Ремонт приборки мотоцикла Honda CB 400.
Вопщем так: разобрали приборку, вид изнутри ужаснул.
Все в дырах, не хватает нескольких крепежей.
При разборке приборки настоятельно рекомендую маркировать контакты, поскольку одинаковых проводов довольно много, потом можно и не собрать
В принципе по ходу я все склонял брата на то, чтобы выставить одометр на ноль Но он наотрез отказался скручивать километраж.. Я думаю, зря, поскольку до него эту процедуру с 1994 года проделывали много раз, и большой разницы между 16 000 километрами и нулем вот именно на его мотоцикле я не вижу)
В общем, надо было проделать следующие манипуляции: как-то залатать дыры в стакане приборки, восстановить недостающие крепежи и придумать что-то с треснувшими шкалами спидометра и тахометра.
Начали с дырок в стаканах. Украли у мелкой племяшки ее пластиковую тарелочку, обрезали ее и просто наплавили на стаканы.
Старый-добрый метод спайки пластиковых деталей)
Результат налицо.
Недостающие крепежи под саморезы просто наплавили зажигалкой из старой зубной щетки. Процесс, я думаю, объяснять не стоит. Скажу только, что держится отлично.
Постепенно добрались до восстановления шкал спидометра и одометра. Сначала была идея отпечатать новые шкалы на пластике. Обзвонив пару страниц Гугла (запрос «изготовление пластиковых номерков» для гардеробов или «печать на оргстекле»), поняли, что выйдет дороговато. Самое дешевое предложение, которое мы нашли, было в районе 1500 руб. С такими затратами проще уже было добавить немного и купить новую китайскую приборку. Поэтому мы пошли другим путем. Отсканировали шкалы приборки, трещины заклеили супер-клеем.
И отдали на отрисовку моей подруге-дизайнеру, т.к. я в векторной графике полный ноль Заодно заложили в техническое задание небольшие изменения, просто ради прикола: шкалу спидометра продлили до 200 км/ч, а шкалу тахометра — до 15 000 оборотов. В принципе, с таким же успехом Ася могла бы нарисовать на приборке и волков этих ваших, и языки пламени, так что мотайте на ус! Фактически, раскрываю реально дешевый вариант тюнинга приборки
В принципе, все. Собрали приборку с герметиком наперевес, потом брат установил ее на мотоцикл.
Фактически, починили приборку за 40 рублей) Напоследок скажу еще несколько хитростей, если кто-то конечно столкнулся с такой же проблемой и решил пойти по нашему пути.
1) Если потеряли или сломали ограничитель от стрелки спидометра или одометра, вместо него можно поставить обычную скрепку, разницы не видно.
2) Калибруйте стрелку спидометра чуть ниже ограничителя, всего на пару миллиметров, а потом просто перекидывайте через ограничитель. Скорее всего, после всех этих манипуляций с приборкой спидометр будет немного врать, но, если откалибруете, как я сказал, он будет врать не так сильно
Да, и еще раз похвастаюсь результатом)
Все.
В чем секрет скоростных параметров мотоцикла Хонда CB 400? Коротко о системе VTEC
Экологические стандарты и высокие налоги на кубатуру заставили японских инженеров взяться за разработку двигателя, который бы объединил малый объем и хорошую мощность. Как результат – революционная безнаддувная силовая установка, которая прошла проверку на болидах Формулы 1 и вышла в серию. Основное ее преимущество заключается в способности изменения параметров непосредственно во время движения.
Основные технические характеристики мотоцикла Honda CB 400 выражаются в следующих преимуществах:
- экономичность на низких оборотах;
- высокая производительность на максимальных оборотах;
- эффективное наполнение цилиндров горючей смесью без применения турбины;
- уменьшение вредных выбросов в атмосферу.
Принцип работы системы VTEC основан на механизме включения и отключения соответствующих клапанов. На оборотах до 6 300 в ДВС функционирует только одна пара. При увеличении этой цифры электроника повышает давление масла в газораспределительной системе, что приводит в действие еще два клапана. Как результат – вентиляция и количество смеси в цилиндрах возрастают, что и способствует эффективной работе силового агрегата.
Более поздняя версия мотоцикла под маркой Хонда CB 400 получила момент включения системы на границе 6750 об/мин. Таким образом, машина способна достичь «сотни» за каких-то 4,5 секунды, при этом расходуя от 4 до 8 литров горючего в зависимости от манеры вождения. Но любителей экстремальной езды ждет разочарование – скорость ограничена пределом в 180 км/ч и попытки обойти его не дадут особых результатов.
Отличные ходовые параметры в сочетании с экономичностью делают Honda CB 400 весьма привлекательным как для начинающих, так и для бывалых мотоциклистов. Следует учитывать, что существует внешне похожая версия этой машины, но с мотором 35 л.с., которая используется в качестве учебной в японских автошколах.
Обзор модели
40 лет эволюции и технического прогресса подарили нам сегодня достаточно мощный, компактный, красивый и хорошо оснащенный технически мотоцикл среднего класса – Honda CB 400 Super Four Hyper VTEC 4 версий REVO и BOLDOR. Мотоцикл оснащен 4-цилиндровым 16-клапанным двигателем водяного охлаждения с объемом 399см³.
Машина создавалась для внутреннего рынка Японии, т.к. там действуют ограничения для начинающих мотоциклистов: объем двигателя не должен превышать 400 см³, а мощность — 53л.с. Также двигатель оснащен электронной системой впрыска PGM-FI Fuel и системой VTEC.
Работает VTEC следующим образом: т.к. двигатель 16-клапанный (4 клапана на цилиндр), то с 1 по 5 передачу до 6300 об/мин в работе двигателя задействованы только 2 клапана на цилиндр, вторая пара клапанов включается свыше 6300 об/мин и при полностью открытой дроссельной заслонке для увеличения мощности. На 6 передаче в работе двигателя задействованы все 16 клапанов.
Внешность мотоцикла не оставляет равнодушным никого – удовольствие от езды на нем получает не только водитель, но и все прохожие оборачиваются и провожают взглядом эту прекрасную машину.
По дизайну мотоцикл относится к классу «нейкд байк» (naked bike): на нем полностью отсутствуют пластиковые панели и обтекатели, фара круглая, а спидометр и тахометр никак не закрыты. Исключением является версия BOLDOR: она оснащается передним обтекателем и квадратной фарой.
Посадка на мотоцикле классическая, не спортивная, благодаря чему поездки на дальние расстояния не утомляют, но для них лучше иметь хотя бы небольшую ветровую защиту, либо версию BOLDOR с обтекателем: мотоцикл развивает максимальную скорость до 190км/час, а это довольно высокий показатель, и на таких скоростях сильно увеличивается лобовое сопротивление.
Мотоцикл очень практичен, имеет сравнительно небольшой вес, сжат по габаритам, благодаря чему хорошо подходит для плотного городского трафика и маневрирования между машинами в пробках.
На мотоцикле установлена достаточно мощная тормозная система – большой 2-дисковый тормоз спереди и однодисковый сзади. Мотоцикл обладает высокими динамическими характеристиками – разгоняется за 4.5 секунды до 100 км/час.
Все модели мотоциклов Honda модельного ряда обладают внушительными характеристиками, в каждгой группе мотоциклов по видам.
Расход топлива на 100 км пути в городском режиме составляет 4-8 литра в зависимости от стиля езды водителя.
Показатели такие высокие потому, что двигатель CB400 – это доработанный двигатель CBR400RR. Доработка заключалась в поднятии крутящего момента на низких оборотах и снижении расхода топлива по сравнению со спортивным мотоциклом.
Про рассинхронизацию и синхронизатор.
Карбы должны работать синхронно Симптомы рассинхронизации следующие: начинаются вибрации двигателя, которых раньше не было, могут немного плавать холостые обороты, увеличивается расход топлива. У меня на Honda CB400 NC 39 прямоток, и, когда карбы рассинхронизируются, глушак начинает стрелять, как пулемет. На непрямоточном глушителе этого не замечал. По форумам еще приводят такой симптом: мотоцикл “не тянет”. Трудно сказать, влияет ли на тягу мотоцикла синхронная работа карбов. Мне кажется все-таки, не в той степени, как это описывают. То есть, если мотоцикл перестал ехать из-за рассинхронизированной работы карбюраторов, это значит что там вообще стрелки в разные стороны, а как этого добиться при нормальной эксплуатации мотоцикла – для меня загадка.
Что касается промежутков времени между синхронизациями. Обычно говорят: “синхронизировать раз в столько-то километров”. Причем еще и добавляют, что синхронизация обязательна перед началом сезона. Мне кажется, что это тоже слегка преувеличено, ведь на работу карбюраторов оказывают влияние множество факторов, как то: качество бензина, падения, качество дорожного полотна, по которому приходится ездить. Если ездишь на мотоцикле только с работы-на работу по неплохому асфальту, заправляясь на хорошей знакомой заправке, можно лазить в карбы раз в пару сезонов и проблем не знать. Во всяком случае, я синхронизирую карбы только тогда, когда начинают проявляться на ранней стадии указанные выше симптомы. А там думайте сами
Вообще вокруг синхронизации карбов царит необоснованная истерия. В мото-сервисах новичкам говорят, мол не лезь своими руками, это офигеть-какой-сложный процесс. На самом-то деле любой, кто в состоянии поменять масло и сменить антифриз на своем мотоцикле, вполне способен отсинхронить карбы. Процесс этот не сложный и не грязный (ненавижу масло менять!!), нужен только специальный прибор (собственно, синхронизатор), пиво и немного терпения.
Синхронизатор карбюраторов выглядит так: 
И представляет из себя несколько манометров (по количеству карбов), измеряющих давление во впускном коллекторе мотоцикла. То есть, между карбюраторами и цилиндрами. Давление должно быть одинаковым. Мне такой прибор обошелся в свое время в 3500 руб. – стоимость одной синхронизации в мото-сервисе. Сейчас такой синхронизатор на 4 цилиндра стоит около 4 с небольшим тысяч рублей, то есть, если есть желание экономить деньги и не влом обслуживать свой мотоцикл самостоятельно, покупать однозначно стоит! Приборы бывают разные, но для своего же удобства берите на 4 цилиндра, так как с двумя манометрами на 4-цилиндровом моторе замучитесь переставлять шланги. Ах да.. Вернемся к прибору! Под манометром синхронизатора находится регулировочный винт. Этот винт калибрует прибор перед синхронизацией (чтобы стрелка не дрыгалась). К манометру подсоединяется шланг, идущий к штуцеру. 
Самих штуцеров в наборе много и с разной резьбой, так что подходят для синхронизации карбов разных мотоциклов. 
Вот в принципе все вводные данные. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментах, на то это и блог, чтобы иметь простую обратную связь.
Технология синхронизации
Подготовка. Перед выполнением синхронизации необходимо выполнить регулировку приводов дроссельных заслонок. С мотоцикла снимается бензобак, если предусмотрено конструкцией этой модели, то демонтируется и воздушный фильтр. Для некоторых модификаций, возможно, придётся снимать блок карбюраторов. Подключения измерительных трубопроводов на ВПД производится через специальные вакуумные порты, которые легко найти по заглушкам.
Настройка. После подключения трубопроводов необходимо прогреть двигатель и отрегулировать клапаны вакуумметров на минимальные колебания. Если отпускать клапан, прибор будет больше реагировать на смену разряжений, при затягивании, наоборот, колебания стрелок станут меньшими.
Синхронизация карбюраторов должна производиться на оборотах ХХ, величина которых устанавливается производителем. Поэтому следует предварительно уточнить этот параметр в руководстве по эксплуатации. Ниже рассмотрим типовой порядок синхронизации карбюраторов. Однако в зависимости от конкретной модели двигателя, могут быть некоторые нюансы.
На двухцилиндровых двигателях синхронизация выполняется с помощью базового винта, которым управляется положение ДЗ 1 и 2 цилиндров. Как правило, он расположен между карбюраторами.
Для четырёхцилиндровых агрегатов, кроме базового винта дополнительно задействуют два регулировочных штуцера. Один винт для управления ДЗ в парах 1-2 и 3-4 цилиндров. Третий штуцер предназначен для управления ДЗ, соответственно, в 3 и 4 цилиндрах.
Синхронизация. Для синхронизации карбюраторов необходимо установить равные величины разряжения в ВПД путём вращения винтов. Сначала необходимо отрегулировать первый штуцер, затем третий винт, и в завершение – второй (центральный).
Синхронизация карбюраторов считается выполненной, если после резкого увеличения оборотов двигателя и сброса их до режима ХХ, стрелки всех вакуумметром показывают одинаковую величину разряжения.
Где найти тюнинг детали на Honda CB 400?
Чтобы понять, где производить поиск деталей, нужно сначала определиться с бюджетом. Если вы готовы выложить кругленькую сумму за улучшение своего мотоцикла, то можете обратиться непосредственно к каталогам производителей качественных мотоциклетных деталей (Akrapovic, Yoshimura, Brembo и другие) или к крупным ателье. Даже сама Honda может предоставить вам каталог с доступными запчастями для модернизации.
Если бюджет на уровне среднего, то стоит присмотреться к бюджетным производителям запчастей для улучшения. В сети есть множество форумов с отзывами, на которых можно найти фирму, производящую качественную продукцию, по доступной цене. Также можно пойти путем получения запчастей хороших фирм, но с разборки. Если деталь не повреждена и не имеет сильного износа, то учитывая ее качество, она может прослужить на вашем мотоцикле еще долгое время.
Если на усовершенствование денег мало, то пожалуй, стоит отказаться от затеи, покупаемые детали могут повлиять на качество езды. Дешевые детали на Honda CB 400 это сомнительное приобретение, которое может стоить вам жизни. Меняйте приборную панель, бак, кофры и тд, при низком бюджете. Но оставьте ходовые элементы для замены на качественные запчасти.
Тюнинг
Мотоцикл имеет классический стиль, но многие находят это довольно скучным и тюнингуют мотоцикл. В качестве необходимых усовершенствований на Honda CB400 следует установить дуги и ветровик.
- Установка дуг сохраняет при падении крышку картера, бак и другие элементы конструкции. Приобрести дуги Honda cb400 можно в большинстве специализированных интернет магазинах, стоимость затрат составит 4 – 6 тысяч рублей.
- При скорости свыше 120 км/час встречный поток воздуха сильно сдувает, приобретение ветровика за 2-3тысячи встраиваемого в фару существенно повысит комфорт при движении.
- Для придания мотоциклу некой спортивности можно установить пластиковые обтекатели выхлопной трубы. Никакой полезной нагрузки это не даёт, но придает мотоциклу некую индивидуальность.
- Для любителей дальних поездок можно установить на специальных креплениях кофр для багажа. Обойдётся она в 6-8 тысяч, но это того стоит.
Тюнинг под спорт
Поколения Honda CB 400 SF
Линейка Honda CB400SF состоит из 5-х поколений, одно из которых выпускается по сей день.
Первое поколение 1992-1998
F2N
До 1995 года на приборной панели отсутствовал датчик топлива. Для того чтобы оценить остаток бензина требовалось отвернуть пробку и заглянуть в бензобак.
Version R
В 1995 году появилась версия R (Racing), обозначаемая индексом CB400F3S. Яркая черта этой версии — обтекатель и прямоугольная фара. Установлен алюминиевый глушитель, другая задняя звезда, система зажигания PGM-IG. Мотоциклы выпускались в оранжевом, черном и сером цветах.
Version S
Через год, в 1996, началось производство версии S (Sport) с индексами CB400F3T и CB400F3V. Она отличалась «спортивными» настройками карбюраторов, красная зона тахометра начиналась с 13 000. Также вернули круглую фару.
Второе поколение 1999-2001, Spec 1
Впервые появляется фирменная система Hyper Vtec, управляющая впуском и выпуском.
Обновлён дизайн. Использована новая конструкция рамы и подвески.
На заводских шинах изменили расположение корда с диагонального на радиальный. Как следствие, улучшилась управляемость и сцепление с дорогой.
Четвертое поколение 2004-2007, Spec 3
Рестайлинг: мультирефлекторная передняя фара, светодиодный задний фонарь, «острый» хвост, поворотники по форме рубина. Изменены передаточные числа и система Vtec подключается снова на 6750 оборотах.
Пятое поколение 2005 — по настоящее время
Версия Super Bold’or получила ветровой обтекатель, а также новый двигатель NC-2 и систему впрыска PGM-FI. Имеется регулируемая вилка и изменения в раме. Впервые появляются комплектации с ABS.
В 2008 появляется версия Revo, которая отличается цветовыми решениями.
Начиная с 2014 года мотоцикл получает светодиодную фару и алюминиевые 10-спицевые колеса.
Какую именно цепь и звезды лучше приобретать (производитель)?
Я бы как покупатель рекомендовал, проверенные лично и настоящими экспертами:
Цепи для мотоциклов: от DID, RK, EK, Regina, Tsubaki, Izumi, Iris. (Цепи некоторых производителей малоизвесны, либо японские либо американские, однако их цепи ничуть не хуже тех же цепей для мотоциклов от DID). Цвет цепи не влияет на ее прочность, просто «понт», а вот тип прокладок лучше X-Ring, XSO-Ring чем простой O-Ring, однако не на все мотоциклы подходят цепи X-Ring серии (смотрите мануал/книгу к вашему мотоциклу).
Звезды для мотоциклов: от RK, EK, DID, JT Sprocket’s (последний производитель популярен тем, что выпускает цепи практически для любого мотоцикла, качественные).
Ремонт приборки мотоцикла Honda CB 400.
Вопщем так: разобрали приборку, вид изнутри ужаснул.
Все в дырах, не хватает нескольких крепежей.
При разборке приборки настоятельно рекомендую маркировать контакты, поскольку одинаковых проводов довольно много, потом можно и не собрать 
В принципе по ходу я все склонял брата на то, чтобы выставить одометр на ноль Но он наотрез отказался скручивать километраж.. Я думаю, зря, поскольку до него эту процедуру с 1994 года проделывали много раз, и большой разницы между 16 000 километрами и нулем вот именно на его мотоцикле я не вижу)
В общем, надо было проделать следующие манипуляции: как-то залатать дыры в стакане приборки, восстановить недостающие крепежи и придумать что-то с треснувшими шкалами спидометра и тахометра.
Начали с дырок в стаканах. Украли у мелкой племяшки ее пластиковую тарелочку, обрезали ее и просто наплавили на стаканы.
Старый-добрый метод спайки пластиковых деталей)
Результат налицо.
Недостающие крепежи под саморезы просто наплавили зажигалкой из старой зубной щетки. Процесс, я думаю, объяснять не стоит. Скажу только, что держится отлично.
Постепенно добрались до восстановления шкал спидометра и одометра. Сначала была идея отпечатать новые шкалы на пластике. Обзвонив пару страниц Гугла (запрос «изготовление пластиковых номерков» для гардеробов или «печать на оргстекле»), поняли, что выйдет дороговато. Самое дешевое предложение, которое мы нашли, было в районе 1500 руб. С такими затратами проще уже было добавить немного и купить новую китайскую приборку. Поэтому мы пошли другим путем. Отсканировали шкалы приборки, трещины заклеили супер-клеем.
И отдали на отрисовку моей подруге-дизайнеру, т.к. я в векторной графике полный ноль Заодно заложили в техническое задание небольшие изменения, просто ради прикола: шкалу спидометра продлили до 200 км/ч, а шкалу тахометра — до 15 000 оборотов. В принципе, с таким же успехом Ася могла бы нарисовать на приборке и волков этих ваших, и языки пламени, так что мотайте на ус! Фактически, раскрываю реально дешевый вариант тюнинга приборки 
В принципе, все. Собрали приборку с герметиком наперевес, потом брат установил ее на мотоцикл. Фактически, починили приборку за 40 рублей) Напоследок скажу еще несколько хитростей, если кто-то конечно столкнулся с такой же проблемой и решил пойти по нашему пути. 1) Если потеряли или сломали ограничитель от стрелки спидометра или одометра, вместо него можно поставить обычную скрепку, разницы не видно. 2) Калибруйте стрелку спидометра чуть ниже ограничителя, всего на пару миллиметров, а потом просто перекидывайте через ограничитель. Скорее всего, после всех этих манипуляций с приборкой спидометр будет немного врать, но, если откалибруете, как я сказал, он будет врать не так сильно
Да, и еще раз похвастаюсь результатом)
Все.
Окончание
Следующим этапом будет регулировка цепи — для дорожных мотоциклов нормальным считается провисание передаточного механизма на 25–35 мм. В зависимости от того, какой именно механизм используется на вашем мотоцикле, вам может потребоваться переместить ось по специальной прорези, управляя ею с помощью регулировочных болтов, либо повернуть эксцентриковое приспособление. Установив нужный уровень провисания, затяните гайки задней оси и убедитесь, что заднее колесо полностью зафиксировано.
Теперь начните дотягивать все крепления до нужного момента, используя динамометрический ключ — все значения вы можете найти в инструкции по эксплуатации мотоцикла. Начинать следует с задней звезды, дотягивая её болты крест-накрест, чтобы избежать повреждения резьбы, зафиксируйте переднюю звёздочку и проверьте, что цепь прокручивается без существенного провисания на определённом участке. Перед началом эксплуатации мотоцикла передаточный механизм нужно будет смазать, используя специальный спрей.
Если вы приобрели не ту модель цепи и вам нужно узнать, как укоротить её, стоит воспользоваться приведёнными выше рекомендациями. Используя пробойник, разорвите механизм и извлеките из него нужное количество звеньев. После этого тщательно смажьте все компоненты и установите шлицы, не забыв о сальниках и роликах пар трения. Однако такую операцию стоит выполнять только в крайнем случае — перед покупкой цепи нужно уточнять, подходит ли она для определённой модели мотоцикла.
