Ремонт и разборка задней оси на квадроцикле 150сс

Задняя ось квадроцикла своими руками: ремонт и сборка

Задняя ось — один из наиболее проблемных узлов на малокубатурных квадроциклах.

Конечно, в первую очередь сказывается качество металла, из которого изготовлен сам узел в целом и его комплектующие. Да и эксплуатация квадроцикла чаше всего идет с перегрузками в районе заднего багажника из-за присутствия на нем второго пассажира или наличия походного баула. Также сказываются прыжки, на которые в принципе квадроцикл данной кубатуры не рассчитан, но хочется же, черт побери. Раз хочется, давайте чинить.

Как определить поломку?

В районе задней оси раздаются стуки, скрежет или скрип, подклинивает задние колеса, появляется люфт задней оси, при движении заднюю часть квадроцикла начинает заносить в сторону.

Наиболее частыми поломками, которые, так или иначе, связаны с задней осью, можно считать:

• Вышедшие из строя или выдавленные сальники;
• Развалившиеся подшипники и пыльники;
• Разбитые шлицы на ступицах;
• Погнутая или вовсе сломанная задняя ось;

Вот несколько фотографии, на которых отчетливо видны некоторые из вышеперечисленных поломок:

Технические характеристики Irbis GS 150

Чего мы ожидаем от предельно бюджетного китайского байка? Правильно, ничего особенного, поэтому обойдёмся без обманутых ожиданий. Стальная рама, надёжный, но примитивный одноцилиндровый моторчик воздушного охлаждения с конструкцией родом из 80-х годов прошлого века, карбюратор, 5-ступенчатая трансмиссия… Всё это мы уже где-то видели, верно? Например, во всех этих бесчисленных ордах других китайских мотоциклов. Впрочем, у Ирбиса 150 ГС есть ещё одно преимущество — развитая дилерская сеть, в которой можно без проблем купить любые запчасти расходники, причём по весьма гуманным ценам.

Двигатель рассчитан на 11,3 л.с. — не так уж и плохо, правда, пик мощности приходится на 8500 об/мин, то есть мотор нужно крутить до высоких оборотов. У дорогущего KTM 125 Duke, например, «на борту» 15 л.с., но стоит он, как целая пачка Ирбисов 150 ГС. Правда, «российский китаец», как и большинство других одноцилиндровых мотоциклов, страдает от паразитных вибраций на высоких оборотах, но с этим недочётом можно смириться. Зато он лёгкий, его сложно уронить, легко поднять, и на нём можно спокойно кататься как по асфальту, так и по лёгкому бездорожью, особенно если озаботиться покупкой более зубастой резины. В бензобак влезает целых 14 литров, что при расходе топлива в пределах 2,5-3 литра на сотню обеспечивает Irbis GS 150 отличный запас хода. Двигатель рассчитан на АИ-92, и топливо с более высоким октановым числом в него заливать нежелательно.

А вот тормоза, увы, подкачали. Передний дисковый тормоз в целом сносно справляется со своей задачей, но задний барабанный тормозной механизм малоинформативен, да и эффективность его оставляет желать лучшего. А если посадить на Irbis GS 150 ещё и пассажира, то тормозной путь сразу увеличится едва ли не вдвое. Впрочем, эта опасность компенсируется тем, что динамика сразу проседает, и разгон до максимальной скорости в 100 км/ч становится нетривиальной задачей. Но даже при наличии пассажира управляться с байком очень легко, потому что рулится он отлично, а сухая масса не превышает 115 кг.

Недостатки

• Отсутствие полного привода. Передача крутящего момента осуществляется только на задний мост, что в определённых ситуациях может стать проблемой.
• Ограниченная прочность рамы. Формат сиденья позволяет разместиться не только водителю, но и пассажиру, однако превышать установленную производителем нагрузку не стоит. Если два китайца и уложатся в предельные 136 килограммов, то жителям нашей страны сначала придётся всё тщательно взвесить.
• Посредственные динамические показатели. Максимальной скорости в 55 км/час, указанной производителем, многим покажется недостаточно.
• Недостаточный эксплуатационный ресурс некоторых деталей. Например, звёздочки на квадроцикл Ирбис 150 пользуются повышенным спросом, поскольку довольно быстро изнашиваются. Правда, стоят они недорого, а заменить их не слишком сложно.

Поскольку машина изначально создавалась как утилитарная, её конструкция довольно проста и лишена изысков дорогих спортивных моделей.

Рама квадроцикла своими руками чертежи

Фальшбак — сложной формы. Выгнуть его из оргалита не представлялось возможным. Поэтому, замотав двигатель полиэтиленовой пленкой, стал заполнять слоями монтажной пены предназначенное для него место. После каждого слоя — обязательная сушка, иначе толстый объём пены может не просохнуть внутри. Заполнял до тех пор, пока слои не вышли за пределы контура. Наконец после полного высыхания пены стал ножом выводить нужную форму Грани заглаживал крупнозернистой наждачной бумагой.

Под приборный щиток пошла в ход часть приборной панели «Оки». Закреплял её на болванке тоже с помощью монтажной пены. Поскольку пена крупнопористая, поры заполнял гипсом и затем обрабатывал. Когда форма болванки начала отвечать задуманному дизайну и её поверхность стала более-менее гладкой, покрыл заготовку краской ПФ-115. Поскольку я не собирался изготавливать по болвану матрицу для выклейки обвеса, а сразу выклеивал по нему обвес с последующей доводкой поверхности до идеального состояния, то шпаклевание гипсом и покраской болвана можно было бы пренебречь.

Итак, болван готов и чтобы выклеить качественное изделие, потребовалось: 10 кг эпоксидной смолы, 1 кг пластификатора к ней и 1 кг отвердителя, 15 погонных метров не толстой стеклоткани, 5 м стекломата, кисти, перчатки. Очень желательно работать в средствах, защищающих дыхание. И чем они дороже, тем надёжнее. А вот опыт, как известно, не купишь, поэтому набирался его в процессе работы.

В качестве разделительного слоя между болваном и изделием использовал прозрачный скотч. Тщательно, без пропусков, обклеил его полосами весь болван. Ушло всего 1,5 рулона широкого скотча.

Разводил смолу по 200 — 300 граммов с отвердителем и пластификатором. Применял мерные стаканчики и шприцы, что не очень-то удобно. Перед этим нарезал полоски стеклоткани такими размерами, чтобы на ровных поверхностях ложились большие полотна, а на неровностях отрезки ткани смогли их повторить, не сделав складок. К слову, стеклоткань в меру тянется по диагонали переплетений, «обтекая» нужную форму.

Сначала намазывал густо эпоксидной смолой один участок болвана, накладывал на него стеклоткань и сверху пропитывал снова смолой. Соседний кусок ткани клеил по той же технологии с перехлёстом 3 — 5 см. Работать пришлось споро — смола схватывается довольно быстро, и чем выше её температура, тем быстрее. Да, ещё смолу чуть-чуть подогревал возле мощной лампы освещения для лучшей текучести.

После обклейки болвана стеклотканью в один слой, начал обклеивать его стекломатом. Стекломат достался мне достаточно толстый, и им оказалось хорошо набирать толщину изделия. Но он не облегает неровности, поэтому использовал его только на ровных (или с некрутым прогибом) поверхностях и без перехлёста. Пропитка смолой осуществлялась так же, как и при работе со стеклотканью. Только следует учесть, что смолы для пропитки стекломата уходит очень много, поэтому разводить её нужно побольше. Неровные поверхности после наклейки стекломата проклейвал в несколько слоёв тканью. Каждый последующий слой накладывал после того, как немного схватится предыдущий, чтобы не утекала смола. А поскольку процесс выклейки обвеса занял не один день, приходилось после суток перерыва «шершавить» поверхность крупной наждачной бумагой и обезжиривать — ведь смола за это время отверждается полностью. Заключительные слои поверх мата опять покрывал стеклотканью, и даже не одним слоем.

После полного высыхания выклеенного обвеса сделал в нём пропилы, разделив изделие на три части: задние крылья и задок, фальшбак с подсиденьем, передние крылья и передок

Осторожно, слегка поддев и оттягивая руками с подковыриванием, отделил изделие по частям без особых усилий от болвана

Теперь, сняв части, начал обрабатывать их по отдельности, доводя до нужного результата. В общем, обыкновенные подготовительные и покрасочные работы по «всей» технологии: сначала грубая шлифовка со снятием больших выпуклостей смолы и стеклоткани; затем кропотливое заделывание шпаклевкой со стекловолокном углублений; далее шлифовка наружной поверхности и грунтовка с пластификатором. В заключении — покраска «металликом» и покрытие лаком с пластификатором.

Болван тоже аккуратно срезал и положил в дальний угол — на всякий случай. Обвес прикрепил к специально сделанным и приваренным «по месту» креплениям на раме.

В завершение сварил из тонкостенных стальных труб наружным диаметром 20 мм передний и задний багажники, а в дополнение к ним — и «кенгурятники», заменяющие бамперы.

Виды велосипедных втулок и их компоненты

Классификация втулок

Существуют два вида втулок – передняя и задняя. Передняя проще устроена и не подвергается таким нагрузкам, как задняя, особенно если на велосипеде установлена вилка с амортизатором. Задняя втулка служит для передачи вращающего момента от педалей к заднему колесу, от неё зависят динамические характеристики байка, поэтому дальше речь пойдёт именно о ней.

Велосипедные втулки различаются по материалу, из которого они изготовлены, а также внутреннему устройству. Обычно они состоят из оси, ступицы с фланцами, к которым крепятся спицы, и подшипников. Различают следующие виды втулок для заднего колеса:

• Трещоточные, в которых набор звёздочек объединён с храповым механизмом в единое целое. Такие втулки часто ставятся на велосипеды нижнего ценового сегмента.
• Кассетные, в которых набор задних звёзд устанавливается на специальный барабан с помощью шлицевого соединения.
• Планетарные с внутренним переключением передач, в которых шестерёнки расположены внутри корпуса самой втулки. Они имеют высокий вес и стоимость, но надёжны и практически не требуют технического обслуживания.

Втулка задняя кассетная Novatec d042sb-ss

Первые два типа получили наибольшее распространение, а планетарные остаются скорее экзотикой, хотя довольно часто используются в ситибайках.

Втулки с трещоткой дешевле, но менее надёжны и считаются устаревшими, поэтому лучше выбрать вариант с кассетой.

Втулка задняя JOY TECH 434 под трещотку

Подшипники

Важным фактором, на который следует обратить внимание при выборе втулки, является тип подшипников, установленных в них. Наиболее распространённым видом остаются насыпные шарикоподшипники, но более надёжны промышленные подшипники в картриджах

В первом случае на оси велосипеда крепятся конусные гайки, которые прижимают шарики к чашкам, конструктивно являющимся частью корпуса самой втулки. Узлы с такими подшипниками легко обслуживать и ремонтировать, но они быстро засоряются.

Подшипник промышленный R8RS задней втулки КТ-155

В изделиях на промышленных подшипниках шарики в кассете запрессованы прямо в ступицу. Они отлично подходят для спортивного велосипеда, так как имеют больший коэффициент полезного действия и лучшую защиту от грязи. Другим преимуществом втулок на промподшипниках является то, что они не требуют регулировки осевого зазора и частой смазки, но разобрать их довольно трудно.

Корпус втулки

Как правило, корпусом втулки является ступица колеса. Она имеет фланцы, на которых крепятся спицы, причём из-за наличия на заднем колесе набора звёздочек спицы имеют с одной стороны немного меньшую длину. У втулок с насыпными подшипниками внутренняя поверхность имеет дорожки, по которым двигаются шарики.

Задняя ось

Задняя ось велосипеда представляет собой жёстко зафиксированный в дропаутах стержень с резьбой, который не передаёт крутящий момент, но при этом несёт основную нагрузку при движении велосипеда. Она обычно изготавливается из стали, титанового или алюминиевого сплава, и является неотъемлемым конструктивным элементом втулки.

В зависимости от типа крепления оси могут быть полыми или цельными. Полые используются вместе с эксцентриковыми стяжками, облегчающими установку и демонтаж колеса. Такие оси имеют большую жёсткость и меньший вес.

Эксцентриковые зажимы

Ещё одним способом крепления колеса является фиксация его оси в перьях рамы специальными гайками. Для рамы с горизонтальными дропаутами больше подойдёт ось на гайках из-за более надёжного и прочного крепления колеса.

Ось втулки задняя Quando KT-262R 175mm на гайках

В некоторых моделях горного велосипеда, а также байков для циклокросса, используются сквозные оси (thru axle), один из концов которых имеет резьбу. Такие оси являются частью конструкции рамы и обычно поставляются вместе с ней.

Толщина задней оси зависит от типа велосипеда, а её длина определяется расстоянием между дропаутами перьев рамы. В некоторых моделях втулок диаметр может меняться с помощью специальных переходников. Обычно применяются такие оси (первое число – диаметр, а второе – длина):

• 10×135 мм – используются в большинстве современных велосипедов;
• 10×130 мм – устанавливаются на шоссейные велосипеды;
• 12×150 мм – велосипедные оси для даунхилла и фри-райда;
• 10×170 мм – такие оси ставятся на фэт-байки;
• 10×120 мм – подходит для скоростного трекового велосипеда.

На велосипедах для экстремального спорта High End уровня могут использоваться специальные оси увеличенной толщины, которые обладают повышенной прочностью.

переборка двигателя 500GT с расточкой под SUBARU

И так предыстория — в виду неправильно сборки мотора видимо предыдущим хозяином (перепутал расположение болтов БЦ) пробило прокладку БЦ, и на улицу начал сочиться антифриз, я все разобрал и решил таки промерить мотор. Промерка показала 8 сток износа цилиндра, максимально допустимый размер 1 десятая, так что мотор на пределе, так же промерил кольца по принципу указанному в мануале: Вставьте поршневое кольцо в цилиндр и измерьте концевой зазор. Предельно допустимое значение:первое кольцо/второе кольцо: 0.5 мм у меня в первое кольцо пролетает 0,85 а во второе 1,1 ну не могут нормальные кольца так износится за такой пробег, видимо они из пластилина по результатам я понял что у меня варианта два: 1. точить под 92.25 (субаровский комплект поршень — кольца) 2. брать новый цилиндр, поршень, кольца и тд снова китайские в итоге я решил пойти по 1му пути, ибо ставить опять все китайское и непонятно какого качества наверное дело пустое, ибо все кончилось за какие то 2000 км, что очень мало, а в связке — Цилиндр, поршень, кольца , меня менее всего настораживает цилиндр, ибо там чугунная гильза, потому я более всего сомневаюсь в родных кольцах и поршне, тем более никто их видимо не удосужился промерить перед установкой, и какие показатели они дают — сказать так же нет возможности. я пролистав каталог и измучав друга который работает в компании занимающейся ремонтами моторов, мы нашли нужный поршень, по всем размерам указанным в каталоге он отлично подходит под наш родной, и как раз имеет ремонтный размер 92.25. проблема оказалась с покупкой его и колец, все идет только оригинал Субару и идет комплектами, но все найдено и куплено. поршень чутка конечно отличается, но скорее в лучшую сторону) на сегодня все отдано точить, и по идее БЦ мне уже расточили под ремонтный размер, гильза у нас там стоит чугунная и достаточно толстая, так что расточке она отлично поддается. БЦ расточили, сделали хонинговку, зазор выставили как по номиналу 3.5 сотки. палец у субаровского поршня длиннее, но при этом имеет конус внутри для облегчения веса, вообще все собралось отлично, все лезет как родное, собрал быстро, поменял все прокладки, так же маслосъемные колпачки в ГБЦ. . так же куплен маслоуловитель который я подсмотрел как ставить, так же выложу фотки. так же разобрав ГБЦ отвез ее на промерку, направляющие и клапана живые, но прилегание отвратительное, мне сделали обработку седла и фаски. после сборки были проблемы с запуском, но я и когда машины перебирал не советовал владельцам находиться первые минуты работы двигателя после сборки, картина не самая приятная)) и тут та же картина. особенно он не хотел заводиться, то его стартер не проворачивал от родного аккума, пришлось подогнать машину, а у меня там здоровый стоит, от его начало крутить, потом он начал чихать в карб и тд и тп, но в конце концов минут через 10 он завелся))) за отпуск я катался не особо много, у меня работы на даче полно было, но проехал километров 250, работает отменно, по началу заводился с трудом, теперь с пол оборота схватывает, стартеру даже крутить особо не приходится. так же поставил маслоуловитель про который тут много писали, фотки в соседней теме выложу сейчас, и еще — я может где то пропустил, но к нас на валу в ГБЦ 3 коромысла, одно среднее большое, а по краям узкие, так вот не знаю в кого как, а у меня они разные — я их по перу перепутал, они визуально не отличаются, а прилегают по разному, у меня из за этого стук был, я сразу разобрал и поменял их местами — все тихо. у меня осталось два комплекта для расточки БЦ, потому кому нужно обращайтесь в личку, могу отправить комплектом, либо к примеру кольца отдельно, либо если у кого проблемы с расточкой то приму БЦ тут все сделаем и отправлю готовый обратно. а тепеперь по сумме: расточки ГБЦ с хонингованием — 1200 поршень Субару — 2300 кольца поршневые Субару — 1200 обработка ГБЦ — 1700 маслосъемные колпачки — 600р прокладка клапанной крышки — 150 прокладка ГБЦ — 900 прокладка БЦ — 200 вроде ничего не забыл, итого — 8250р а если бы делал из Китайщины то вышло бы вот так: поршень Стелс — 1200 Кольца поршневые комплект — 1600 БЦ — 4500 Палец — 600 обработка ГБЦ — 1700 маслосъемные колпачки — 600р прокладка клапанной крышки — 150 прокладка ГБЦ — 900 прокладка БЦ — 200 вроде ничего не забыл, итого — 11300 результат на лицо, мало того что вышло дешевле, так и еще я уверен таки в качестве поршневой.

Номера деталей: Кольца — 12033-AB770 Поршень — 12006-AC370 (палец идет в комплекте)

Ориентировочная стоимость

Стоимость этого вполне неплохого по технической части квадроцикла и впрямь невысокая.

Новый Stels ATV 500GT у дилеров обойдется в 285 тыс. руб. За камуфляжную окраску его придется доплатить 3 тыс. руб.

Можно приобрести Stels ATV 500 GT с рук, и этот квадроцикл на вторичном рынке может обойтись значительно дешевле, чем новый.

Так, этот рынок предлагает квадроцикл Stels ATV 500GT по стоимости от 70 до 250 тыс. руб.

Дебют модели квадроцикла Stels 800 Guepard стал на отечественном рынке настоящей сенсацией.

Самый большой одноцилиндровый квадроцикл в мире: https://themoto.net/atv/yaponskie-atv/suzuki-atv/kingkvad-750.html

Ремонт и разборка задней оси на квадроцикле 150сс. Кузов

Главная → Ремонт → 150 сс → Кузов → Ремонт и разборка задней оси на квадроцикле 150сс.

• Admin
• 16.02.2017
• 19705
• задняя ось, ремонт, ремонт кузова квадроцикла

Задняя ось — один из наиболее проблемных узлов на малокубатурных квадроциклах.

Конечно, в первую очередь сказывается качество металла, из которого изготовлен сам узел  в целом и его комплектующие. Да и эксплуатация квадроцикла чаше всего идет с перегрузками в районе заднего багажника из-за присутствия на нем второго пассажира или наличия походного баула. Также сказываются прыжки, на которые в принципе квадроцикл данной кубатуры не рассчитан, но хочется же, черт побери. Раз хочется, давайте чинить.

Как определить поломку?

В районе задней оси раздаются стуки, скрежет или скрип, подклинивает задние колеса, появляется люфт задней оси, при движении заднюю часть квадроцикла начинает заносить в сторону.

Наиболее частыми поломками, которые, так или иначе, связаны с задней осью, можно считать:

• Вышедшие из строя или выдавленные сальники;
• Развалившиеся подшипники и пыльники;
• Разбитые шлицы на ступицах;
• Погнутая или вовсе сломанная задняя ось;

Вот несколько фотографии, на которых отчетливо видны некоторые из вышеперечисленных поломок:

Сломанная задняя ось.

Разбито посадочное место оси.

Развалившаяся обойма подшипника.

Разбираем заднюю ось.

Квадроцикл можно поднять с помощью домкрата или подложить деревянные чурки.

• Откручиваем колеса;
• Расстегиваем и снимаем цепь;
• Откручиваем тормозной суппорт;
• Вытягиваем шплинты и откручиваем ступицы(№2);
• Рожковым ключом откручиваем 4 гайки на оси, 2 — справа, и 2 — слева (№1), на некоторых квадроциклах гайки находятся с одной стороны;
• Снимаем с оси звезду с одной стороны, тормозной диск — с другой;
• Деревянным или резиновым молотком выбиваем ось (в любую сторону);
• Внутри корпуса маятника остаются: 2 подшипника, 2 сальника, и распорная втулка с магнитами для спидометра;

Теперь можно приступать к ремонту или замене того или иного комплектующего задней оси.

Подшипники выбить несложно, главное, при сборке промыть бензином или поменять пыльники, не забывая обильно смазать литолом или любой подходящей смазкой подшипники.

Также при сборке ни в коем случае нельзя перетягивать подшипники. Если распорная втулка будет меньше, чем расстояние между внешними посадочными местами, то при сильной затяжке гаек подшипники быстро выйдут из строя.

Сборка производится в обратном порядке.

Как видите, разобрать заднюю ось совсем не сложно, и вы вполне сможете сделать это самостоятельно. Больше проблем возникает с наличием запасных частей, но и эта проблема решаема. Пыльники, подшипники, сальники можно подобрать в авто-магазинах. Если ось выпрямляем, если она сломалась пополам, то вам нужно идти в магазин за новой или к токарю. Ну, а о ремонте шлицов на ступице мы поговорим в следующей статье.

Видеоролик о разборке задней оси.

Квадроцикл своими руками видео

Квадроцикл великолепно сочетает достоинства мотоцикла с его манёвренностью и мобильностью и мини-джипа — с управляемостью, проходимостью и мощностью. Но благодаря, в том числе высокому спросу, покупка такого внедорожника со склада стоит немалых денег.

Построить квадроцикл своими руками — что для этого нужно, какие узлы и агрегаты, инструменты и материалы? Какое «донорское» транспортное средство подойдёт, из каких комплектующих нужно собирать квадрик? С чего начинать сборку и в какой последовательности провести все работы? Давайте разберёмся!

Как сделать квадроцикл своими руками — задача трудная и ответственная, но посильная для мастера, отлично освоившего сварочное и токарное дело. Потраченные усилия и время окупаются не только большой экономией, но и полученным результатом — эксклюзивной, авторской моделью квадрика, которой больше ни у кого нет.

Особенности сборки самодельного транспортного средства сильно зависят от выбранной базы — двигателя и других элементов, которые используются мастером-умельцем.

6 лучших вариантов основы («донора») для задавшегося целью, как сделать квадроцикл.

1. Мотоцикл «Урал».
2. Мотоцикл «Иж».
3. Мотороллер «Муравей».
4. Другой мотороллер (скутер).
5. Автомобиль «Нива».
6. Автомобиль «Ока».

Чаще всего одни элементы конструкции берутся с мотоцикла, другие — с машины.

Помимо деталей (комплектующих) для квадрика его создателю понадобятся:

• сборочный «цех» — в этом качестве пригодится достаточно просторный гараж, снабжённый хорошим отоплением и освещением;
• набор оборудования и инструментов;
• чертежи.

Замена подшипника задней оси квадроцикла

Главная → Ремонт → 150 сс → Кузов → Ремонт и разборка задней оси на квадроцикле 150сс.

• Admin
• 16.02.2017
• 19705
• 14 комментариев
• задняя ось, ремонт, ремонт кузова квадроцикла

Задняя ось — один из наиболее проблемных узлов на малокубатурных квадроциклах.

Конечно, в первую очередь сказывается качество металла, из которого изготовлен сам узел в целом и его комплектующие. Да и эксплуатация квадроцикла чаше всего идет с перегрузками в районе заднего багажника из-за присутствия на нем второго пассажира или наличия походного баула. Также сказываются прыжки, на которые в принципе квадроцикл данной кубатуры не рассчитан, но хочется же, черт побери. Раз хочется, давайте чинить.

Наиболее частыми поломками, которые, так или иначе, связаны с задней осью, можно считать:

• Вышедшие из строя или выдавленные сальники;
• Развалившиеся подшипники и пыльники;
• Разбитые шлицы на ступицах;
• Погнутая или вовсе сломанная задняя ось;

Вот несколько фотографии, на которых отчетливо видны некоторые из вышеперечисленных поломок:

Разбито посадочное место оси.

Развалившаяся обойма подшипника.

Квадроцикл можно поднять с помощью домкрата или подложить деревянные чурки.

• Откручиваем колеса;
• Расстегиваем и снимаем цепь;
• Откручиваем тормозной суппорт;
• Вытягиваем шплинты и откручиваем ступицы(№2);
• Рожковым ключом откручиваем 4 гайки на оси, 2 — справа, и 2 — слева (№1), на некоторых квадроциклах гайки находятся с одной стороны;
• Снимаем с оси звезду с одной стороны, тормозной диск — с другой;
• Деревянным или резиновым молотком выбиваем ось (в любую сторону);
• Внутри корпуса маятника остаются: 2 подшипника, 2 сальника, и распорная втулка с магнитами для спидометра;

Теперь можно приступать к ремонту или замене того или иного комплектующего задней оси.

Также при сборке ни в коем случае нельзя перетягивать подшипники. Если распорная втулка будет меньше, чем расстояние между внешними посадочными местами, то при сильной затяжке гаек подшипники быстро выйдут из строя.

Сборка производится в обратном порядке.

Как видите, разобрать заднюю ось совсем не сложно, и вы вполне сможете сделать это самостоятельно. Больше проблем возникает с наличием запасных частей, но и эта проблема решаема. Пыльники, подшипники, сальники можно подобрать в авто-магазинах. Если ось выпрямляем, если она сломалась пополам, то вам нужно идти в магазин за новой или к токарю. Ну, а о ремонте шлицов на ступице мы поговорим в следующей статье.

Видеоролик о разборке задней оси.

Источник

Обвес для квадроцикла своими руками

Обвес квадроцикла своими руками — стеклопластиковый. Вклеивал его впервые, а потому сначала изучил рекомендации по выполнению соответствующих работ. Но как оказалось — процесс этот кропотливый, хотя результат того стоит.

Сначала изготовил из стальной квадратной трубы сечением 10x10x1 мм требуемые контуры обвеса. Благо эта труба легко гнётся даже руками через колено. Контур приварил к раме с помощью перемычек из этой же трубы, в местах, где потом (после выклейки обвеса), можно было бы без труда «прихватки» спилить. Затем изогнул из оргалита (древесно-волокнистой плиты) «крылья» и зафиксировал их саморезами к контуру и перемычкам. Там, где изгиб получался крутой, крепил отдельные полоски из того же оргалита. Передок выводил пенополистиролом, приобретённым в хозяйственном магазине. Можно было использовать пенопласт или ту же монтажную пену, но пенополистирол оказался более подходящим материалом — хорошо режется острым тонким ножом. Отдельные элементы из него клеил в общую конструкцию на монтажной пене.

Как снять заднее колесо на китайском скутере?

Конструкция большинства скутеров достаточно одинаковая, производители стараются сделать свою технику более простой для владельца, поэтому такая деталь как колесо должна сниматься за несколько минут. Снять заднее колесо на скутере придется по нескольким причинам, первой из которых является резина, колесо попросту пробивается и придется отвезти его на шиномонтаж, предварительно сняв. Также среди других причин специалисты выделяют:

• необходимость обслуживать тормозную систему, барабанный тормоз;
• ремонт или замена тормозных колодок;
• балансировка колеса;
• замена самого колеса.

На самом деле снять заднее колесо на скутере рейсер и других моделях достаточно просто, главное один раз попробовать, процедура займет максимум 10 минут. Также опытные скутеристы считают, что снять колесо со скутера намного проще, чем с автомобиля, скутер попросту не имеет особых креплений колеса

При желании снять колесо важно учесть, что вам будут мешать следующие детали: амортизатор и выхлопная труба. В зависимости от типа скутера (одноместный, двухместный) его конструкция может включать два амортизатора, тогда придется снимать оба

А само колесо на скутерах закреплено только 1 гайкой, поэтому когда вы освободите место для снятия достаточно открутить гайку и снять заднее колесо. Ниже технология снятия колеса по нескольким этапам.

Видео

Использовать модель можно как днем, так и в темное время суток. Это объясняется тем, что квадроцикл имеет эффективную головную оптику с мощностью в 35 Ватт. Фары головного света традиционно оснащены двумя режимами, а именно ближним и дальним светом.

Среди дополнительных опций имеется специальная резина, но следует выделить, что и на стандартных внедорожных покрышках данный квадроцикл также имеет весьма широкие возможности, а именно это использование для отдыха или же для проведения строительных и приусадебных работ.

Особенностью конструкции является то, что для замены пластиковых элементов не потребуется применять особых усилий, к тому же это не вызовет каких-либо затруднений. Все осуществляется достаточно просто и быстро.

Наличие усиленной рамы обеспечивает повышенную надежность техники при эксплуатации в тяжелых условиях. Это объясняется тем, что данный элемент способен выдержать экстремальные нагрузки. Необходимо отметить, что максимальная грузоподъемность квадроцикла составляет 136 килограмм, и это не учитывая водителя.

Проходимость можно повысить за счет установки лыж вместо передних колес. Такое решение очень популярно в зимний период, поскольку квадроцикл хоть и имеет достаточно высокую проходимость, но все же в больших снегах он может не справиться.

Интересным фактом является то, что модель Ирбис АТВ 150 имеет множество необходимых сертификатов, подтверждающих его динамические и эксплуатационные показатели и высокое качество сборки, что гарантирует повышенную надежность.

В качестве силовой части был взят бензиновый одноцилиндровый мотор с рабочим объемом в 150 кубов, что и указывается в индексе модели. Этот двигатель использует карбюраторную топливную систему и воздушную систему охлаждения. Номинальная мощность двигателя составляет 8.3 лошадиных сил или же 6.1 киловатт, чего хватает для достижения максимальной скорости в 65 километров в час. Передача мощности на ведущую ось осуществляется посредством вариатора, который также включает в себя нейтральную передачу и задний ход. Цепная передача была дополнена пружинным натяжителем. Запуск силового агрегата может осуществляться как вручную, так и посредством электрического стартера.

В плане ходовой части заднеприводная модель взяла тот же тип подвесок. Спереди установлена независимая конструкция с двумя рычагами. Сзади используется независимая подвеска маятникового типа с неразрезной осью и парой моноамортизаторов.

Тормозная система представлена в виде дисковых тормозов, установленных на всех четырех колесах. Тормозные механизмы имеют гидравлический привод и управление с руля, что является стандартом практически для всех современных моделей.

Недостатки модели

Литые диски не достаточно прочные, поэтому на большой скорости рекомендуется объезжать ямы, причем осторожно.
Слабый свет.
Слабые крепления пластика и зеркал. Со временем пластик начинает дребезжать при езде

Зеркала обеспечивают плохую обзорность, требуют регулирования.

В целом, irbis nirvana 150cc отлично отрабатывает свою цену. При постоянном уходе нирвана прослужит достаточно долго. В процессе эксплуатации ирбис нирвана крупных недостатков не выявлено. Все подогнано четко и точно. Пластиковые обвесы удивляют неплохим качеством. При падениях на небольшой скорости на корпусе возможны царапины. Массивный агрессивный внешний вид выделяет среди аналогов, поэтому спрос на данный скутер остается достаточно высоким.