Амортизационные вилки для велосипеда
Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter

Амортизационные вилки для велосипеда

Устройство трансмиссии и велосипедных тормозов

Трансмиссия – это то, без чего велосипед не поедет. Достаточно сложный узел, в его состав входит большая часть механизмов:

  • каретка;
  • ведущие звезды;
  • шатуны и педали;
  • цепь;
  • задние звезды;
  • переключатели скоростей и монетки.

Кареточный узел расположен в нижнем стакане рамы, служит соединительным узлом для шатунной пары и передних звезд. Каретка обеспечивает свободное вращение без проворачивания за счет фиксированных подшипников и сквозной оси на них. Разделяется на два типа: с открытыми подшипниками и картриджная, где весь механизм скрыт внутри корпуса.

Шатуны – детали для соединения каретки с педалями. Могут иметь два варианта крепления: шлицевое и квадратное. Двусоставные, или парные, шатуны идут комплектом с передней звездой (звездами на скоростные модели), закрепленными на правом шатуне.

Парные шатуны с креплением на квадрат

Педали – опоры для ног, через которые усилия передаются на шатуны, каретку и передние звезды. В зависимости от сферы применения различают несколько видов:

  • классические, или платформы – ставятся на велосипеды начального уровня, можно использовать любую обувь, зацепление за педали за счет сил трения;
  • контактные – со специальные вставками, предназначены только для велообуви, улучшенное сцепление поверхностей;
  • экстремальные – для спортивного велосипеда, широкая поверхность, толщина, вставки-фиксаторы;
  • педали с ремешками;
  • педали-мини.

Задние трансмиссионные звезды скоростного велосипеда крепятся к втулке заднего колеса. На одну переднюю звезду приходится 2-3 задние. Маленькие звезды отвечают за высокие, а большие звезды – за низкие передачи.

Соединительным звеном между передними и задними звездами служит цепь: на велосипеде используется блочная модель Галля. Переброс цепи осуществляется с помощью переключателей, которые управляются манетками на руле. Манетки делятся на два типа – барабанные и рычажные. С переключателями их соединяют приводные тросы.

Тормоза – самая важная система, без которой велосипед выкатывать строго запрещено. Современные тормозные системы для велосипедов различных классов:

  • ободные – клещи, V-brake;
  • дисковые;
  • барабанно-втулочные.

Ободные тормоза представляют собой зажимные устройства с колодками, воздействуют на ободья колес, замедляя их вращение. Клещевые модели имеют одно крепление, за счет движения рычага скобы сближаются, а при ослаблении раздвигаются обратно. Клещи ставятся на место закрепления крыльев. Используются как дополнительные тормоза на синглспидах и на шоссейных велосипедах.

V-brake работает по такому же принципу, но скобы находятся в закрепленном состоянии: к вилке для переднего, к перьям – для заднего тормоза. V-brake обладают большей точностью и силой торможения по сравнению с клещевыми.

Дисковый тормоз состоит из закрепленного на втулку диска (тормозная поверхность), калипера и привода – рычага и тросика. На калиперах закрепляются тормозные колодки, которые прижимаются к диску при нажатии ручки. Точность дисков выше, чем у V-brake благодаря большей поверхности торможения, меньшему ходу колодки и независимости от геометрии обода. По типу привода дисковые тормоза делят на механические и гидравлические.

Барабанно-втулочные тормоза порядком устарели, но продолжают активно устанавливаться на дорожные модели. Барабан спрятан в задней втулке и приводится в соприкосновение с колодками нажатием педалей назад. Чтобы втулка не прокручивалась, встроен специальный стопорный механизм. Эффективность торможения низкая в сравнении с ободными и дисковыми аналогами, но для односкоростных дорожников лучшего варианта не придумать.

Раскрытие замка и выжимка оси звена

Раскрыть замок достаточно просто: отверткой или другим предметом (например, вязальной спицей) поддеваем клещевой зажим. Тут главное не повредить его, а еще лучше – не потерять, иначе потом зафиксировать цепь не получится. Далее расцепляем все звено. Все, цепь можно снимать и делать с ней все, что захочется: чистить, выбрасывать или укорачивать. Впрочем, об этом поговорим чуть позже.

Замочек в разобранном состоянии

Разъединить сплошную цепь можно только специальным инструментом – выжимкой. С ее помощью получится легко разобрать звено без повреждений. Процедура несложная, но торопиться не стоит:

  • Сначала выбираем звено для разборки.
  • Вставляем цепь в положение выпрессовки и запрессовки пина (оси звена).
  • Ручкой закручиваем винт и вытаскиваем ось. Направление выдавливания – в сторону винта выжимки, то есть на себя.

Извлекать пин полностью не следует, так как его будет непросто вернуть потом на место.

Выжимное устройство цепи Галля

Выжимка немного расшатывает ось, поэтому при повторном расцеплении следует выбрать другое звено. Запрессовка оси в звено проводится в противоположном порядке: соединить между собой соседние звенья и винтом вдавить пин.

Признаки неисправности

В первую очередь стоит уделить внимание неисправности цепи на многоскоростных великах. Традиционно время хода определяется километражем, однако эти значения слишком приближенны, ведь все зависит от условий езды на велосипеде: качество дорог, подбор передач, скорость, нагрузка на педали и, соответственно, на передние звезды

Первые признаки выхода велоцепи из строя – это неточное переключение передач и подозрительные звуки (при условии, что цепь не утратила смазку). Определить неисправность наверняка поможет следующий метод: отогнуть от самой большой звезды и посмотреть количество свободных зубьев. Если цепь свободно отходит от трех и более зубьев, то замена требуется в срочном порядке. Два зубца «предупреждают», что износ не за горами, но еще можно поездить.

Таким же методом можно увидеть ослабление цепи на односкоростном велосипеде: отгибаем ее от передней звезды и смотрим количество зубьев.

Определение степени ослабления

Еще один способ определения износа – это замер длины:

  • 304,8 мм – оптимальная длина цепи.
  • 306,5 – 307,5 – средний износ, пригодность к ремонту. Ездить пока можно.
  • 308 мм – высокая степень изношенности и цепи, и звезд.
  • Более 308 мм – повреждение всей трансмиссии.

Измерение относительного удлинения требует полного снятия цепи с велосипеда.

Колёса

Чтобы увеличить скорость велосипеда, вы должны знать, что самое важное – это покрышки. В стандартной комплектации горные байки идут в комплекте с шипованной резиной

Она крайне неуместна в городских условиях. Резина с агрессивным протектором имеет меньшую площадь сцепления с дорожным покрытием, в связи с чем накат велосипеда гасится.

Если вы ездите только по дорогам, то идеальными для вас будут покрышки типа слик. У них гладкая поверхность, что придаёт байку максимальную инертность. У сликов есть только водоотводящие канавки, которые нужны для того, чтобы на мокрой поверхности вам не было скользко.

«Лысую» резину использовать вместо сликов противопоказано! Она имеет шероховатую поверхность, из-за чего сила трения шины об асфальт увеличивается, в отличие от сликов. Также на лысых покрышках опасно ездить в дождь: вода не будет отводиться за пределы шины, поэтому колесо будет скользить по воде. Также слой резины лысой покрышки утончён, поэтому она сильнее подвержена проколам.

Эти слики с антипрокольным покрытием очень хорошо проявляют себя в городских условиях

Ещё один годный вариант покрышки для МТБ, который призван улучшить накат, – полуслик. Это гибрид между горными шинами и сликами. Если вы хоть иногда выезжаете за пределы дороги, то лучше купить именно полуслик. По краям покрышки присутствуют шипы, а в середине – гладкая поверхность. То есть полуслик хорошо стабилизирует байк на поворотах, когда шипы начинают касаться дороги.

Полуслик сочетает в себе хороший накат и сцепление на грунтовке

Ширина имеет большое значение. Чем уже покрышки, тем они более накатистые. На шоссейные байки ставят максимально узкие шины. На горный велосипед такую узкую резину поставить невозможно из-за большей толщины обода. Поэтому выбирайте такие шины, которые вам будут подходить не только по виду протектора, но и по размеру обода.

Стоит сказать и про давление в камерах: чем оно больше, тем лучше накат. На покрышках должно быть написано максимально возможное давление для этой шины. Накачивайте колёса практически до максимума.

Вес

Недаром у гонщиков-шоссеров лёгкие велосипеды, многие из них весят около 6-7 кг! На таком байке совсем не сложно быстро разгоняться и затем поддерживать скорость движения.

Чтобы облегчить свой байк, можно заменить тяжёлые детали. Конечно, с уменьшением веса детали её стоимость возрастает. Поэтому самые лёгкие карбоновые компоненты стоят очень дорого.

Если вы сильно ограничены в средствах, то можно купить хотя бы только раму, и не обязательно карбоновую. Сейчас и алюминиевые рамы имеют низкую массу за счёт технологий баттинга и гидроформинга.

Вид 3: Цепной замок с подпружиненной щёчкой

Один из самых сложных в установке и снятии замков, проблем доставляет массу. Данный замок встречается преимущественно на цепях Shimano в следующих моделях: HG91, CN-HG70, CN-HG50, CN-UG51, CN-HG40, CN-UG51, а также такие замки есть и у KMC Z610RB.

Конструкция

Замок состоит из двух частей. Первая часть — это два пина, находящиеся на одной щечке, и еще одна щечка (планка) с отверстием по середине, которая удерживает звенья цепи от размыкания.

Как установить замок цепи с подпружиненной щёчкой

После того как мы соединяем цепь первой частью замка с двумя пинами, мы должны закрепить планку. В планке имеется отверстие, куда можно просунуть один из пинов. Просовываем 1-й пин и смещаем планку отверстием ко 2-му пину. Далее нам необходимо подогнуть цепь двумя руками так, чтобы пин зашел в отверстие под пин в планке. Как только пин войдет в отверстие, нужно будет немного выгнуть цепь в обратную сторону, чтобы пин встал в сове рабочее положение. Я в начале боялся гнуть, думал, сломаю, но все получилось!

Более подробно можно увидеть на видео:

Как снять замок с подпружиненной щёчкой

Это самый трудный этап, голыми руками это сделать не всегда получается. Нам для снятия замка потребуется отвертка. Как и в случае установки нужно согнуть цепь, чтобы пин подошел к месту на планке, где он может выйти, но без отвертки этого не происходит. Нужно помочь пину освободиться от планки, поэтому в одной из рук нужно удерживать отвертку и сгибать цепь, надавливая на пин отверткой в момент его подхода к расширению в планке. Как только пин выйдет, вы услышите щелчок — это значит, что все у вас получилось правильно.

Данные замки не предполагают повторное использование, обычно после снятия они гнутся. Но всегда можно попробовать выгнуть обратно и поставить замок еще раз, если другого замка под рукой нет.

Как правильно сочетать новые и б/у детали

Для начала придется перечислить основные узлы будущего велосипеда. Допустим, собираем обычный скоростной байк. Для этого необходимы:

  1. Рама.
  2. Готовые колеса.
  3. Камеры и покрышки.
  4. Вилка.
  5. Руль и вынос.
  6. Седло и подседельный штырь.
  7. Каретка и шатунно-педальная пара.
  8. Трансмиссия: манетки, тросы, переключатели, кассеты, цепь.
  9. Тормозная система.
  10. Дополнительные навесы: крылья, багажник и т.д.

Подробная схема узлов велосипеда

Итак, что из них должно быть новым, а что можно и купить через доски объявлений и на барахолке?

На этапе выбора несущей конструкции сразу решается вопрос о том, какой будет велосипед: прогулочный, шоссейник, гибрид или горный. Раму можно покупать с рук при условии ее 100%-ного качества. Помним, что от рамы зависит, какой мы вообще получим велосипед – хороший или плохой в классическом понимании. Если б/у-шных вариантов поблизости нет или они не вызывают доверия, покупаем новую раму, так надежней. Скорее всего придется походить по магазинам. Там могут вообще склонять к покупке готовой модели. Идея собрать байк еще не исчезла? Тогда обязательно находим раму и продолжаем дальше.

Колеса. Такой же двоякий вариант, хотя их желательно покупать с завода, а не б/у. Почему? Покатанные колеса могут уже быть с дефектами ободьев или спиц. Берем подержанные колеса только в том случае, если они, действительно, отвечают всем требованиям безопасности. При покупке новых не стоит выбирать дешевые низкосортные варианты, лучше переплатить. А вот покрышки вполне можно купить с рук. Опять же, смотрим на качество резины и рисунок протектора.

Купить б/у можно вилку, руль, седло со штырем и дополнительные обвесы. Внимательно стоит отнестись к амортизационным вилкам. Они могут быть низкого качества. Штырь под седло – это, по сути, обычная металлическая труба, и если она успешно служила другому велосипеду долгое время, то почему она не послужит еще? С дополнительными навесами все и так ясно, главное, чтобы они подходили к собираемому велосипеду.

На скупке можно поискать хорошие переключатели скоростей, манетки и металлические тросики. При покупке внимательно нужно осмотреть их состояние, при любом подозрении лучше отказаться в пользу новых.

Теперь немного о последствиях покупки их с рук:

  1. Изношенная каретка плохо скажется на скорости велосипеда и передаче крутящего момента.
  2. Обкатанные шатуны могут плохо держаться, битые вообще не будут держаться.
  3. Не стоит говорить, чем опасны случайно неисправные тормоза.
  4. Поношенная цепь и звездочки – это плохое переключение передач, проскальзывания, да и вообще плохая езда.

Итак, подведем итог, что можно покупать с рук, а какие компоненты необходимы только в новом виде:

ЗапчастьБ/у
Рама+/-
Колеса
Шины+/-
Вилка+/-
Руль+
Седло и штырь+
Каретка
Шатуны
Манетки+/-
Тросики+/-
Переключатели+/-
Звезды
Цепь
Тормоза
Дополнительные обвесы+

Ригид (Rigid)

Это полностью жесткая без подвески конструкция велосипеда. На таком велосипеде менее комфортная езда, но отсутствие подвески позволяет передавать максимальное количество энергии от педалирования на заднее колесо. Ригиды — это шоссейные, трековые, городские, циклокроссовые и BMX велосипеды. А также велосипеды с фиксированной передачей — фикседы и сингл-спиды. Из-за отсутствия амортизаторов велосипед ригид более лёгкий и неприхотливый, а значит более дешевый. Недостатки — жёсткая езда и большая нагрузка на сам велосипед.

Хардтейл (Hardtail)

Хардтейл — это велосипед с амортизационной вилкой. Чаще всего такая конструкция подвески встречается на горных велосипедах. По сравнению с ригидом, хардтейл передаёт меньше энергии на колесо при педалировании, но обеспечивает более комфортную езду. На некоторых типах амортизационных вилок есть блокировка хода, которая позволяет использовать велосипед на хорошей дороге как ригид. Амортизационные характеристики вилки увеличивают сцепление переднего колеса с поверхностью дороги. За счёт более сложной конструкции вики вес велосипеда немного увеличивается. Амортизационная вилка требует обслуживания.

Софтейл (Softtail)

Отличие софтейла от хардтейла – конструкция задних перьев рамы. Перья при нагрузке слегка изгибаются — это смягчает удары и соответственно повышается комфорт езды. Следуя рельефу дороги, заднее колесо «играет», сохраняя с грунтом хороший контакт. Усилие от педалирования передается также хорошо, как и на хардтейле.

Иногда на софтейл устанавливают задний амортизатор с небольшим ходом. Он обычно расположен на верхних перьях. Подобная конструкция на сильно пересеченной местности не слишкм эффективна, но на умеренной отлично работает.

Двухподвес (Full-suspension)

Двухподвес — велосипед с амортизационной вилкой и системой амортизации заднего колеса, имеющей большой ход амортизатора. Такую компоновку подвески устанавливают в основном только на горные велосипеды. Задний амортизатор может быть различной конструкции и зависит от назначения велосипеда.

Преимущество двухподвеса на сложной местности – максимальный комфорт. Системы амортизации проектирую так, чтобы обеспечить максимальное сцепление покрышек с грунтом в любых условиях. Амортизационные узлы такого велосипеда поглощают энергию педалирования, поэтому на передней и задней подвеске часто устанавливают блокировку хода подвески для езды по ровным поверхностям.

Также читать на эту тему:

Амортизационные вилки велосипеда.  Амортизационные вилки устанавливают на велосипед для более комфортной езды. Они позволяют велосипедисту преодолевать неровности дороги на более высокой скорости и тратить при езде меньше своей энергии…

Системы амортизации велосипедных вилок. Пружинные вилки изготавливают путём размещения в её ногах одной или двух стальных пружин в каждой. Как полноценный амортизатор они работать не могут, потому что в такой конструкции отсутствует демпфер. Но разница в комфортной езде существенна по сравнению с…

Подвеска Giant Maestro. Плавающая ось вращения способствует большой чувствительности подвески к небольшим кочкам и позволяет амортизатору практически не реагировать на торможение. При движении подвески, ось заднего колеса двигается не по радиусу, а строго вертикально…

Недостатки двухподвесов. На двухподвесах происходит быстрый износ звёзд и цепи. При езде по бездорожью происходит деформация подвески в большом диапазоне. Из-за рывков цепи, особенно при перекосе цепи на крайних звёздах увеличивается износ трансмиссии велосипеда…

Амортизационные подседельные штыри. В амортизационный штырь встроен механизм, который обеспечивает смягчение вибрации и ударов от неровной поверхности дороги, за счёт чего езда становится более комфортной. В зависимости от конструкции подседельные амортизационные штыри бывают телескопические и рычажные…

Система управления и амортизация

К основному элементу устройства велосипеда относится рулевой узел. Он включает в себя несколько составляющих:

  • вилка;
  • рулевая колонна;
  • вынос;
  • рулевая деталь.

Велосипедная вилка служит соединительным узлом для руля и переднего колеса. Устанавливается в передний стакан рамы при помощи штока. Руль вставляется непосредственно внутрь вилки, а колесо закрепляется на ушках ног – дропаутах.

Строение вилки велосипеда: амортизационная (слева) и жесткая (справа)

Для того чтобы вилка могла свободно вращаться при поворотах, внутри стакана устанавливается рулевая колонка. Она состоит из верхней и нижней чашек, подшипников и фиксирующих колец. Чашки могут быть запрессованы или накручиваться на внутреннюю резьбу стакана (на дорогих профессиональных моделях). Подшипники делятся на закрытые промышленные и насыпные шариковые. Кольца надеваются на шток вилки, который фиксируется в рулевой колонке.

Руль велосипеда состоит из горизонтальной изогнутой трубы и вертикального штока. По форме рули разделяют на:

  • прямые (для МТБ и гибридов);
  • изогнутые вверх (дорожные);
  • изогнутые вниз;
  • бараны (на шоссейники).

Вертикальный шток руля имеет на конце разводник, который фиксирует трубу в вилке при закручивании гайки.

Вынос – деталь, которая определяет расстояние руля от рамы и крепится к регулировочной трубе. На разных моделях ставятся жесткие и регулируемые выносы. Простые велосипеды дорожного типа выносом не оснащаются. Удаленность руля влияет на посадку: чем он дальше, тем больше велосипедист принимает горизонтальное положение.

Седло зафиксировано в центральной трубе рамы подседельным штырем. Регулировка высоты позволит подобрать оптимальную посадку. Ширина седел различается в зависимости от типа велосипеда: на дорожных моделях они шире, чем у МТБ и шоссейных. Седла могут различаться по форме и длине. Снизу они подпружинены или оснащаются демпферами.

Амортизация – способность гасить колебания и смягчать ударные нагрузки. Традиционно амортизационная система находится в передней вилке, а такие велосипеды носят название хардтейлов.

Амортизация состоит из пружины и демпфера. В зависимости от используемых компонентов, вилки разделяются на несколько типов (пружина/демпфер):

  • пружинные (без демпфера);
  • пружинно-эластомерные;
  • пружинно-масляные;
  • воздушно-масляные.

Регулировка параметров вилки: длина хода (Preload), скорость отбоя (Rebound) и блокировка. Вилки без амортизации называются жесткими и ставятся на шоссейные и дорожные модели.

В дополнение к стандартной амортизации, на горные велосипеды устанавливают задний амортизатор, который сглаживает колебания рамы. Велосипеды с двумя амортизаторами называются двухподвесами.

Замочная и сплошная цепи

Замочная цепь оснащена специальным зажимным устройством. Отцепить и надеть ее не представляет труда – достаточно просто разъединить замок. Чтобы его найти, внимательно осматриваем цепочку с обеих сторон и находим разъемное звено. В принципе, на чистой цепи найти его будет несложно: сверху надет клещ, который фиксирует звено и не позволяет ему разъезжаться. Также на замочном звене обычно выбита надпись производителя. Если отыскать замочек долго не удается, то либо цепь грязная, либо она беззамочная, или сплошная.

Велоцепь с замком

Велосипедную цепь без замка просто так разъединить не получится: все звенья на ней выглядят одинаково, впрочем, и зацеплены между собой тоже. Большое неудобство это доставляет при чистке, например, необходимо провести «генеральную чистку» в растворителе. В случае с замочной все просто – стащил и положил в керосин. Сплошная велоцепь, даже снятая со звезд, останется висеть на раме.

В плане снятия цепь с замком, безусловно, удобнее своего аналога. Однако закрепление по какой-то причине может разболтаться: клещ слететь, а само звено расцепиться. На велоцепях без замков таких слабых мест нет, и уж если она порвалась, то дело исключительно в ее качестве.

Амортизационная вилка

Если тип велосипеда предполагает наличие переднего амортизатора, то он обычно интегрируется в вилку. Такие байки используются для езды по пересеченной местности, с преобладанием бугристых дорог. Амортизационная вилка призвана сглаживать мелкие неровности и смягчать крупные. Чем сложнее устроен амортизатор и чем он дороже, тем качественнее он справляется со своей работой. Если обычные вилки в силу своей простоты не нуждаются в обслуживании, то за амортизационными постоянно нужно ухаживать. И даже если велосипед основное количество времени просто стоит, обслуживать его амортизаторы нужно хотя бы раз в год.

Внешне такие изделия отличаются от своих жестких налогов лишь двумя деталями:

  1. «Штаны». Они состоят из двух трубчатых стаканов, которые соединяются в одну деталь с помощью «гориллы». «В штаны» задвигаются «ноги» вилки. Именно в них и происходит процесс амортизации, на котором мы с вами остановимся ниже.
  2. Заглушки. Закрывают трубы «ног» с верхней стороны. В более дорогих моделях, вместо заглушек установлены регуляторы жесткости подвески и блокировка.

Устранение дефектов

Распространенный вид износа – это провисание цепи, когда ее длина относительно первоначальной увеличивается. Ранее были рассмотрены критические значения длины велоцепи, при которых ее нельзя использовать. Все верно, но цепь не обязательно сразу выбрасывать, а можно починить. При длительных нагрузках оси разбалтываются, что вызывает продольное и поперечное расширения. Поперечное устранить невозможно, а вот с продольным вполне можно повозиться.

Убирать лишние звенья надо таким образом, чтобы цепь спокойно, без натяга проходила по большой звезде. При помощи выжимки удаляются лишние звенья, осевые валы со снимаемых элементов вытаскиваются полностью. Тут главное не ошибиться и не вытащить слишком много звеньев.

Если с растянутой цепью приходится ездить, то во избежание ее слета можно устанавливать так называемые успокоители цепи – детали, которые не дают цепи слететь при движении. Различают несколько типов таких приспособлений:

  • Роликовые с двумя фиксаторами.
  • С широкими роликами.
  • Рамочные (или безроликовые).

Так выглядят успокоители на велосипеде

Использование успокоителей в качестве защиты – это, конечно, хорошо, но лучше будет подумать о том, чтобы поменять цепь.

Как отремонтировать задний амортизатор

Как разобрать амортизатор велосипеда

Если периодическое обслуживание вилок велосипеда отсутствовало, не удивляйтесь, что скоро понадобится ремонт амортизационной вилки велосипеда. Но для этого сначала необходимо как следует осмотреть этот функциональный компонент. Придерживайтесь таких правил ухода за амортизаторами и они не подведут вас в будущем:

  • Менять масло в картриджах нужно каждые 4000–5000 км пробега.
  • Сальники протираются и смазываются каждые 100–150 км.
  • Манжеты при активной эксплуатации велосипеда проверяют хотя бы раз в неделю.
  • Периодически осматривайте поверхность вилки амортизатора на предмет сколов и трещин

Не имеет значения, где находится вилка, которую нужно разобрать, чтобы осмотреть или произвести ремонт заднего амортизатора велосипеда, ведь устройство идентично. Следуйте пошаговой инструкции, представленной специалистами:

  1. Аккуратно переверните велосипед колёсами вверх.
  2. Снимите ободный тормоз.
  3. Демонтируйте колесо, расположенное в передней или задней части транспортного средства.
  4. Извлеките рулевой вынос и трубу.
  5. Снимите кольцо опорного формата и достаньте переднюю или заднюю вилку.
  6. Облегчить снятие пружины поможет откручивание болтов, а также снятие демпфера.
  7. Уплотняющий материал (пыльники и сальники) следует подцепить отвёрткой. Теперь интересующий вас амортизатор доступен для осмотра, разбора и ремонта.
  8. Если нужно смазать подвеску, отдавайте предпочтение смазкам, выдерживающим высокие температуры. Смазывают втулки и ноги, лучше, если состав будет прозрачным или содержать в качестве основного вещества силикон.

Если нужно поменять амортизатор

Если старые вилки невозможно отремонтировать, важно уметь выбрать новый амортизатор

Придя в магазин, обратите внимание на надписи, сделанные на детали. Первая надпись обозначает длину по осям и измеряется согласно центра углублений и элементов, которые отвечают за жёсткость фиксации вилки к раме

Вторая надпись устанавливает ход штока и указывает, на каком расстоянии шток располагается внутри изделия.

Определить лучшую деталь сложно, поэтому ориентируйтесь на производителя велосипеда. В крайнем случае специалисты советуют руководствоваться следующим правилом: длина по осям должна приближаться к значению +/– 5 мм, а движение штока — не больше 3–5 мм.

Подседельная амортизация

Еще одним вариантом амортизации является демпфирующий штырь под седлом. Такие устройства могут устанавливаться как дополнения к уже имеющейся системе гашения ударов либо для повышения комфортности езды на велосипедах без амортизаторов. Подседельные штыри представлены двумя типами: телескопические и параллелограммные.

Телескопическое амортизирующее устройство
Штырь параллелограммный

Телескопические штыри, собственно, сами и есть амортизаторы. В подседельной трубе расположена противоударно-демпфирующая система: внутренняя труба, в полости которой находятся упругая пружина с резиновым демпфером. При наскоке на дорожные неровности амортизатор «ходит» вертикально внутри трубы, благодаря чему гасятся вертикальные колебания.

К существенному недостатку телескопического амортизатора относятся:

  • Повышенное трение при длительном движении по неровной дороге.
  • Противодействие ударам и колебаниям только по оси штыря.
  • Проседание пружин и седла.

Все это подтолкнуло к изобретению другого типа подседельного амортизатора – параллелограммного. Конструкция такого устройства представлена следующими элементами:

  • Подседельная труба.
  • Рычаги, закрепленные на шарнирах.
  • Резиновый демпфер, который помещен между рычагами.

На амортизаторах такого типа седло смещается по плавной дуге благодаря сжатию эластомерного элемента. Ход параллелограммных штырей ниже, чем у телескопических, зато они отличаются большей долговечностью и стойкостью к мелким кочкам.

Рассмотрим процедуру снятия вилки с велосипеда.

Для начала нужно перевернуть велосипед колесами вверх, и распустив тормоз (в случае с ободным тормозом), снять переднее колесо. После этого можно снимать руль с выносом и рулевую трубу.

Затем уже снимаем непосредственно саму вилку

Важно следить, чтобы в процессе снятия вилки не потерялись шарики из подшипников. Для снятия опорного конусного кольца со штока вилки можно применить любой острый предмет

После этого можно приступать к ремонту или обслуживанию вилки.

Далее рассмотрим процедуру разборки вилки (в качестве примера будет выступать пружинно-элестомерная вилка):

При помощи шестигранников откручиваются нижние крепежные болты.
Выкручивается болт регулировки силы пружины Preload (важно запомнить ход болта).
Достается эластомер, на который и возложена функция ограничения хода движения пружины (иногда при необходимости можно изменять размер эластомера путем подрезания).
Откручиваются болты и достаются «штаны». При этом нужно следить за тем, что оттуда вытекает (грязь, вода, масло).
Из «штанов» достаются при помощи отвертки пыльники, а также башинги, которые для этого нужно поворачивать вокруг своей оси.. Далее все компоненты проверяются на наличие трещин или других повреждений и промываются керосином

Элементы, нуждающиеся в смазке, обрабатываются соответствующим материалом. Стоит отметить, что пружину лучше смазывать густой смазкой, что повысит эффективность работы велосипедной вилки

Далее все компоненты проверяются на наличие трещин или других повреждений и промываются керосином. Элементы, нуждающиеся в смазке, обрабатываются соответствующим материалом. Стоит отметить, что пружину лучше смазывать густой смазкой, что повысит эффективность работы велосипедной вилки.

Некоторые велосипедисты перебирают даже только приобретенные вилки, стремясь индивидуально отладить устройство.

Процесс сборки вилки выполняется в порядке, обратном процессу разбора, поэтому описывать его не будем.

Процедуру замены вилки на велосипеде лучше доверить квалифицированному специалисту или же выполнять ее под присмотром и согласно рекомендациям мастера.

Как показывает практика, владельцев можно разделить на два типа:

  1. Те, кто ездит на велосипеде до последнего «вздоха» транспорта, и только когда полностью отказывают все системы, задумываются о ремонте устройства.
  2. Те, кто тщательно следит за состоянием байка, соблюдает правила по уходу за ним и предупреждают любые поломки.

Не секрет, что подход первого типа владельцев в конечном итоге обходится гораздо дороже, ведь зачастую приходится производить замену уже неподлежащих восстановлению компонентов велосипеда. К тому же бывают случаи, когда байк уже невозможно спасти.

В принципе опытные пользователи вполне способны справиться с ремонтом вилки и самостоятельно, ведь со временем каждому хоть немного проявляющему интерес к своему транспорту велосипедисту запоминаются название и функции деталей, и найти причину проблемы ему уже не составляет особого труда. Если же соответствующий опыт и навыки ремонта велосипеда отсутствуют, тогда не стоит экспериментировать и лучше обратиться к грамотным специалистам. К тому же незнание особенностей конструкции самой вилки может привести к сложностям в устранении ее поломки.

Данный видео-обзор поможет вам закрепить полученные навыки:

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий