Ходовая часть и тормоза
Мотоцикл имеет диагональную алюминиевую раму. Дизайн весьма характерен для спортивно-туристических моделей: свойственные ему обтекаемые формы сразу говорят о спортивности, в то время как размер не оставляет сомнений по поводу его туристического предназначения.
Руль достаточно удобный, а по размерам он соответствует среднестатистическому в классе. По дизайну он ничем не примечателен. Вид литых колесных дисков весьма прост, но, в то же время, эстетичен и соответствует образу современного байка.
Маятниковая подвеска сзади снабжена моноамортизатором. Ход ее составляет 130 мм. Спереди в роли подвески выступает вилка телескопическая габаритами 41 мм, ход которой также 130 мм. В качестве заднего тормоза – диск диаметром 240 мм с двухпоршневым суппортом. Спереди – два диска, размерами по 300 мм. Они снабжены четырехпоршневыми суппортами.
Обзор Kawasaki GPZ 400
Мотоцикл Kawasaki GPZ 400 был в своё время неплохим спортивным байком. Он имел хорошие характеристики, мощный двигатель и стильный дизайн.
Мотоцикл заслужил признание. И поныне остается он одним из самых успешных спортивных байков прошлого столетия.
Для кого
Среди основных достоинств мотоцикла:
- высокая скорость;
- прекрасный экстерьер;
- удобство посадки.
Облик байка, как и многих спортивных мотоциклов восьмидесятых, выдержан в стиле олдскул. Однако мотоцикл не кажется архаикой.
Технические характеристики
По своим параметрам Кавасаки ГПЗ 400 впечатлит многих: это серьёзный мотоцикл для своей эпохи. Даже сейчас он способен потягаться с некоторыми представителями класса, хотя с момента старта его производства прошло уже свыше тридцати лет.
Двигатель
Рабочий объём двигателя – 398 кубических сантиметров. По типу своему двигатель рядный, четырехтактный и четырехцилиндровый. Крутящий момент на своём пике составляет 35 ньютон-метров при 10500 оборотов в минуту. Максимальная мощность агрегата – 59 лошадиных сил при 12000 оборотов в минуту. Максимальная скорость – 205 километров в час. Всего за 4,5 секунды мотоцикл разгоняется до 100 километров в час.
Трансмиссия
По типу своему привод является цепью. Коробка передач в мотоцикле шестиступенчатая. Такой трансмиссии хватает, чтобы удовлетворить все нужды мотоцикла, раскрыть потенциал его мощного двигателя.
Размеры и масса
Длина байка составляет 2095 миллиметров, ширина его – 675 миллиметров, а высота – 1180 миллиметров. Высота по седлу достигает 770 миллиметров, колёсная база – 1430 миллиметров. Вес мотоцикла – 181 килограмм, это масса без учёта топлива. Бензобак довольно емкий (18 литров). Расход топлива в среднем на 100 километров составляет 4-5 литров, что неплохо для мотоцикла того времени.
Ходовая часть и тормоза
Рама байка изготовлена из алюминия. По типу своему она трубчатая. Дизайн весьма минималистичен, однако он красноречиво заявляет о спортивном характере байка. Мотоцикл обладает литыми колесными дисками, которые смотрятся стильно и ярко. Руль типичен для спортивных байков, удобный и изящный.
Задняя подвеска по типу своему маятниковая, Uni-Trak. Она имеет пневматический моноамортизатор. Спереди в роли подвески выступает пневматическая вилка с антиклевком. В качестве задних тормозов используется диск диаметром 216 миллиметров, сопровождаемый однопоршневым суппортом. Передние тормоза – два диска, каждый по 242 миллиметра, которые сопровождаются однопоршневыми суппортами.
Производство
За тот недолгий период, что байк выпускался, он успел обрести популярность благодаря своим спортивным свойствам. Тогда, в середине восьмидесятых, спортивные мотоциклы были ещё в новинку, а потому гораздо больше людей ими интересовалось.
Пожалуй, главным конкурентом стал мотоцикл от Кавасаки, преемник модели. Это GPX400R, который обладает отличными характеристиками и превосходит Kawasaki GPZ400 по многим параметрам. Впрочем, вряд ли он опережает его по дизайну.
История изменений
Модель претерпела совсем немного перемен на этапах своего развития:
- 1985 – начало производства;
- 1987 – новые катушки зажигания;
- 1989 – серьёзные обновления, но в тот же год перестает выпускаться.
Кавасаки ГПЗ 400 прекрасно подходил для тех, кто ценил спортивные мотоциклы как за экстерьер, так и за начинку. Это один из лучших экземпляров не только среди байков Кавасаки такого рода, но и в своем классе в принципе.
Экстерьер мотоцикла Кавасаки ЗЗР 400
Внешний вид японского байка, несмотря на солидный возраст модели, до сих пор является достаточно свежим и современным. Причина заключается в высоком профессионализме «модельеров» их Акаши, которые в работе над ZZR опередили время, как оказалось, на десятилетия вперед. Обтекатели массивны и практически полностью «обволакивают» водителя, что повышает аэродинамику и, как следствие, удобство езды на высоких скоростях.
Приборная панель выполнена в классическом стиле – цифры и стрелки. Выхлопная труба покрыта хромом, что в паре с фактурными стальными тормозными дисками дополняет спортивный образ мотоцикла. Несколько смазывают целостность стройного силуэта зеркала-лопухи, которые зрительно кажутся чересчур большими.
Мануалы на мотоциклы Kawasaki
| Модель | Документ | Язык | Размер |
| EN450, EN500 1985-2004 | Service manual | EN | 67,6mb |
| ER 500C5 2004 | Service manual | EN | 7,07mb |
| ER 6f, 650 R (Ninja) | Service manual | EN | 12,5mb |
| EX 250, GPX 250 1988 | Service manual | EN | 31,8mb |
| GPX 250R (Ninja)1987 | Service manual | EN | 26,8mb |
| GPX 250R (Ninja) 1988-2005 | Service manual | EN | 36,5mb |
| GPZ 400, GPZ 550, Z 400F, Z 400FII, Z 500, Z 550F 1983-1985 | Service manual | EN | 12,5mb |
| GPZ 500S 1986-1994 | Service manual | DE | 10,5mb |
| GPZ 500, GPZ 600 (ZX500A1, ZX600A1) | Service manual | DE | 44,9mb |
| GPZ 900R (ZX900A) | Service manual | DE | 45,8mb |
| GPZ 900R 1984-1990 | Service manual | EN | 22,9mb |
| GTR 1000 (ZG100A1, ZG100A2, ZG100A3/A3A) | Service manual | EN | 45,9mb |
| KDX 200 1989-1994 | Service manual | EN | 20,3mb |
| KH 250, KH 400 1972-1976 | Service manual | EN | 17,1mb |
| KLE 500B1 2004 | Service manual | EN | 7,71mb |
| KLF 250 2003 | Service manual | EN | 6,33mb |
| KLR 600 (KL600A1) | Service manual | DE | 37,6mb |
| KLV 1000A1 2004 | Service manual | EN | 14,8mb |
| KLX 650 | Service manual | EN | 1,76mb |
| KR 250 | Service manual | EN | 46,6mb |
| KX 250F 2004 | Service manual | EN | 7,71mb |
| KX 450F 2006 | Service manual | EN | 7,49mb |
| KZ 400 1974 | Service manual | EN | 258mb |
| Versys | Service manual | EN | 13,7mb |
| VN 750 | Service manual | EN | 97,4mb |
| VN 800 1996-2004 | Service manual | EN | 176mb |
| VN 1500 1987-1999 | Service manual | EN | 59,4mb |
| VN 1600A1, VN 1600A2 2003 | Service manual | EN | 12,8mb |
| VN 2000A1 2003 | Service manual | EN | 13,2mb |
| W 650 (EJ650A1) 1999 | Service manual | DE | 28,2mb |
| Z 750S | Service manual | EN | 11,3mb |
| Z 1000 | Service manual | EN | 10,6mb |
| Zephyr 1100 (ZR1100A) | Service manual | DE | 24,6mb |
| ZL 500A1, ZL 600A1 | Service manual | EN | 60,9mb |
| ZL 900 A1 (Eliminator) | User manual | EN | 8,6mb |
| ZR 7 (ZR750F) 2000 | Service manual | DE | 87,8mb |
| ZR 7S (ZR750H1, ZR750F1) | Service manual | DE | 118mb |
| ZRX 1100 (ZR1100C1, ZR1100D1) | Service manual | DE | 19,8mb |
| ZRX 1200 (ZRX1200A, ZRX1200B, ZRX1200C) | Service manual | DE | 22,3mb |
| ZX 10 (Ninja) 1988-1990 | Service manual | EN | 172mb |
| ZX 6R, ZX 6RR (ZX636B1, ZX636K1) 2003 | Service manual | DE | 59,1mb |
| ZX 10R (Ninja) 2004 | Service manual | EN | 51,9mb |
| ZX 12R (Ninja) 2000 | Service manual | EN | 112mb |
| ZX 12R, ZX 1200B1, ZX 1200B2, ZX 1200B3 (Ninja) 2002-2004 | Service manual | EN | 13,3mb |
| ZX 12R (Ninja) (ZX1200A) | Service manual | DE | 153mb |
| ZX 12R (Ninja) (ZX1200B), 2003 | Service manual | DE | 44,9mb |
| ZX 6R (Ninja) (ZX636A1) | Service manual | DE | 16,1mb |
| ZX 6R (Ninja) 2000-2002 | Service manual | EN | 19,1mb |
| ZX 6RR (Ninja) 2003-2004 | Service manual | EN | 148mb |
| ZX 6R (Ninja) 2005 | Service manual | EN | 12mb |
| ZX 7R, ZX 7RR (Ninja) 1996-2003 | Service manual | EN | 189mb |
| ZX 7R (Ninja) (ZX750N1_ZX750P1) | Service manual | DE | 33,4mb |
| ZX 9R (Ninja)(ZX900C, ZX900D) | Service manual | DE | 114mb |
| ZX 10R (ZX1000_C1) | Service manual | EN | 188mb |
| ZX 900 C1 | Service manual | EN | 35mb |
| ZXR 400 (ZX 400L) | Service manual | DE | 25,4mb |
| ZXR 400H2 (ZX400H2) | Service manual | EN | 34,6mb |
| ZZR 250 1990-1996 | Service manual | EN | 27,2mb |
| ZZR 600 1990-1992 | Service manual | ESP | 9,17mb |
| ZZR 1100 (Ninja) (ZX11) 1993-2001 | Service manual | EN | 57,3mb |
| ZZR 1200 2003 | Service manual | DE | 48,3mb |
Общее описание мотоцикла
На сегодняшний день мотоцикл Kawasaki ZZR (Кавасаки ЗЗР) 400 кажется несколько обыденным и традиционным.
Но во времена его создания такая модель была просто потрясающей.
И это не только в плане дизайна транспортного средства, но и его технических параметров, что также были на высоте.
Мотоцикл имеет мощную спортивную байковскую раму, что выполняется из сплава алюминия, а также четырехцилиндровый двигатель с системой жидкостного охлаждения.
В качестве идеального дополнения ко всему прочему выступают массивный задний маятник, дисковые тормоза, огромный бак для топлива, а также уникальный дизайн, который до этого времени считается современным и впечатляющим.
Это интересно: Мотоцикл Honda VT 750 C: освещаем в общих чертах
009_moto_0211_040
Та же проблема может встречаться и на первом поколении. Но здесь невооруженным глазом виден и сам эйрбокс, который тоже может «прохудиться» по шву. Та же проблема может встречаться и на первом поколении. Но здесь невооруженным глазом виден и сам эйрбокс, который тоже может «прохудиться» по шву.
(-) Еще одна возможная причина «плавающих» холостых — неисправность реле-регулятора. Низкое напряжение «сбивает с толку» блок управления зажиганием. Правда, этот «косяк» может вылезти не сразу, а после того как аккумулятор подсядет без должной зарядки (обычно за полчаса-час работы двигателя, и это сразу видно по тусклому свету фары). Само же реле, как правило, «отдает концы» при использовании неисправного аккумулятора. Проверяется работа системы заряда просто: на оборотах двигателя выше 4000 напряжение на клеммах аккумулятора должно быть не ниже 14,5 В.
История создания мотоцикла
Мотоцикл ZZR 400 создавался всеми известной компанией KAWASAKI как вариант спортивного и туристического двухколесного вида транспорта.
Тому явным подтверждением служит код ZZ-R в названии.
Ведь именно он указывает на спортивную направленность.
В народе данную модель окрестили именем «зизер».
И еще с момента первого ее появления на рынке модель стала пользоваться огромной популярностью. Было это в 1990 году.
Предпочтение мотоциклу отдавали не только любители скоростной езды, но и профессионалы в этом деле.
Ведь одновременное сочетание технических характеристик и уникального спортивного дизайна никого не оставляло равнодушным.
Так, и сегодня дизайн Kawasaki ZZR (Кавасаки ЗЗР) 400 вполне актуален.
Мотоцикл Kawasaki ZZR 400, который испортил репутацию Кавасаки
Как известно, в нашей стране принято, что Хонда не ломается.
Более того, владельцы какой-нибудь старой Хонды первой половины 90-х годов выпуска будут с пеной у рта и чуть ли не до обморочного состояния доказывать, что нужно брать только Хонду.
Она вечная и беспроблемная, в крайнем случае Ямаху, но вот Кавасаки брать – это своего рода преступление.
Ибо Кавасаки самый плохой японский мотопроизводитель и с байками этой марки придется намучаться не хуже, чем худощавому юноше в спортзале, пытающемуся сходу без подготовки выполнить становую тягу с 200-килограмовой штангой.
Многие мотомеханики при слове «Зизер 400» впадают в крайне неконтролируемое агрессивное состояние, ведь чинить этого зверя для них то еще мучение.
И вообще они готовы четвертовать инженеров Кавасаки создавших это недоразумение в мире мотоциклов.
Но есть люди, которые ездят на Зизерах 400 очень много и выполняют все необходимые технические плановые работы прописанные в мануале, а еще они достаточно бережно относятся к технике, что данному байку необходимо.
Путешественник Максим Сенчило проехал на Зизере 400 более 100 тысяч километров со вторым номером и внушительным багажом благодаря своевременному обслуживанию и щадящей эксплуатации.
Kawasaki ZZR 400 появился в 1990 году. Дизайн на то время был вполне ярким и харизматичным.
Существует и 600-кубовая версия данного мотоцикла, но именно 400 модель Зизера была рассчитана для Японии.
Прошли годы и бывшие в употреблении 400-кубовые мотоциклы хлынули в Россию, заставив одну часть владельцев страдать, а другую часть восхищаться.
Kawasaki ZZR 400 – это спорт-турист с достаточно удобной посадкой и призванный мотивировать вас на путешествия по разным интересным местам нашей планеты.
Из этого вытекает правило, что эксплуатировать данный мотоцикл необходимо не как спортбайк, когда включается первая передача и мотор крутится до отсечки, а гораздо нежнее.
Например, включить первую передачу раскрутить двигатель до 5 тысяч оборотов в минуту, а затем уже переключаться на вторую передачу.
Коробка передач часто ломается, вылетает 2 передача. Это главная серьезная проблема этого мотоцикла.
Кроме того, нужно пристально следить за системой инерционного наддува, которая появилась на втором поколении байка в 1993 году.
Также необходимо достаточно часто регулировать зазоры клапанов (в идеале — раз в 10 тысяч километров).
И само собой, вовремя чистить и синхронизировать карбюраторы (их 4 штуки от конторы Кейхин). То есть Kawasaki ZZR 400 требует к себе более пристального внимания нежели возведенная российскими байкерами в культ Хонда СБ 400.
Двигатель у Зизера 400 рядный четырехцилиндровый жидкостного охлаждения (объем 399 кубов).
Первое поколение имело мощность 58 л.с., у второго поколения осталось стандартных 53 л.с.
Разгонной динамики для одного вполне достаточно, а со вторым номером уже маловато.
Примерно 5 секунд вам понадобится, чтобы раскочегарить Зизер до 100 километров в час. Максимальная скорость небольшая – 180 километров в час. Передач 6.
Вес байка в районе 200 кг. Бак на 16-17 литров в зависимости от поколения мотоцикла. Передняя вилка обычная телескопическая, рама алюминиевая, шины стандартного размера: 120 — перед, 160 – зад.
Kawasaki ZZR 400 – мотоцикл противоречивый. Подойдет не всем, в силу того, что за ним нужно пристально следить.
На данную модель следует обратить внимание новичкам и тем, кто будет готов ухаживать за техникой и бережно к ней относиться. Источник
Источник
009_moto_0211_040
Та же проблема может встречаться и на первом поколении. Но здесь невооруженным глазом виден и сам эйрбокс, который тоже может «прохудиться» по шву. Та же проблема может встречаться и на первом поколении. Но здесь невооруженным глазом виден и сам эйрбокс, который тоже может «прохудиться» по шву.
(-) Еще одна возможная причина «плавающих» холостых — неисправность реле-регулятора. Низкое напряжение «сбивает с толку» блок управления зажиганием. Правда, этот «косяк» может вылезти не сразу, а после того как аккумулятор подсядет без должной зарядки (обычно за полчаса-час работы двигателя, и это сразу видно по тусклому свету фары). Само же реле, как правило, «отдает концы» при использовании неисправного аккумулятора. Проверяется работа системы заряда просто: на оборотах двигателя выше 4000 напряжение на клеммах аккумулятора должно быть не ниже 14,5 В.
Ремонт 2ой передачи своими руками на ZZR-400
Так как байк ушатали до меня один сезон отъездил без нормальной 2ой передачи. Денег и времени на новые шестерни мне жалко) наткнулся как темку как можно починить 2у без глобальных затрат.
цитата»Извенити что тему всю не читал, и может кто то так делал.Напишу ка сам лично без запчастей вылечил 10 разных мотоциклов с любимой выскакивающей второй.Если будет интересно то могу выложить и фото.Так вот Чтоб воткнуть вторую с первой червячный вал перескакивает через нейтральную скорость, и еще на червячном валу есть канавка с мысиком куда и встает наша вилка, со временем этот мысик становится острым и сама вилка начинает слазить с него, от этого и выскакивает вторая(а даже и перескакивает на первую что не есть гуд).Я делаю вот что стачиваю болгаркой этот мысик так чтоб он стал не острым а тупым таким же тупым как и на остальных передачах(в основном я стачивал до одного миллиметра, но на одном было ашь 3мм)потом я краинию шестрню на вторичном валу пододвигал к той на которой стоит вилка ровно на 1 мм посредством подкладки шайбы с коробки классики, но и саму шестерню тоже нуда сточить на один мм, и опять но там где сами зубцы я стачивал на пол мм чтоб она не зацепила шестерню на первичном валу а вот внутренний радиус стачивал на один мм(ну мы же подложили же шайбу с классики)А еще один аспект 5 зупцов которые входят в зацепления с другой шестерней я стачивал так чтоб они были хоть чуток под углом, тоже как и на других шестернях.После этого проблем со второй ни когда не будет.Но если вы переборщите то вторая скорость будет втыкатся очень жестко, но работать будет.Некоторые мотоциклы с моей переделкой от ездили по 50 тыщь охот бы хны.»
а теперь мой небольшой отчет)
Все сделал и проверил.
1) снимаем двигатель
2)Двигатель надо располовинить(головку блока можно не трогать)
3) Начнем с червячного вала
так как у меня бугорок прилично стерся я его решил восстановит. Подварил полуавтоматом, болгаркой сделал прямую часть выступа(горизонтальная чась нужна что бы билка фиксировалась а не пыталась съехать с него). ну а посл подточил весь «тунельчик» гровером с насадкой которую купил в магазине медицинской техники(бур которым зубы сверлят).У всех «тунель» получится разный так как на вилочке образовалась выработка. Делаем как можно плотнее но в тооже время что бы вилка легко скользила в «тунеле»
4)Разбираем Вторичный вал. Жопа в том что, чтобы добраться до шестерен 2 передачи нужно все остальные шестерни снять.
Здесь мы должны подточить шестерни так что бы получился «замОк». Зубцы точил болгаркой на глаз, а внутренню часть насадкой на дрель(такая маленькая из камня, разных форм бывает).
5)Теперь под большую шестерню надо подложить шайбу от коробки классики ВАЗ, толщиной 1 мм. Следовательно нужно подточить втулку и саму шестерню на 1мм. Так как хотелось сделать более менее ровно и быстро, надел шестерню на болгарку и обточил на камне. Внутренний диаметр сначала стачивал болгаркой потом на камне вручную. Внутренний а наружный диаметр шестерни одинаковый это не слишком сложно сделать.
Спасибо Eraser 26rus о представлении идеи как должно все выглядеть.
Вторая передача включается ничуть не хуже чем все остальные.
Всегда современный дизайн Kawasaki ZZR
Экстерьер данной модели, даже учитывая прошедшее со дня создания мотоцикла время, считается весьма свежим и ультрасовременным.
И это полноценная заслуга дизайнерского отдела компании KAWASAKI, которые смогли заглянуть в будущее и сделать невероятное — предвидеть тенденции моды спортивных мотоциклов на десятилетия вперед.
Обтекатели громоздкие и одновременно массивные, а поэтому позволяют захватить водителя в свои «объятия» для создания идеальных условий аэродинамики.
Ведь только так можно достичь комфортной езды при высоких скоростях.
Приборная панель очень проста и лаконична. Она представлена в виде обычных цифр и стрелок.
Ничего лишнего — классика жанра. Для создания спортивного антуража применяется выхлопная хромированная труба и фактурные стальные тормозные диски.
Хотя немного нелепо на общем плане выглядят огромные зеркала, что только портит стройную целостность картинки.
Ремонт 2ой передачи своими руками на ZZR-400
Так как байк ушатали до меня один сезон отъездил без нормальной 2ой передачи. Денег и времени на новые шестерни мне жалко) наткнулся как темку как можно починить 2у без глобальных затрат.
цитата»Извенити что тему всю не читал, и может кто то так делал.Напишу ка сам лично без запчастей вылечил 10 разных мотоциклов с любимой выскакивающей второй.Если будет интересно то могу выложить и фото.Так вот Чтоб воткнуть вторую с первой червячный вал перескакивает через нейтральную скорость, и еще на червячном валу есть канавка с мысиком куда и встает наша вилка, со временем этот мысик становится острым и сама вилка начинает слазить с него, от этого и выскакивает вторая(а даже и перескакивает на первую что не есть гуд).Я делаю вот что стачиваю болгаркой этот мысик так чтоб он стал не острым а тупым таким же тупым как и на остальных передачах(в основном я стачивал до одного миллиметра, но на одном было ашь 3мм)потом я краинию шестрню на вторичном валу пододвигал к той на которой стоит вилка ровно на 1 мм посредством подкладки шайбы с коробки классики, но и саму шестерню тоже нуда сточить на один мм, и опять но там где сами зубцы я стачивал на пол мм чтоб она не зацепила шестерню на первичном валу а вот внутренний радиус стачивал на один мм(ну мы же подложили же шайбу с классики)А еще один аспект 5 зупцов которые входят в зацепления с другой шестерней я стачивал так чтоб они были хоть чуток под углом, тоже как и на других шестернях.После этого проблем со второй ни когда не будет.Но если вы переборщите то вторая скорость будет втыкатся очень жестко, но работать будет.Некоторые мотоциклы с моей переделкой от ездили по 50 тыщь охот бы хны.»
а теперь мой небольшой отчет)
Все сделал и проверил.
1) снимаем двигатель
2)Двигатель надо располовинить(головку блока можно не трогать)
3) Начнем с червячного вала
так как у меня бугорок прилично стерся я его решил восстановит. Подварил полуавтоматом, болгаркой сделал прямую часть выступа(горизонтальная чась нужна что бы билка фиксировалась а не пыталась съехать с него). ну а посл подточил весь «тунельчик» гровером с насадкой которую купил в магазине медицинской техники(бур которым зубы сверлят).У всех «тунель» получится разный так как на вилочке образовалась выработка. Делаем как можно плотнее но в тооже время что бы вилка легко скользила в «тунеле»
4)Разбираем Вторичный вал. Жопа в том что, чтобы добраться до шестерен 2 передачи нужно все остальные шестерни снять.
Здесь мы должны подточить шестерни так что бы получился «замОк». Зубцы точил болгаркой на глаз, а внутренню часть насадкой на дрель(такая маленькая из камня, разных форм бывает).
5)Теперь под большую шестерню надо подложить шайбу от коробки классики ВАЗ, толщиной 1 мм. Следовательно нужно подточить втулку и саму шестерню на 1мм. Так как хотелось сделать более менее ровно и быстро, надел шестерню на болгарку и обточил на камне. Внутренний диаметр сначала стачивал болгаркой потом на камне вручную. Внутренний а наружный диаметр шестерни одинаковый это не слишком сложно сделать.
Спасибо Eraser 26rus о представлении идеи как должно все выглядеть.
Вторая передача включается ничуть не хуже чем все остальные.
Пікірлер • 22
Шайбы регулеровочные на алике брали?
Здравствуйте а шайбы ведь цементированны, не нарушается это все дело шлифованием.
шайбы без цементного слоя. опять же сомневаетесь покупайте оригинал. моё дело показать сам процесс регулировки
У нас в городе такие моты уже никто не берёт на ремонт, либо ценник завышают чтобы сам клиент отказался
Приветсвую, сбили искру на ZZR400 не могу настроить, подскажи как это сделать
Здравствуйте , под постелью распредвала есть резиновые уплотнения масло каналов и егр, подскажите меняли вы их или нет? Может в курсе от чего можно подобрать
Хорошо что на моем моте коромысла с регулировочными болтами.
Если мерить 2 щупами, между ними тоже есть зазор. То есть 0,10+0,06 будет больше 0,16. Или я ошибаюсь?
Тогда какой смысл мерить «сборным» щупом, если точного значения мы не знаем?
Источник
Стоит ли покупать Кавасаки ЗЗР 400
Несомненным и главным плюсом ZZR-ки является ее цена. Фактически, эта модель за копейки дарит билет в клуб спорт-байкеров. При этом рассмотреть «старичка» в стильном мотоцикле можно только опытным глазом, тогда как обычные пешеходы будут смотреть на ZZR с восхищением.
Однако стоит понимать, речь идет все-таки о мотоцикле начала 90-ых годов, следовательно, уже в процессе приобретения стоит подумать о поиске запчастей и квалифицированных мастеров для ТО и ремонта. Не стоит забывать о весе мотоцикла — Kawasaki ZZR 400 затягивает на 200 кг и корректно управляться с ним сможет не каждый.
Если подытожить, ZZR — отличный выбор для новичков, у которых есть свободные 2000-5000 долларов, а также любителей тюнинг-мейкепрв.
