, от этого зависит скорость, с которой будет снята покрышка, ведь иногда покрышку может снять руками и девушка, особо не напрягаясь, а иногда и комплект из трех штук заставит приложить усилия.

Заплатки для камеры. Сейчас применяются такие наборы, что неполадка будет устранена за очень короткий срок. Могут быть самоклеящимися.

Клей резиновый или специальный «Велосипедный». Возьмите лучше его, так как суперклеи при низких температурных условиях не работают.

Бумага наждачная, необходима при выполнении зачистки на месте прокола.

Любая агрессивная жидкость (типа бензин) для проведения обезжиривания зачищенного места. Ацетон не берите, соединение клея и ацетона даст неожиданный эффект.

Как правильно упаковать велосипед

Для перевозки велосипеда желательно использовать специальный чехол – он и места много не займет, и не порвется в самый неподходящий момент. А еще чехлы – это удобно, ведь зачастую они приспособлены только для велосипедов, имеют различные отсеки и карманы. Можно положить велик в просторную капроновую сумку, а затем плотно перевязать ее сверху.

Первой пакуется рама – кладем максимально ближе к одной из стенок сумки, чтобы хватило достаточно места упаковать рядом с ней колеса. Их, если чехол достаточно просторный, можно положить друг на друга, оставив по бокам место для других запчастей. В плоский чехол колеса кладутся рядом с небольшим заходом друг на друга.

Некоторые чехлы имеют специальные отсеки для колес

Снятые запчасти с велосипеда – руль, вилку, седло и детали трансмиссии – по отдельности заворачиваются в плотные пакеты или газету. Так они не потеряются и не повредятся при перевозке. Компактно уложить их можно между трубами рамы. В отдельный пакет кладутся навесные аксессуары.

Как правильно установить колесо и затянуть крепление

Процесс установки на законное место строго противоположен демонтажу:

  1. С учетом направления вращения «вперед» вставить ось в дропауты.
  2. Отрегулировать положение (для заднего).
  3. Затянуть гайки или эксцентрик.

На велосипед колеса надеваются только с покрышками, иначе поставить шины на ободья не получится. «Вперед» на перевернутом велосипеде – назад, смотреть по верхней части. Стрелка, лапки и другие указатели должны показывать в этом направлении.

На задних дропаутах положение оси относительно передней звезды может колебаться, а его удаленность влияет на натяжение цепи. Оптимальное положение – рекомендованное производителем, «до упора». Стоит отметить, что регулировка заднего колеса по дропауту справедлива для моделей с одной передачей и велосипедов с планетаркой.

Затяжка гаек. Иногда крепления снабжаются дополнительными шайбами-стопперами против прокручивания оси. Если это предусмотрел производитель, ставим их обязательно. Далее гайки с обеих сторон накидываются вручную. Снова берем два ключа: с одной стороны гайка фиксируется, с другой стороны закручивается. Затем переходим на другую сторону и затягиваем крепление до упора. В техническом паспорте к велосипеду указываются моменты затяжки для крепежных узлов. Следование этим рекомендациям обеспечит равномерное силовое распределение и оптимальную геометрическую целостность.

Ключ с динамометром для определения моментов затягивания

Эксцентриковая фиксация:

  1. Установить ось в дропауты.
  2. Повернуть болт по часовой стрелке.
  3. Нажать на рычаг и зафиксировать эксцентрик.

Фиксирующий рычажок должен идти с некоторым усилием и свободно опускаться до конца. Если он складывается слишком легко, нужно подтянуть болт, не опускается – ослабить.

Процедура снятия колеса является первым шагом к исправлению дефектов ободьев и замене шин на велосипеде. Поменять покрышки или временно их снять своими руками так же просто, достаточно уделить немного места и времени.

Где можно купить кассеты, звездочки и запчасти за пол-цены?

Wiggle и CRC

Есть два замечательных сайта, на которых я делаю покупки велосипедных запчастей в 90% случаев. Это Wiggle, и Chain Reaction Cycles (CRC). Несмотря на то, что оба этих сайта находятся в Великобритании — у них очень четко отлажена система доставки в Россию. Они работают через EMS — а по России EMS работает крайне быстро.


Кассеты Campagnolo и SRAM от 2795 рублей, цены актуальны на момент написания статьи

Бесплатная доставка

Самое интересное, что вы можете получить бесплатную доставку, если купите запчастей на определенную сумму — она обычно указана на сайте. У меня был случай, когда посылка весом 11,5(!) килограммов (в ней был турботрейнер-велотренажер) приехала из Великобритании абсолютно бесплатно.

Если бы доставка была платной — мне бы пришлось заплатить за эту доставку около 70 долларов. Сильно подозреваю, что они сработали себе в минус — но заработали очень лояльного клиента.

Почему два сайта, а не один какой-то определенный?

Просто потому, что у них практически всегда есть скидки на определенные группы товаров. Смотрите и там, и там. И если я, к примеру, искал тот же велостанок-турботрейнер — то на Wiggle в тот момент их не было со скидками, а на CRC — были. 130 евро вместо 280 — есть разница?

Или, вообще анектодичный случай. Я купил гидравлические дисковые тормоза Hayes  профессиональной линейки со скидкой 60%. Передний — на Wiggle, задний — на CRC. Просто у них так были сделаны скидки — ну а я этим воспользовался


Нажмите, чтобы найти кассеты со скидкой на Wiggle

Где купить?

Поэтому — для покупки кассеты и других запчастей вы можете смело переходить и на Wiggle: кассеты и запчасти к ним; и на ChainReactionCycles: запчасти для кассет и кассеты. Либо можете нажать на картинки — и разделы с кассетами откроются в новых вкладках.

Удачных и недорогих покупок! 

Алекс “На Байке” Сидоров

Как снять и поставить звезду системы

Система – набор из трех передних звезд. Если часто приходится катать на скорости, то, скорее всего, износится самая большая звезда. Наоборот, при частых поездках по бездорожью износ коснется первой (самой маленькой) звездочки. По аналогии и со второй, средней звездой, когда велосипед используется на средних скоростях в условиях грунтовки или плохого асфальта.

На современном горном или шоссейном велосипеде система разборная, поэтому демонтировать все звезды не составит труда. Перед работой нужно тщательно подготовиться, а именно, собрать все нужные инструменты:

  • съемник шатунов;
  • накидной ключ;
  • шестигранники;
  • новая деталь;
  • чистая тряпочка и смазка.

Снимаем систему с велосипеда: 1. Установить раму в прямое положение. Если есть стенд, им непременно стоит воспользоваться.

2. С помощью шестигранника снять фиксирующий осевой болт правого шатуна.

3. Открутить педаль с правого шатуна. Для этого подойдет стандартный рожковый ключ.

4. Вставить съемник в шатун для снятия с каретки. Для начала вкручиваем инструмент до упора на резьбу

Важно, чтобы он ровно сел на вал, иначе ось можно повредить при откручивании шатуна. Накидной ключ установить на съемник и с усилием вкрутить его до упора, пока шатун не выдавится с кареточного вала

5. Аккуратно снять систему с цепи.

6. Две звезды обычно крепятся между собой на так называемый паук. Большая остается на самом шатуне. С помощью шестигранных болтов открутить их.

 Так разбирается система. Замена и установка выглядит как обратный процесс:

  1. Установить нужную звездочку на паук и затянуть крепления. Большую деталь поменять вместе с правым шатуном и прикрутить на него среднюю и малую звезды.
  2. Далее – установка шатуна на каретку. Перед этим желательно очистить и смазать кареточный вал.
  3. Аккуратно насадить цепь на систему и вкрутить шатун вращением съемника в противоположную сторону.
  4. Закрутить фиксирующие гайки и поставить заглушки.
  5. Навернуть педаль на шатун.

Так вот просто заменить переднюю звезду. Необходимо наличие всех перечисленных инструментов. Шатун – чувствительная вещь, и молоток с зубилом – не лучший вариант для его снятия. То же касается ключей. Плоскогубцами их заменить сложно, к тому же гайки запросто может «съесть». Ну а без шестигранников разобрать систему на части невозможно.

По окончании проверить работу трансмиссии – все ли в порядке и не требуется ли регулировка переключателя скоростей.

Как снять кассету велосипеда

Прежде всего, нужно подготовить необходимый инструмент:

  • съемник стопорного кольца кассеты;
  • «хлыст» — специальный ключ, к которому прикреплена велосипедная цепь (фрагмент);
  • разводной ключ.

Можно, конечно, обойтись и без указанного специфического инструмента. Причем, таких способов 2 и оба «сработают» на 100%:

  1. Садимся на велосипед и едем в ближайший специализированный магазин велозапчастей и инструмента, приобретаем необходимые ключи и съемники.
  2. Снимаем кассету с помощью отверток, молотка и различных ключей – поставленная задача будет решена, но вот кассету, да и часть других механизмов велосипеда, придется выбросить.

Обязательно подготовьте зону с ровной поверхностью, которая должна быть в пределах вытянутой руки от велосипеда – именно так можно будет сохранить и не потерять все детали велосипедной кассеты.

Пошаговая инструкция по снятию кассеты:

Колесо велосипеда снимается, устанавливается специальный съемник

Нужно обратить внимание на правильность установки этого инструмента: его шлицы должны полностью войти в пазы стопорного кольца.
В руки берется ключ «хлыст», накладывается на звездочку таким образом, чтобы фрагмент велосипедной цепи на ключе находился на зубьях звездочки. Обращаем внимание на то, что ручка «хлыста» должна находиться справа от кассеты, фрагмент цепи инструмента – вверху.
На съемник кассеты накладывается разводной ключ и проворачивается против часовой стрелки

Одновременно с этим движением необходимо крепко удерживать в зафиксированном положении ключ «хлыст» — таким образом, блокируются движения/прокручивания звездочки.Обратите внимание: в некоторых случаях цепь при таком процессе может соскакивать, что означает сильную изношенность звездочек кассеты или поломку ключа «хлыст». Специалисты рекомендуют накинуть «хлыст» на большую звездочку – можно получить необходимый эффект фиксации.

Стопорное кольцо откручивается полностью, кассета снимается.

Обязательно следите за тем, чтобы снятая кассета, а также звездочки и все крепежные элементы располагались в съемном виде ровно в том порядке, в котором они были в исходном варианте.

После снятия кассеты можно приступать к ее очистке и смазке – эти процедуры входят в число обязательных для регулярного сервисного обслуживания двухколесного транспортного средства.

Заклеиваем камеру

Заклеивание камеры выполняется, если нет в наличии запасной камеры или она тоже оказалась повреждена.

Нужно определить, где точно случился прокол. Это делается до того, как вы снимите шину с обода. Попытайтесь найти предмет, который осуществил прокол. Часто он выглядывает с проколотого места. Вытащите его наружу, а поврежденное место пометьте.

Скрупулезно снимите покрышку, предварительно отметив на камере место прокола. Так произойдет локализация места повреждения на площади в несколько сантиметров. Конечно, если есть возможность сунуть камеру в воду, проколотое место вы найдете намного быстрее, но мелкие трещины с помощью воды не разглядеть, к тому же следует впоследствии ее просушить.

Можно для нахождения места прокола намочить пальцы и провести ими по камере. Мокрые пальцы вернее найдут это место благодаря выпускаемому воздуху. Есть еще один способ – приложите камеру к уху и послушайте. Нужно услышать шипение, выходящее из места повреждения.

Если вы визуально определили место прокола, то можно выполнить ремонт не снимая колесо и не выполняя разбортовку. Так вы сбережете время и снизите трудовые затраты. Но, качество ремонта может от этого пострадать.

Учтите, что повреждений может быть несколько, поэтому производите тщательный осмотр камеры по всей площади. Помечаете все проколы. Иногда случается двойной прокол одним и тем же предметом, так что просматривайте и верхнюю и внутреннюю сторону камеры.

Ремонт камеры велосипеда

Когда будете производить заклеивание камеры, прочтите предварительно инструкцию к применению велоаптечки или резиновому клею. Обыкновенно, зачищаете проколотое место наждачной бумагой, производите обезжиривание места склейки, наносите на обе поверхности, которые будете склеивать клей, ждете примерно 5-10 минут, пока клей окончательно схватится, и с силой прижимаете поверхности одна к другой.

В этом случае главное сила, а не то, сколько времени вы простоите, держа резину. Вот и все, камера готова к дальнейшему использованию. Но есть один нюанс, если прокол совершен в холодную погоду, то клей может сохнуть очень долго, если засохнет вообще.

После того как работы по заклеиванию камеры закончены, необходимо произвести пробную накачку. Перед тем окончательно установить камеру, произведите накачку, чтоб проверить эффективность ремонта. Для того чтоб узнать, не пропускает ли камера, надавите на нее и, если в месте ремонта шипения нет, значит все в порядке.

Если есть вода, проверьте с помощью нее. Если воздух не выходит, значит можно устанавливать камеру на место.

Если дело совсем плохо, ремонтировать нечем, а ехать нужно, то воспользуйтесь подручными средствами, сгодится все: скотч, лейкопластырь, изолента, ваши действия должны быть направлены на то, чтоб уменьшить выход воздуха из камеры. Таким образом доехать можно довольно далеко, главное не впадать в уныние.

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий