Как прокачать тормоза квадроцикла CFMOTO

Удаление жидкости

Перед началом работ, удалите лишнюю тормозную жидкость с бачка. Проще это сделать шприцом, отсосать шлангом или просто вылить. Должно остаться немного тормозной жидкости на самом донышке, покрывая заборное отверстие. Далее, наденьте прозрачный шланг на штуцер главного тормозного цилиндра. Рожковым ключом необходимо немного отпустить фиксирующую гайку.

ВАЖНО!

Шланг должен быть постоянно погруженным в жидкость, которую вы слили с бачка. Перед тем, как прокачать передние тормоза на мотоцикле, необходимо выгнать старую жидкость. Она будет темного цвета. Возвратно-поступательными движениями, нажимая на тормоз, качайте жидкость, пока не польется светлая (новая жидкость). Все это время необходимо наполнять расширительный бачок. По окончанию работ закройте штуцер ключом. Прокачка передних суппортов предусматривает повторение таких действий для каждого из них.

Тормозная жидкость очень едкая, может повредить краску. Работайте в перчатках и вытирайте подтеки незамедлительно.

Диагностика неисправностей и ремонт

Установка заднего переключателя скоростей

Чтобы понять, что же конкретно случилось с тормозной системой вашего верного двухколесного друга, нужно сперва проделать некоторые эксперименты. Первым делом нужно снять колесо, где данная проблема появилась. Далее нужно хорошо очистить тормозную машинку, легче всего это делать при помощи зубной щетки. Ну а главной целью является снять колодки.

Когда откроется доступ к рабочим поршням, нужно вдавить их при помощи отвертки, а затем плавно нажать на тормозную ручку. Оба поршня должны выдвинуться вперед. Если один из них заклинил, нужно применять ремкомплект для устранения неисправности. Также поршневую систему нужно внимательно осмотреть на предмет протеканий, если они присутствуют, значит, цилиндропоршневая группа изношена. Как правило, в этом случае меняют поршни или специальные уплотнительные кольца на них.

В заключении нужно внимательно осмотреть всю гидравлическую линию. На ней не должно быть перегибов, вмятин и других повреждений. Если они присутствуют, гидролинию нужно менять.

Как прокачать систему тормозов автомобиля Лада Калина

Прокачку гидравлического привода тормозной системы проводим после его ремонта, повлекшего нарушение герметичности системы и при подозрении на попадание в систему воздуха. В последнем случае сначала следует определить и устранить причину попадания воздуха в гидравлический привод и только затем приступать к его прокачке. Наличие воздуха в гидравлическом приводе тормозной системы определяется по поведению педали тормоза: она становится мягкой (не ощущается упор в конце хода педали) и опускается ниже своего обычного положения.

Для выполнения работы потребуется помощник, а также:

Лечение суставов

— специальный ключ для штуцера прокачки или накидной ключ на 8 мм;

— прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра;

— емкость для слива тормозной жидкости;

— новая тормозная жидкость, рекомендованная заводом-изготовителем.

— смотровая канава или эстакада (желательно).

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Отсоединяем колодку жгута проводов от разъема датчика недостаточного уровня тормозной жидкости и снимаем крышку бачка

Во избежание попадания воздуха в гидравлический привод тормозной системы во время прокачки привода следим за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже отметки MIN.

Если задняя ось автомобиля вывешена (автомобиль находится на подъемнике или установлен на подставках), регулятор давления перекроет путь тормозной жидкости к задним колесным цилиндрам, Поэтому для прокачки задних колесных цилиндров необходимо открыть клапан регулятора.

рис. 1

3. Для открытия клапана регулятора давления вставляем лезвие шлицевой отвертки между рычагом и пластиной, утапливая шток регулятора.

4. Очищаем штуцер тормозного цилиндра заднего правого колеса и поверхность вокруг него от грязи.

рис. 2

5. Снимаем защитный резиновый колпачок со штуцера прокачки.

6. Надеваем на штуцер прокачки специальный или накидной ключ на 8 мм, а затем прозрачную виниловую трубку (диаметр трубки должен быть таким, чтобы она плотно сидела на штуцере), другой конец трубки опускаем в прозрачную емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

7. Помощник несколько раз нажимает педаль тормоза и после последнего нажатия удерживает педаль в нижнем положении.

рис. 3

8. Ослабив затяжку штуцера, отворачиваем его приблизительно на пол-оборота до начала выхода жидкости из штуцера.

9. После того как тормозная жидкость перестанет выходить из трубки, заворачиваем штуцер.

10. Помощник опять несколько раз нажимает педаль и удерживает ее в нажатом положении.

11. Повторяем действия, описанные в п. 7 и 8 (см. выше).

12. Прокачку проводим до тех пор, пока не прекратится выход тормозной жидкости с пузырьками воздуха из штуцера цилиндра, после чего окончательно затягиваем штуцер.

13: Снимаем со штуцера виниловую трубку и накидной ключ, надеваем на штуцер защитный резиновый колпачок.

рис. 4

14. далее прокачиваем тормозной цилиндр переднего левого колеса.

15. Аналогичным образом прокачиваем цилиндры второго контура:

заднего левого и переднего правого колес в указанной очередности, следя за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

16. Нажав педаль тормоза, проверяем работу гидропривода и отсутствие подтекания жидкости из штуцеров прокачки. Если педаль мягкая или она опускается ниже своего обычного рабочего положения, повторно убеждаемся в герметичности системы и повторяем прокачку гидропривода.

Замена тормозной жидкости

Для выполнения работы потребуется помощник, а также резиновая груша.

1. Подготавливаем автомобиль и необходимое оборудование к выполнению работы.

2. Снимаем крышку бачка

Во избежание попадания воздуха в гидравлический привод тормозной системы во время замены тормозной жидкости следим за тем, чтобы ее уровень в бачке не опускался ниже отметки MIN.

рис. 5

3. Грушей отбираем рабочую жидкость из бачка главного тормозного цилиндра.

4. Заливаем в бачок новую жидкость до верхней кромки бачка.

5. Прокачиваем контуры системы гидропривода, начиная с задних колес автомобиля.

6. Прокачку каждого колесного цилиндра проводим до начала выхода новой (более светлой) тормозной жидкости из штуцера.

7. После замены жидкости в обоих контурах проверяем работу гидропривода и доводим до нормы уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

avtomechanic.ru

Как качественно прокачать тормоза одному человеку

Нередко автомобилистам приходится ремонтировать машину своими силами. Традиционный способ прокачки тормозной системы предусматривает участие двух человек. Бывают ситуации, когда нет возможности заручиться поддержкой напарника.

При таких обстоятельствах можно решить проблему несколькими способами:

  1. Вместо напарника использовать газовый упор, который поможет удержать педаль тормоза в нажатом положении, вдавливать ее при вытекании жидкости.
  2. Осуществить прокачку с помощью шприца. Его нужно вставить в крышку, подходящую для расширительного бачка.
  3. Использовать спринцовку и прозрачную трубку подходящего диаметра.

Способ №1

Для первого способа понадобится запастись новой жидкостью, газовым упором от задней двери или капота автомобиля.

Прокачку нужно проводить по следующему алгоритму:

  • долить внутрь расширительного бачка тормозную жидкость;
  • примерно десять раз быстро надавить на педаль тормоза и зафиксировать ее в нажатом положении;
  • сменить ногу на газовую стойку, надежно уперев свободный конец в сидение;
  • поднять правое заднее колесо с помощью домкрата, снять его;
  • надеть трубку на штуцер, ослабить его с помощью ключа, стравливая воздух и лишнюю жидкость.

По ходу процесса стойка будет плотно прижимать педаль к полу.

Способ №2

Второй вариант предусматривает использование дополнительной крышки расширительного бачка, шприца и емкости.

Действовать нужно таким образом:

  • вставить шприц внутрь крышки, зафиксировать его с помощью герметика;
  • набрать в шприц тормозную жидкость, накрутить эту конструкцию на горловину расширительного бачка;
  • снять нужное колесо, ослабить штуцер на выходе контура, подставить приготовленную емкость для сбора жидкости;
  • на следующем этапе начать нагнетать давление с помощью шприца;
  • после появления слабо-размеренного потока тормозной жидкости закрутить штуцер, долить недостающий объем внутрь бачка.

Способ №3

Для третьего способа понадобится прозрачная трубка и спринцовка (клизма)

Важно, чтобы их диаметры совпадали

Прокачку тормозной системы здесь нужно осуществлять по следующей схеме:

  • один конец шланга надеть на спринцовку, которая одновременно сжимается рукой, а другой – на перепускной штуцер;
  • открутить штуцер, постепенно отпуская клизму, в результате этого по трубке пройдет жидкость с пузырьками воздуха;
  • после того, как спринцовка приобретет первоначальную форму, перекрыть клапан штуцера, а в районе ее носика перегнуть шланг;
  • отсоединить согнутую трубку, полностью выдавить воздух из клизмы;
  • собрать первоначальную конструкцию, повторить описанные выше действия.

В процессе прокачки тормозов важно не забывать перегибать шланг, добавлять внутрь бачка тормозную жидкость. Прозрачная трубка позволяет увидеть полное исчезновение пузырьков воздуха

Это будет сигналом об окончании процесса.

Особенности прокачки для авто с АВС

Автоматическая система блокировки за счет контролируемой пробуксовки колес предотвращает заносы автомобиля на скользкой дороге при экстренном торможении. Колесные датчики доставляют импульсы в ЭБУ системы. На основании полученных данных электроника контролирует весь процесс торможения.

Прокачка тормозов с ABS необходима для удаления воздуха из гидравлического привода. Такое явление напрямую влияет на эффективность торможения, поэтому проблему нужно решать безотлагательно. Признаками такого негативного явления является повышенная плавность или резкость хода педали тормоза.

Перед выполнением процедуры нужно обеспечить комфортный доступ к колесным механизмам с помощью подъемника или отдельного домкрата.

Далее требуется придерживаться следующего алгоритма действий:

  • открутить крышку расширительного бачка;
  • снять штуцер для прокачки, очистить его и надеть чистый шланг, опустив свободный конец внутрь емкости с тормозной жидкостью;
  • запустить мотор и оставить его работать на холостом ходу;
  • несколько раз нажать на педаль тормоза до тех пор, пока жидкость не начнет вытекать в резервуар;
  • продолжать такие процедуры до того момента, покуда педаль не упрется в пол;
  • продолжать прокачку до полного освобождения системы от воздуха, контролируя уровень жидкости в бачке (ни в коем случае нельзя допускать его опустошения);
  • закрутить штуцер прокачки ABS на обратном ходу педали;
  • удалить воздух, жидкость из гидропривода сцепления;
  • долить тормозную жидкость до максимума в расширительный бачок тормозной системы.

После выполнения описанных выше процедур проверить работу педали тормоза. В норме она должна выжиматься на треть потенциального хода.

Выбор и замена тормозной жидкости в мотоцикле

При выборе тормозной жидкости руководствоваться нужно рекомендациями мотопроизводителя. Упаковка жидкости должна быть герметичной и при легком нажатии с боков пружинить. Желательно также наличие мембраны под крышкой (лучше из фольги) — она не пропускает воду и свидетельствует о надежности производителя.

Считается, что жидкости ДОТ 3 предназначены для барабанных или передних дисковых тормозов.

Тормозные жидкости с улучшенными эксплуатационными характеристиками, соответствующие требованиям ДОТ 4, рассчитаны на современные мотоциклы с повышенными динамическими качествами. Они допускают частые резкие разгоны и интенсивные замедления, оснащены преимущественно диcковыми тормозами.

ДОТ 5 предназначены для спортивных гоночных автомобилей.

Первая жидкость на базе эфиров полиэтиленгликоля с присадками подходит для дисковых и барабанных тормозов, систем сцепления, вторая является гидравлической.

Другие производители смазочных материалов также предлагают мотоциклистам свои продукты. Например, в ассортиментном ряду компании Texaco имеются тормозные жидкости Texaco Brake Fluid DOT 4 c антиокислительными присадками и присадками для предотвращения набухания прокладок и Texaco Brake Fluid HD 265 с пакетом присадок для предотвращения коррозии, окисления и набухания уплотнений.

Ее продукт Castrol Response Super DOT 4 — создан специально для экстремальных условий работы. Он обеспечивает защиту деталей тормозной системы от коррозии и препятствует образованию паровых пробок при крайне высоких температурах.

При замене тормозной жидкости нужно открыть крышку тормозного бачка и с помощью обычной клизмы удалить из него отработавшую жидкость.

При выкачивании старой и заливании новой тормозной жидкости крайне нежелательно допускать, чтобы она переливалась через край бачка, так как химически агрессивный состав может повредить окрашенным деталям. При проведении операции колодки должны плотно прижиматься к диску.

При вынимании диафрагмы нежелательно проливать тормозную жидкость из бачка, поэтому заранее подготовьте тряпку или салфетку. Резиновой грушей откачайте всю жидкость. Поршни отправьте в суппорты.

Далее необходимо прокачать все гидролинии. Для этого на прокачной штуцер одевается трубка подходящего размера, ее конец опускается в какую-либо емкость (например, в обрезанную пластиковую бутылку). Все дальнейшие действия аналогичны тем, которые проводятся при прокачке тормозов. Они повторяются до тех пор, пока из шланга не польется светлая и прозрачная жидкость. Если тормоз двухдисковый, процедура проводится с каждым суппортом.

После того, как бачок мотоцикла наполнен тормозной жидкостью, резиновая диафрагма и крышка устанавливаются на место, мотоцикл заводится и некоторое время эксплуатируется. При необходимости прокачка повторяется. Кстати, при проведении этой операции полезно немного наклонить мотоцикл, чтобы заборные отверстия бачка были выше, чем болт штуцера тормозного шланга (но не до уровня воздуха). 2-3 нажатия на рычаг тормоза позволят удалить пузырьки воздуха из жидкости.

Промывку суппорта рекомендуется осуществлять минимум 6-8 раз. Все вышеперечисленные действия занимают совсем немного времени, но делают тормоза гораздо более «цепкими» и надежными.

Регулировка барабанных тормозов

Регулировка барабанного тормоза заключается в установке свободного хода рычага заднего тормоза.

Свободный ход рычага барабанного тормоза определяется расстоянием от начала движения рукоятки до схватывания. Нормальный свободный ход рычага барабанного тормоза должен быть в пределах 10 … 20 мм.

Порядок действий при регулировке барабанных тормозов на скутере:

  1. Поставте скутер на центральную опорную подножку
  2. Очистите резьбовую часть тросика от грязи
  3. Отрегулируйте свободный ход рычага барабанного тормоза вращая регулировучную гайку, которая находится на конце тросика тормоза около ступицы колеса. Для уменьшения свободного хода нужно вращать регулировучную гайку по часовой стрелке, а для увеличения свободного хода — против часовой стрелки. Возможно тросик необходимо будет удержывать для предупреждения его проворачивания вместе с гайкой регулировки
  4. После настройки необходимо убедится в том, что колесо вращается свободно и без заеданий
  5. Проверте исправность привода тормоза (троса) и рычага барабанного тормоза

Если резьбовой части не хватает для регулировки свободного хода рычага управления, то отрегулировать тормоз можно переставив на 1-2 шлица тормозной рычаг.

Если после подтяжки барабанных тормозов их продуктивность не увеличилась — проконтролируйте состояние тормозных колодок и в случае потребности смените их.

Сколько нужно тормозной жидкости?

Если тормоза нуждаются в замене технической жидкости, вполне будет достаточно приобрести 0,5 л средства, которого хватит на оба контура. Однако стоит отметить, что такое количество тормозной жидкости позволяет выполнить замену состава с «ювелирной» точностью.

Чаще такого, объема средства недостаточно, поэтому лучше приобрети тормозную жидкость с запасом. Вполне достаточно 1 л средства. Если из тормозной системы потребуется убрать пузырьки воздуха, литр – минимальное количество. Иногда, для проведения подобных работ, нужно еще большее количество средства. Чтобы найти и выгнать все пузыри может не хватить и двух литров жидкости.

Замена тормозной жидкости

Слейте старую жидкость с бачка в емкость, но не полностью, дно должно быть прикрыто. Для этого можно открутить бачок и наклонить его, а можно высосать жидкость шприцем или грушей. В процессе постоянно следите за уровнем, и не позволяется оголиться заборному отверстию бачка, иначе попадет много воздуха в систему и ее придется долго прокачивать.

Наденьте шланг на штуцер рабочего цилиндра (суппорт) — слив старой жидкости осуществляется через него. Желательно раздвинуть колодки на суппорте, например, отверткой.

Надавите на тормоз и откройте штуцер (достаточно немного ослабить).

После того как жидкость выйдет, и тормоз провалится, закройте штуцер, потом отпустите тормоз.

Контролируйте уровень жидкости в бачке. Если уровень упадет до дна, и главный цилиндр захватит воздух, потребуется прокачка системы.

Сделайте это несколько раз, пока не пойдет свежая жидкость.

Для передней тормозной системы, если используется два суппорта, проделать аналогичную операцию для каждого суппорта.

При такой замене жидкости систему можно не прокачивать, но мы рекомендуем прокачать: это недолго и дает гарантию, что в системе не будет воздуха. Хотя, если вы все сделали правильно и не упустили уровень жидкости в бачке, и ваша система до замены жидкости была прокачана, прокачивать не обязательно.

Инструменты, которые потребуются для замены

  • 13 мм;
  • головка 17 мм;
  • шуруповёрт/трещотка;
  • крестовая отвёртка;
  • шестигранник 6 мм;
  • пассатижи.

В обязательном порядке необходимо поднять квадроцикл на домкрате. После этого снимаем колесо. Для этого воспользуемся шуруповёртом и головкой на 17 мм. Достаточно открутить 4 болта, и колесо может быть удалено.

После этого, необходимо перейти к демонтажу тормозного цилиндра. Без этой процедуры осуществить замену тормозных колодок не представляется возможным. Профессионалы рекомендуют начинать с внутренней части.

Демонтаж выполняется посредством вывинчивания двух болтов при помощи головки на 13 мм. После этого, с лицевой стороны необходимо удалить ещё один болт при помощи шестигранника.

Пошаговая инструкция

1. Откручивают на руле крышку тормозного бака. Снимают резиновую прокладку-дозатор. 2. Маленькой клизмой надо убрать всю отработанную жижу из бачка. 3. Перемещаемся к суппортам: счищая с поршней грязь, надо максимально утопить их в скобах. Отверткой работать надо аккуратно, чтобы не поцарапать поршни. 4. Если там нет жидкости, надо залить новую дозу, почти до края, и переходить к прокачке. 5. Чтобы прокачать гидролинии, на штуцер для слива одевают сливной шланг подходящего диаметра и опускают его в подготовленную емкость. 6. Нажимают на рычаг тормоза, параллельно откручивая штуцер для слива. Откручивать штуцер до конца нет необходимости, достаточно провернуть пару раз. 7. На этом шаге можно заметить, что тормозной рычаг провалился до упора. Не отпуская его в таком положении, надо закрутить сливную гайку, и только после этой операции можно отпустить тормоз. 8. Нажимайте на рычаг, пока поршни не прижмут колодки к диску, и он перестанет проваливаться. 9. В это время система должна начать закачивание жидкости из бака, одновременно избавляясь от отработанного материала. 10

Прокачку продолжают, пока в подготовленную посуду не начнет вытекать новая чистая жидкость и, что очень важно, без воздушных пузырьков

Сравнение изношенного диска

1. Проверьте экраны на наличие толстых краев, не должно быть никаких вмятин от ударов или выпрямления. При работе с плавающими дисками проверьте зазоры на заклепках. Возьмитесь за лезвие снаружи и попробуйте повернуть колесо. Трудно определить конкретный допустимый зазор, но, конечно, щит не должен издавать дребезжащий звук.

2. Теперь тормозные колодки. Лучше всего снять хомут (это всего 2 винта) и посмотреть на блоки. Их следует равномерно протереть с обеих сторон, если это не так – зажимы зажима стали скупыми. Если толщина набивки составляет 2 мм, подготовьтесь к замене. Повторите процедуру на заднем колесе. Если на мотоцикле есть барабан (так! XXI век!), единственным разумной проверкой его является торможение во время тест-драйва. Показатели толщины оболочки обычно не имеют ничего общего с фактическим состоянием.

3. Проверьте насос переднего тормоза. Нажмите на ручку тормоза до упора, она не должна прижиматься к рулевому колесу. Если это так – деаэрационный тормоз или регенерационный насос. Повторите тоже с задними тормозами.

4. Тормозные магистрали. Год производства (DOT) написан на каждой проволоке. Производители мотоциклов рекомендуют замену тросов каждые 5 лет, к сожалению, здесь никого нет. В результате в летний период эти элементы перегреваются, разбухают, а тормоз становится мягким и непредсказуемым. Ищите утечки, рваные порезы или порезы. Любое повреждение этого элемента дает право на его замену, сразу подумайте о плетеных линиях. У них есть пожизненная гарантия, и они действительно делают свою работу.


Сравнение блоков, использованный щит

Как прокачать тормоза на квадроцикле. Обслуживание

Главная → Обслуживание → Как прокачать тормоза на квадроцикле.

  • Admin
  • 17.03.2017
  • 16726
  • прокачка тормозов на квадроцикле

Если вы заметили снижение эффективности дисковых тормозов на вашем квадроцикле, мы рекомендуем немедленно проверить целостность тормозных колодок, дисков и шлангов; если с ними все в порядке, то, скорее всего, вам необходимо прокачать тормоза на квадроцикле.

Процедура прокачки предельно проста, но потребует терпения, внимательности и наличия напарника. Помните, что от правильности ваших действий зависит ваша жизнь и жизнь пассажира, поэтому постарайтесь очень внимательно отнестись к этой процедуре. И если вы не уверены, что сможете правильно выполнить прокачку тормозной системы, лучше обратитесь в сервисный центр.

Принцип прокачки задних и передних тормозов принципиально ничем не отличается, поэтому мы даем общие сведения.

Иногда тормозные контуры на квадроцикле разделены, то есть существует два тормозных бачка: один отвечает за передние колеса, второй —  за задние, но нередко вся тормозная система питается от одного бачка — переднего или заднего.

Виды тормозных бочков.

Задний тормозной бочок квадроцикла (располагается на раме). 

Передний бачок квадроцикла (расположен на руле).

Вот так выглядит сливной штуцер.

Для проведения манипуляции по прокачке тормозов на квадроцикле нам потребуются:

  • Отвертка;
  • Шланг и емкость для слива старой тормозной жидкости (идеально подойдет трубка от медицинской капельницы);
  • Гаечный ключ (чаше всего на 8);
  • Тормозная жидкость (Обратитесь к инструкции вашего квадроцикла. Универсальной жидкостью считается DOT3 – DOT4);
  • Напарник;

Откручиваем крышку тормозного бачка, если требуется, то доливаем тормозную жидкость до краев.

Помните, в системе не должно быть пузырьков воздуха, поэтому в процессе постоянно контролируйте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливайте ее.

Надеваем на штуцер трубочку и опускаем ее в подготовленную емкость, просим напарника выжать и не отпускать педаль или ручку тормоза, а сами в это время на 2-3 оборота откручиваем сливной штуцер.

После того, как напарник сообщит вам, что ручка или педаль тормоза провалилась до упора (ручку тормоза не отпускать), вы закручиваете сливной штуцер. Система закачивает новую жидкость и избавляется от старой.

Данную процедуру необходимо повторить несколько раз, до тех пор, пока в емкость для слива не потечет новая светлая тормозная жидкость без пузырьков воздуха. Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке.

Прокачайте каждый суппорт по очереди. По окончанию процедуры поставьте крышку бачка на место, убедившись в целостности резиновой прокладки.

Если вы меняли тормозной суппорт или шланги, и в системе совсем не осталось тормозной жидкости, мы рекомендуем залить жидкость в бачок и дождаться, пока она самостоятельно достигнет суппорта (штуцер должен быть открыт), на это может потребоваться несколько часов.

Если весь воздух вышел, жидкость обновилась, а педаль по-прежнему «ватная», возможно,  воздух попал в цилиндр суппорта, тогда требуется слегка открутить крепление тормозного шланга и выпустить воздух.

При нажатии на педаль или ручку тормоза при правильно произведенной прокачке вы должны чувствовать умеренную твердость

Внимание! Перед выездом обязательно проверьте, зажимают ли диск тормозные колодки, а первые километры проезжайте с особой осторожностью, проверяя работу тормозов на маленькой скорости

Некоторые фото, использованные в статье: Тарас Мыцканюк.

Виды систем ABS

Cистема АБС представляет собой решение, которое не допускает полной блокировки колес при экстренном торможении.  Это позволяет сохранить управляемость и устойчивость транспортного средства.  При этом важно понимать, что на разных автомобилях может  быть установлен разный тип таких систем. Можно выделить  стандартные системы ABS, которые по конструкции состоят из следующих элементов:

Можно выделить  стандартные системы ABS, которые по конструкции состоят из следующих элементов:

  • блок гидроклапанов;
  • гидроаккумулятор;
  • насос.

Такие системы отличаются простотой, их вполне можно прокачать самостоятельно в условиях обычного гаража.  

Также система АБС может иметь устройство, когда насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов отдельно интегрированы в разные узлы

Обратите внимание, данный тип систем прокачивается только при наличии диагностического сканера!. Причина — тормозная система имеет модули ABS, ESP, SBC

Диагностический сканер необходим для того, чтобы получить возможность контролировать клапана модулятора

Причина — тормозная система имеет модули ABS, ESP, SBC. Диагностический сканер необходим для того, чтобы получить возможность контролировать клапана модулятора.

Прокачка тормозной системы мотоцикла

Прокачка тормозной системы начинается с прокачки главного цилиндра.

На некоторых мотоциклах главный цилиндр (тормозная машинка) передней тормозной системы не прокачивается. В нашем случае главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, поэтому его нужно прокачать.

На всех мотоциклах главные цилиндры задних тормозов не прокачиваются, они автоматически сбрасывают воздух в бачок путем сокращения рычага тормоза.

Наливаем в бачок тормозную жидкость.

Если главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, прокачка начинается с него, потом прокачивается рабочий цилиндр. В противном случае прокачивается только рабочий.

Надеваем шланг на штуцер. Опускаем свободный конец шланга в емкость.

Делаем несколько сокращений рычага тормоза (выжимаем резко, отпускаем медленно), потом выжимаем рычаг и держим его в напряжении (надавливаем). Штуцер закрыт.

Открываем штуцер. Рычаг тормоза «проваливается», жидкость выходит из шланга. Проверяем наличие пузырьков воздуха в выходящей жидкости. Закрываем штуцер. Если пузырьки есть – повторяем пункты 4 и 5 пока не пропадут пузырьки. Не забываем следить за уровнем жидкости в бачке, когда опускается, подливаем.

Доливаем жидкость в бачок до максимального уровня. Не под завязку, а до максимального уровня, который указан на бачке (см. фото). Закрываем бачок. Система прокачена.

Таким образом, для задней тормозной системы надо прокачать только рабочий цилиндр. Для передней – главный цилиндр (по необходимости) и два рабочих.

Как прокачать тормоза на квадроцикле самому

Итак, если бочков два, то один из них располагается на руле, а второй, для задних колес. Находится на раме.

Для того, чтобы произвести манипуляции с прокачкой тормозов, нам потребуется:

  1. Отвертка;
  2. Шланг и какая-нибудь емкость для слива уже использованной тормозной жидкости. В идеале к качестве шланга можно использовать трубку медицинской капельницы.
  3. Гаечный ключ. Чаще всего это ключ на 8;
  4. Новая тормозная жидкость. Тормозную жидкость следует подбирать из инструкции квадроцикла, но универсальной жидкостью будет DOT3 или DOT4;
  5. Напарник.

Для начала работы следует открутить крышку тормозного бачка и, если это потребуется, то долить тормозную жидкость ровно до краев бачка. Тут желательно помнить о том, что в системе не должны быть никакие пузырьки воздуха, так что необходимо постоянно контролировать уровни тормозной жидкости и периодически, по мере необходимости, доливать ее.

Необходимо надеть на штуцер трубочку и опустить ее в подготовленную вами емкость, а потом попросить напарника как следует выжать и не отпускать ручку тормоза или педаль, а сами тем временем на несколько оборотов открутите сливной штуцер.

Немного времени спустя вам напарник скажет вам, что или педаль, или ручка тормоза провалилась до самого конца. Ручки или педаль при этом отпускать не нужно. А нужно после такого сообщения закрутить сливной штуцер.

Вышеописанную процедуру необходимо повторять несколько раз, пока в специальную емкость для слива не польется светлая новая тормозная жидкость, которая не содержит пузырьков воздуха. Необходимо постоянно следить за уровнем жидкости в бачке.

После этого необходимо прокачивать каждый суппорт, а после завершения данной процедуры поставить крышку от бачка не свое законное место, убедившись в том, что резиновая прокладка цела.

Если вы уже когда-либо меняли тормозные суппорта или делали тоже самое со шлангами, и в системе вообще нет тормозной жидкости, то лучше всего будет залить жидкость в бачок и подождать, пока она сама не дойдет до суппорта. Конечно, при этом штуцер должен находиться в открытом состоянии. Но помните о том, что на данную процедуру может уйти несколько часов.

Если весь воздух уже вышел и обновилась жидкость, но педаль все равно ватная, то, скорее всего, воздух попал уже в цилиндры суппорта. Тогда необходимо слегка открутить фиксирующее крепление тормозного шланга и попробовать выпустить воздух. Помните о том, что при нажатии на ручку или педаль тормоза вы должны чувствовать только умеренную твердость.

07 Ноября 2015

Хранение квадроцикла зимой и подготовка к сезону: консарвация и расконсерваци

28 Ноября 2015

Как сделать цепи на колеса квадроцикла своими руками

Замена тормозной жидкости

Слейте старую жидкость с бачка в емкость, но не полностью, дно должно быть прикрыто. Для этого можно открутить бачок и наклонить его, а можно высосать жидкость шприцем или грушей. В процессе постоянно следите за уровнем, и не позволяется оголиться заборному отверстию бачка, иначе попадет много воздуха в систему и ее придется долго прокачивать.

Наденьте шланг на штуцер рабочего цилиндра (суппорт) — слив старой жидкости осуществляется через него. Желательно раздвинуть колодки на суппорте, например, отверткой.

Надавите на тормоз и откройте штуцер (достаточно немного ослабить).

После того как жидкость выйдет, и тормоз провалится, закройте штуцер, потом отпустите тормоз.

Контролируйте уровень жидкости в бачке. Если уровень упадет до дна, и главный цилиндр захватит воздух, потребуется прокачка системы.

Сделайте это несколько раз, пока не пойдет свежая жидкость.

Для передней тормозной системы, если используется два суппорта, проделать аналогичную операцию для каждого суппорта.

При такой замене жидкости систему можно не прокачивать, но мы рекомендуем прокачать: это недолго и дает гарантию, что в системе не будет воздуха. Хотя, если вы все сделали правильно и не упустили уровень жидкости в бачке, и ваша система до замены жидкости была прокачана, прокачивать не обязательно.

Поделитесь в социальных сетях:ВКонтактеFacebookTwitter
Напишите комментарий