Как работает этот переключатель
Это не автоматическая коробка передач Типтроник, и работает переключатель очень просто. Если отбросить все условности, то это просто стальная рамка, подвешенная на раме велосипеда, которая способна перемещаться вправо и влево. Перемещаясь, она толкает велосипедную цепь и заставляет ее перемещаться с одной звездочки на другую. Приводится в движение тросиком, который соединен с манеткой на руле.
Вроде бы все просто, но не так, как кажется. Переднему переключателю скоростей приходится работать с самой загруженной, верхней частью цепи, которая передает усилие на задние звездочки и постоянно находится в натяжении. Поэтому в случае, если переключатель настроен неверно, сменить передачу будет непросто даже при идеальных настройках задней перекидки.
Для того чтобы вся регулировка стала ясна и понятна, представим, что мы устанавливаем ее на голую раму велосипеда. Настройки с чистого листа, своего рода.
Операция №2: как настроить передний ряд скоростей на велосипеде с двумя или тремя ведущими звездами
Наладка переднего дерейлера происходит только после отладки заднего переключателя. Перед началом процесса здесь следует обязательно проверить два параметра:
- параллельность внутренней рамки цепи;
- зазор между наибольшей звездой и внешней рамкой дерейлера (должен составлять около 2 мм).
Процедура, ответственная за задачу, как настроить передние скорости на велосипеде, включает три ключевых перехода.
Регулировка ограничителя низких передач (L)
Процедура выполняется в следующей последовательности:
- цепь устанавливается на самую большую звездочку спереди и самую маленькую – сзади;
- от дерейлера отсоединяется трос;
- вращением винта L необходимо добиться, чтобы цепь, при вращении педалей, перемещалась как можно ближе к внутренней рамке, но не задевала ее;
- натягивается и закрепляется трос.
Регулировка ограничителя высоких передач (H)
Выполняется следующим образом:
- цепь устанавливается на самую большую звездочку спереди и самую маленькую сзади;
- вращением винта Н следует отыскать оптимальное положение, при котором цепь будет находиться как можно ближе к наружной рамке переключателя, не задевая ее.
Настройка качества переброса
Ответ на вопрос, как отрегулировать плавность переключения скоростей на велосипеде, весьма прост. Вращением регулировочного барабана отыскивается мертвая зона, при которой движение дерейлера как от верхних к нижним передачам, так и наоборот, будет происходить мгновенно и без задержек. Выкручивая барабан, переключатель более качественно будет переходить с маленьких на большие звезды. При закручивании барабана наблюдается совершенно противоположная динамика.
Регулировка тормозов
Тормоз – ещё один критически важный элемент, без которого езда на велосипеде невозможна, хотя некоторые сорвиголовы и пытаются это делать. Если вы хотите кататься по улицам, не подвергая свою жизнь опасности, без регулярного осмотра и настройки этой системы не обойтись.
На горных велосипедах обычно устанавливаются три типа тормозов: ободные, известные также как V-брейки, а также дисковые – механические или гидравлические. Механизм работы каждого из этих видов имеет свои особенности, поэтому их настройка имеет определённую специфику. Рассмотрим процесс регулировки на примере ободных тормозов, так как они являются наиболее распространёнными и популярными.
V-брейки используют в качестве рабочей поверхности обод колеса. Во время торможения тросик натягивается, и обе колодки одновременно прижимаются к ободу. Со временем тросики растягиваются, поэтому их необходимо периодически подтягивать. Колодки подвержены износу, и их следует вовремя менять.
Ободные тормоза
Перед тем как приступить к регулировке тормозов, нужно высвободить наконечник троса из фиксатора на рычаге. Для придания колодке правильного положения необходимо ослабить гайку, которой она крепится к рычагу. При нажатии на тормоз колодки устанавливаются таким образом, чтобы они прижимались к ободу всей своей поверхностью. Колодки и покрышка ни в коем случае не должны соприкасаться.
В то же время край колодки не должен выходить за границу обода, иначе она будет стираться неравномерно, и на ней появится выступ. Теперь положение нужно зафиксировать при помощи крепёжных гаек.
Схема ободных тормозов
Следующим пунктом нашей программы будет настройка рычагов. Цель этой процедуры – добиться одновременного прижатия колодок к ободу. Регулировать рычаги следует с помощью специальных винтов, которые находятся возле места их крепления к вилке. Нажимая ручной тормоз, определяем, какая из колодок соприкасается с ободом раньше другой. Теперь, манипулируя винтами, нужно отрегулировать пружины и добиться одновременного касания.
Чем проводится регулировка
Прежде чем приниматься за процесс регулировки заднего переключателя скоростей велосипеда, нужно знать, что предусмотрено для проведения такой работы. На велосипеде присутствуют 5 регулировочных винтов:
- Пустотелый винт с барабаном для натяжения (это и есть один из способов регулировки) тросика.
- Ограничительный винт хода перебрасывателя, обозначенный буквой «Н» — работает только для самой маленькой звездочки.
- Ограничительный винт хода перебрасывателя с маркировкой «L» — работает только для самой большой звездочки.
- Закладной болт с гайкой — предназначен для крепления тросика.
- Специальный винт для натяжения цепи.
Обратите внимание: некоторые модели велосипедов (обычно это относится к недорогим маркам) не оснащаются барабанчиком натяжения троса или винтом натяжения цепи. Но в таком случае производители устанавливают на руле у манеток регулировочный барабан. Это дает возможность настраивать/регулировать уровень натяжения троса непосредственно в движении велосипеда, только сначала нужно будет перекинуть цепь на самую маленькую звездочку
Ролики натяжения цепи
На рамке переключателя расположены миниатюрные звездочки – они также нуждаются в периодической очистке от грязи и смазке жидким маслом. Если ролики долго эксплуатируются без надлежащего ухода, то они обязательно начнут заклинивать – цепь по ним будет тереться, подпрыгивать и слетать с задних звездочек.
На рынке недавно появились ролики с карбоновым покрытием снаружи и керамическими подшипниками внутри – производители заявляют, что они будут служить вечно. Специалисты же рекомендуют не тратить свои деньги на эти модные «фишки» — при правильном и регулярном уходе и обычные пластиковые ролики будут служить долго.
Коротко о главном
Идея настройки заднего переключателя из линейки Шимано заключается в достижении незамедлительного перебора цепью пакета звезд кассеты по команде манетки. Причин некорректной работы механизма может быть несколько и не все они устраняются регулировкой. Версий плохого функционирования задней трансмиссии, устраняемых наладкой, может быть всего две:
- Перебрасыватель достаточно долго эксплуатируется или заменялся: отрегулировать граничные положения рамки.
- Дерейлер обладает внушительным запасом ресурса, но разладился – почистить/заменить тросик и рубашки, отрегулировать натяжение троса, вращая барабан.
Устройство и причины выхода из строя тыльного перебрасывателя цепи
Наладочные элементы
На перебрасывателе зафиксирован трос. По команде манетки он или ослабевает, или натягивается, перемещая тем самым рамку. Несмотря на простоту устройства, в конструкции дерейлера предусмотрено целых пять объектов, задающих курс его работы:
- Закладной болт с гайкой, закрепляющий трос.
- Винт, регулирующий натяжение цепи.
- Барабан, задающий натяжение троса (в более дорогостоящих системах находится на манетке).
- 2 винта-ограничителя крайних положений (L – низкие передачи, H – высокие).
Почему переключатель начал плохо работать
Версий по этому поводу может быть много. Одна из самых распространенных – банальное растяжение троса и оседание рубашки. Встречается на новых велосипедах любой категории после 200-300 км пробега. Еще могут быть рассмотрены такие варианты или даже их вариации:
Распушился трос или на его поверхностях в местах изгибов появились задранности.
Загрязнены рубашки. Их хватает максимум на две смены тросика. В качестве профилактики можно рассматривать промывку внутренних поверхностей WD-40 (брызгнуть и подвигать трос по направляющей).
Гнутый петух (деталь, удерживающая «переклюк» на раме). Порой традиционная настройка заднего переключателя велосипеда Шимано не дает результатов. В этом случае стоит осмотреть держатель на предмет изгиба. Петух выравнивается специальной машинкой или на раме
При осуществлении операции на алюминиевой рамной конструкции необходимо действовать осторожно – материал хрупок.
Люфт в перебрасывателе. Выявляется очень просто – достаточно стать с боковой стороны байка, взяться за место, куда входит трос и подвигать его от себя-на себя
На группах оборудования Shimano Tourney, Altus люфт допускается. У остальных должен отсутствовать. Наличие больших перемещений вносит нечеткость в механику переключений.
К сведению:
- Смазывать трос, особенно вязкими консистенциями типа солидола, не рекомендуется – эффект легкого переключения пропадет быстро, а смазка будет притягивать грязь.
- Намеренно удлинять или укорачивать рубашки нежелательно – в местах изгиба будет повышенное трение.
Как точно настроить задний переключатель скоростей
Периодически владельцам велосипедов приходится выполнять и точную настройку заднего переключателя скоростей. Как правило, такая работа проводится в следующих случаях:
- проводился ремонт, регулировка или полная замена элементов цепной передачи;
- на двухколесное транспортное средство были установлены новые тросики и их рубашки;
- на велосипед были установлены низкокачественные тросики, и они постоянно растягиваются при работе.
В таком случае регулировка переключателя осуществляется путем выкручивания пустотелого винта натяжения троса – достаточно сделать пол-оборота в левом направлении. После настройки обязательно нужно проверить работу механизма – прокатитесь на велосипеде в разных скоростных режимах.
Воспользовавшись советами и рекомендациями, данными в представленном материале, можно весь процесс провести и самостоятельно. Единственное, что нужно помнить – задний переключатель, который сильно изношен, подлежит замене: никакие регулировки/настройки/замены тросиков не помогут.
Как производится настройка заднего переключателя скоростного велосипеда Шимано: подробная инструкция
Среди новичков бытует мнение, что лучше не лезть в механизм переключения. Аргумент – не умею, все собью. Однако бояться нечего – самостоятельная регулировка тормозов на горном байке не сложнее наладки трансмиссии. К тому же, индексная система переключения передач сконфигурирована таким образом, что сломать ее нельзя. Процесс стоит начинать с подготовительных мероприятий.
Подготовка к операции
Грамотная наладка немыслима без очистки механизмов. Иногда достаточно тщательной чистки привода для перевода перебора передач в адекватное русло. Очистительные мероприятия заключаются в следующем:
- Почистить перебрасыватель и кассету.
- Вымыть цепь и нанести на нее смазку.
- Отмыть ролики от старой смазки.
В завершение подготовительного этапа настройки переключателя задней трансмиссии Шимано производится отсоединение дерейлера от троса – выкручивается винт и тросик отводится в сторону (снимать его не обязательно). Перед этой операцией установить самые маленькие звезды сзади и спереди, руководствуясь рекомендациями, как правильно переключать передачи на велосипеде без вреда механизмам.
Технология регулировки заднего переключателя на примере Shimano Tourney
Для полноценной отладки механизма специалисты рекомендуют снимать цепь. Это общий случай. Вникнув же в суть проблемы потери работоспособности, эта манипуляция может и не потребоваться.
Начальная настройка
Суть базовой наладки – выставить граничные положения переключателя. В этом случае желательно цепочку снять – так будет удобнее. Став сзади велосипеда, выполняем такие операции:
- Винтом регулировки ограничения самой высокой передачи (Н) добиться расположения в одной плоскости роликов перебрасывателя и самой маленькой звезды кассеты. Есть один секрет – если устройство не новое и располагает люфтами, ролики выставляются не в одну линию с крайней звездой кассеты, а со смещением от втулки буквально на волосок.
- Преодолевая усилие пружины, переместить рукой дерейлер в крайнее левое положение (ближе к втулке) и, вращая винт L, обеспечить совмещение плоскости роликов с линией самой большой звездочки. Опять же, если наблюдалось затрудненное перебрасывание на заднюю звезду с наибольшим количеством зубьев, переключатель стоит сместить на несколько микрон ближе к спицам.
- Поставить цепь.
Окончательная регулировка
Перечисленные переходы обязательно выполняются при установке нового «переклюка». Отдельную актуальность базовая наладка может приобрести в случае глубокой ревизии привода, рубашек и тросов, но не всегда. Главный критерий возникновения потребности в регулировке ограничительных точек – нарушение четкости перехода цепи в крайние положения.
Дополнительные приспособления
Обычно настройка на нормальную работу заднего переключателя Шимано ограничивается быстрой подналадкой. Для ее выполнения необходимо вывесить заднее колесо, для чего потребуется одно из перечисленного:
- Ремотная стойка.
- Подставка для заднего колеса.
- Гладильная доска.
- Помощь друга.
Теоретические и практические аспекты юстировки
Суть окончательной регулировки или подналадки в процессе эксплуатации – задать требуемое для отличной работы манетки натяжение троса. Добиться этого можно путем совершения таких манипуляций:
- Натянуть рукой трос и затянуть винт на переключателе. Тросик должен попасть в канавку шайбы болта.
- Выставить на штифтере задней трансмиссии вторую передачу.
- Откручивать барабан натяжения троса, находящийся либо на манетке, либо на перебрасывателе до тех пор, пока цепь не будет уверенно находиться на второй звезде (натягивать тросик).
- Проверить четкость перебора передач, переключаясь с первой на вторую и обратно. Если цепочка плохо переходит со второй на первую – натянуть трос. В обратной ситуации – ослабить натяжение тросика.
Конструкция системы SIS Index такова, что отрегулировав переключение на двух звездах, автоматически настраивается корректный переброс на всем пакете.
Отладка амортизаторов
На горных велосипедах чаще всего устанавливается передняя амортизированная вилка, хотя другие виды байков имеют её далеко не всегда. Это обусловлено в первую очередь спецификой катания на маунтинбайке. Амортизаторы различаются по типу рабочих элементов, которые в них используются. Существуют вилки нескольких видов:
Пружинные – самые простые, дешёвые и ненадёжные. Их работа основана на сжатии пружины.
Эластомерные, в основе действия которых лежит резиновый или полимерный стержень. Хотя они и дороже предыдущих, но качество их работы трудно назвать удовлетворительным. Поэтому эластомерные амортизаторы используются только в вилках нижнего ценового диапазона.
Пружинно-эластомерный амортизатор
Воздушные. В них в качестве пружины выступает сжатый газ – чаще всего воздух, который сжимается поршнем. Они не подходят для экстремального катания и быстро приходят в негодность.
Масляно-воздушные и масляно-пружинные амортизаторы являются самыми надёжными, но и самыми дорогими.
Амортизационная вилка
Конструкция воздушных, масляно-воздушных и масляно-пружинных вилок позволяет регулировать параметры работы, поэтому каждый райдер может подстраивать их под себя. Амортизационные вилки имеют следующие настройки:
- Минимальная нагрузка или жёсткость пружины, которая устанавливается с учётом массы велосипедиста. Она также известна под названием Preload, и является базовой настройкой, призванной обрабатывать все неровности дороги.
- Следующая важная настройка – отскок или Rebound. Она регулирует скорость разжатия вилки. При изменении характера местности, по которой пролегает ваш путь, эта характеристика играет важнейшую роль. Во время передвижения по неровным поверхностям со множеством препятствий её следует откручивать, чтобы вилка могла лучше их абсорбировать. На ровных дорогах отскок следует выставлять на минимум, иначе при вращении педалей будет тратиться лишняя энергия.
- Компрессия (Compression) регулирует количество пропускаемого демпфером масла в определённой части хода вилки. Бывает высоко- и низкоскоростная. Встречается в изделиях высшего ценового диапазона и служит для тонкой настройки. Благодаря этой настройке, скорость сжатия изменяется нелинейно, что позволяет качественно обрабатывать даже мельчайшие неровности или делать вилку более жёсткой для облегчения педалирования.
- LockOut даёт возможность полностью блокировать вилку. Чаще всего используется при движении по гладким ровным дорогам, а также при подъёме на гору.
Пружинно-масляная вилка
Мы назвали лишь основные опции, позволяющие настроить амортизатор велосипеда, но на самом деле их может быть и больше. Следует также помнить, что производители склонны по-разному называть те или иные регулировки, поэтому перед тем, как браться за отладку вашей вилки, следует очень внимательно изучить руководство пользователя.
В данной статье описаны лишь основные моменты, на которые следует обратить внимание при самостоятельной регулировке своего двухколёсного коня. Далеко не все вопросы были освещены в полном объёме, так как тема эта довольно обширна
Мы всё же надеемся, что после её прочтения у вас пропал страх перед современными велосипедами, и вы больше не будете при малейшей неполадке бежать в мастерскую. Всегда помните, что не боги горшки обжигают. Немного терпения, и успех вам гарантирован.
Методика настройки
Шаг первый
Вращением винта 1 добиваемся того, чтобы рамка находилась на минимальном расстоянии от цепи со стороны каретки. Следим за тем, чтобы при этом цепь не задевала рамку.
Шаг второй
Крепим трос привода переключателя скоростей. Слегка натянув его, фиксируем винтом или гайкой крепления. Если есть прокладочная шайба с канавкой, укладываем трос в нее и зажимаем.
Шаг третий
Перебрасываем цепь на самую маленькую звездочку сзади и на самую большую спереди. Вращением винта 2 добиваемся минимального расстояния между цепью и рамкой, но без соприкосновения.
Шаг четвертый
Проверяем работу переключателя под нагрузкой. Если цепь свободно перемещается по всем звездам и не задевает рамку при езде, можем считать настройку законченной. Поздравляем.
Но вам никогда не удастся настроить так, чтобы цепь не терла о рамку при передней самой высокой и задней самой низкой и наоборот. Стремиться к этому нужно, но не у всех получается. Поэтому, если вы хотите достичь академических высот в настройке передней перекидки, то только практика поможет в этом.
Иногда виной скрежета рамки о цепь может быть повышенный износ перекидки. Проверить это просто – если рамка имеет люфт, лучше переключатель скоростей поменять на новый. Его ремонт не стоит того времени, которое вы потратите, а новый не так уж и дорог, к тому же будет гарантия, что он проходит еще не один сезон.
Но в любом случае, как бы вы тщательно не настраивали переднюю перекидку, она не спасет от скрежета цепи о рамку, если вы переключаете передачи не правильно. Не вдаваясь в тонкости, запомните самое главное – не нужно переключаться скорости во время нагрузки на педали. Т.е. на секунду перестаньте давить на педали, переключите скорость и плавно (без лишнего давления) сделайте несколько оборотов педалями. Когда пока не поймете, что цепь перешла на нужную звезду, можно продолжить обычное педалирование. Причем, чем более дешевая система на вашем велосипеде, тем строже стоит выполнять данное правило.
В целом, описанных выше настроек вполне достаточно для удобной и беспроблемной эксплуатации переднего переключателя скоростей.
Внимательно осматриваем переключатель и кассету звездочек
Очищаем ролики заднего переключателя от смазки и грязи, и делаем дефектовку. Сдвиньте рукой задний переключатель в положение “между звездочками”, и проверьте — насколько сильно качается направляющий ролик. Если направляющий ролик (который ближе к звездочкам) болтается и люфтит “от звезды до звезды” — то… печаль-тоска. Вам придется отремонтировать задний переключатель велосипеда. Иначе нормально настроить задний переключатель, к сожалению, не получится.
Так же осматриваем задние звездочки (8-11 штук). Чаще всего, крайние звездочки (самая маленькая и самая большая) будут в порядке, потому что на них вы ездите меньше всего. А вот центральные звездочки будут сильно сточены. Это, конечно, не сильно влияет на качество переключения передач, но у вас могут наблюдаться “проскоки” цепи через зубья. В результате вам придется снять кассету звездочек с колеса велосипеда. А потом заменить ее либо полностью, либо самые сточенные звезды.
Если вы обнаружили, что звезды “съело” цепью, и она растянулась — самое время замерить ее растяжение. А так же подумать либо о покупке новой Campagnolo Record — цепи на 8500км, либо взять три подешевле, и заняться ротацией цепей с заменой каждые 750 километров. Этим вы продлите срок службы как задних, так и передних звездочек. Если…
“Если что” — то звезды и цепь нужно менять одновременно. Потому что если вы поставите новую, нерастянутую на “съеденно-растянутые” звезды — ваша цепь очень быстро растянется. И растянется она до состояния звездочек, даже если вы будете корректно заниматься чисткой и смазкой велосипедной цепи.
Верно и обратное. При установке нормальных звездочек и сохранении “растянутой” цепи — цепь будет “перескакивать” через зубья и быстро их сотрет до своего убитого состояния. После замены нужно будет отрегулировать задний переключатель.
