Прогрев вариатора в зимнее время: как это делается?
Густое масло, грубые сальники и прокладки по периметру CVT приводят к нарушению стабильной работы вариатора, что провоцирует появление пробуксовок и увеличение нагрузки на трансмиссию. Это в свою очередь увеличивает скорость износа конусов и приводного ремня CVT, что загрязняет рабочую жидкость и приводит к еще большему износу коробки передач.
Чтобы предотвратить ускоренный износ бесступенчатой трансмиссии, необходимо прогревать силовое оборудования автомобиля – для выхода на рабочую температуру вариаторной КПП используется 2 технологии:
Прогрев на месте – метод заключается в предварительном прогреве двигателя автомобиля перед началом движения. Поскольку мотор и вариатор взаимосвязаны, CVT постепенно прогревается с выходом силового агрегата на рабочую температуру. Для комфортного прогрева требуется 25-30 минут работы мотора на холостых оборотах.
Обратите внимание! Сам вариатор во время работы на холостых оборотах не увеличивает температуру – прогрев осуществляется только путем передачи температуры двигателя. Окончательный прогрев бесступенчатой трансмиссии возможен только при начале движения, поэтому сильная динамическая нагрузка после старта авто с CVT строго не рекомендуема.. Прогрев в движении – метод заключается в начале движения с минимальными нагрузками на вариатор
Для этого необходимо не превышать рабочие обороты двигателя выше 2500-3000 в минуту, не использовать резкие нажатия на педали акселерометра и тормоза. Прогрев вариатора в движении осуществляется намного быстрее, чем при работе на холостых оборотах. Как правило, полный прогрев бесступенчатой трансмиссии происходит спустя 10-15 км пробега в щадящем режиме эксплуатации
Прогрев в движении – метод заключается в начале движения с минимальными нагрузками на вариатор. Для этого необходимо не превышать рабочие обороты двигателя выше 2500-3000 в минуту, не использовать резкие нажатия на педали акселерометра и тормоза. Прогрев вариатора в движении осуществляется намного быстрее, чем при работе на холостых оборотах. Как правило, полный прогрев бесступенчатой трансмиссии происходит спустя 10-15 км пробега в щадящем режиме эксплуатации.
Важно помнить! Резкие перепады крутящего момента на непрогретом вариаторе могут стать причиной появления задир на конусах КПП приводным ремнем, что приведет к ускоренному износу всей трансмиссии.
Что представляет собой вариатор
Вариатор представляет собой бесступенчатую систему механизмов для передачи вращения от двигателя к рабочим частям машины, которая имеет внешнее управление и дает возможность автоматически менять передаточное число. При этом в соответствии с внешним усилием и оборотами мотора выбирается наилучшее значение, позволяющее использовать наиболее результативно его мощность. Такой тип устройства бывает разных конфигураций, однако для авто используются самые распространенные виды: тороидный и клиноременной.
- Тороидный вариатор.
Вариатор тороидного типа имеет несколько необычный алгоритм действия. Передача усилия происходит с помощью особых роликов, которые имеют форму тора и находятся на одной оси. Для изменения передаточного числа в данной системе необходимо поменять расположение роликов. Если нужна наибольшая тяга, то следует развернуть роликовые зажимы в направлении ведомого вала. При таком положении диаметр контакта вала и ролика будет наименьшим, а с ведомым валом – наибольшим. Во время увеличения скорости необходимо уменьшить число и увеличить вращение, поэтому ролики поворачиваются в сторону ведущего вала. Происходит смена диаметров контакта на противоположные.
- Клиноременный вариатор.
Вариатор клиноременного вида применяется на протяжении длительного времени. К основным элементам относятся два раздвижных шкива и ремень трапецеидальной формы, который их соединяет. При сдвигании половинок ведущего шкива происходит выталкивание ремня наружу (словно клин). При этом становится больше радиус шкива, по которому движется элемент, а, следовательно, и передаточное число будет выше. В случае раздвигания половинок ведомого шкива ремень упадет внутрь, радиус движения станет меньше, соответственно и передаточное значение уменьшится. Когда оба шкива останутся в промежуточном положении, передача будет прямой.
На самом деле в данном случае нет передачи как таковой, есть только передаточное число, которое плавно понижается либо повышается согласно «заданному значению». В результате отсутствуют толчки при начале движения и переключении. Хотя, по сути, никаких переключений нет, вариатор плавно и без перерыва меняет передаточное значение в момент увеличения или снижения скорости машины.
Тут возникает резонный вопрос о том, какой использовать ремень при его замене в вариаторе? Естественно, обычная полоска из резины и ткани не подойдет, потому что ее составляющие достаточно непрочные – не продержатся и 1 000 км. Для вариатора клиноременного вида применяют довольно сложные по составу ремни.
К примеру, это может быть стальная лента с особым покрытием. Возможно, комплект тросов из стали со сложным сечением, на которые надеты поперечные тонкие стальные пластинки, имеющие форму трапеции. Их края находятся в контакте со шкивами. Именно так был создан толкающий ремень, который передает мощность обеими половинами. Обычная резиновая полоска легко сложилась бы во время попытки передать предполагаемое усилие, а вот стальная лента будет сопротивляться деформации, то есть обретет жесткость.
Также можно использовать в роли клинового ремня широкую пластинчатую цепь из стали, которая соприкасается с соседними элементами при помощи боковых граней. Пример такой полосы можно увидеть в вариаторе автомобиля Audi.
Порядок замены
Алгоритм действий состоит из нескольких этапов — удаление старого масла, промывка, замена фильтра и заливка нового смазывающего состава. Рассмотрим каждый из шагов подробнее.
Удаление старой смазки
Порядок действий:
- Прогрейте масло в вариаторе, для этого прокатитесь несколько километров.
- Поставьте машину на эстакаду/яму или приподнимите с помощью подъемного устройства.
- Снимите защиту коробки переда, если она установлена (информация у кого ее нет — номер 2306 V2).
- Вытащите щуп замера трансмиссионной жидкости.
- Подставьте лейку для удаления отработавшей жидкости, а ее конец опустите в подготовленную тару.
- Оденьте резиновые перчатки чтобы не обжечься или используйте ветошь.
- Выкрутите сливную крышку головкой на 19.
- Дождитесь полного сливам масла. Этот объем должен соответствовать 6 л.
Отметим, что можно обойтись без лейки, но в таком случае емкость необходимо подносить прямо к отверстию.
Очистка вариатора Митсубиси Аутлендер 3 (при полной замене)
Для этого:
- Закрутите сливное отверстие КПП (используйте пробку и шайбу).
- Заполните чистую смазку в объеме 6 л.
- Поставьте щуп в отверстие вариатора.
- Запустите силовой узел и подержите его в рабочем состоянии две-три минуты.
- Переместите ручку АКПП в разные режимы. На каждом этапе делайте небольшую паузу в переключении каждые полминуты.
- Выполните процесс переключения, как минимум, 10 раз.
- Глушите двигатель и слейте жидкость по приведенной выше схеме.
Замена фильтра и чистка поддона
Выполните следующие действия:
Демонтируйте воздуховод. Для этого отщелкните клипсы и потяните их вверх (их будет две).
Снимите картер вариатора и слейте остатки грязного масла.
Осмотрите картер и магниты КПП на факт повреждений, выполните чистку от загрязнений и металлической стружки. Параллельно осмотрите другие элементы вариатора (хотя бы визуально).
Замените фильтр поддона или промойте (используйте головку на 10, нужно выкрутить три болта – один длинный и два коротких). Будьте осторожны, ведь в нем также имеется масло. Если решили только промыть, то для этого используйте любую жидкость, к примеру, для очистки карбюратора. После этого протрите фильтр и болты его крепления чистой ветошью.
Поменяйте прокладку фильтра поддона 2824А005, чтобы не допустить подсоса воздуха.
Очистите магниты от грязи.
Перед установкой хорошо протрите поддон и пройдитесь чем-то обезжиривающим.
Снимите АКБ и его опору. Подставка фиксируется с помощью четырех болтовых соединений. Для откручивания широкой планки может потребоваться длинное плечо для ключа, ведь по-иному трудно подлезть.
Снимите теплообменник при этому будьте осторожны, со всех щелей потечет масло, поэтому делать это лучше при снятом поддоне. Сразу замените уплотнитель 2920А096.
Вытяните фильтр вариатора и замените его
Обратите внимание, что при замене, очень часто резиновая прокладка остается внизу. Она, как правило, отрывается
Ее нужно достать и заменить (идет в комплекте с новым фильтром).
Установите чистые магниты и прокладки на место.
Поставьте два фильтра, теплообменник, поддон на штатные места.
Важно! Можно обойтись и без снятия АКБ с опорой. В таком случае выкручивать болты необходим с ямы
Для этого:
- Поддомкратьте авто.
- Снимите левое переднее колесо, пластиковую защиту на клипсах и подкрылок.
- В итоге, появится доступ к теплообменнику.
Заливка нового масла (осуществляется через отверстие для измерения уровня щупа):
- Установите воронку в контрольное отверстие, чтобы не разлить масло.
- Залейте смазку до нужного уровня (около 5-6 литров).
- Заведите мотор и дайте ему поработать на ХХ.
- Плавно и последовательно переключайте передачи с небольшой остановкой на каждой (1-2 сек). Так сделайте несколько раз.
- Еще раз измерьте уровень масла в вариаторе Mitsubishi Outlander 3, а при необходимости выполните доливку. Особенности замера уровня масла в вариаторе смотрите дальше.
- Проверьте КПП на факт течи и при ее выявлении устраните причину.
На этом мероприятия завершены. Работу по промывке и очистке картера теоретически можно пропустить, но лучше этого не делать. При выборе промывочного средства подходит оригинальное масло для вариатора. Использовать что-то другое не рекомендуется.
После завершения работы через 30-40 км пробега проверьте картер вариатора на факт протечки. Если все нормально, сделайте доливку и продолжите эксплуатацию.
Как определить типичные неисправности
Теперь давайте посмотрим, как можно применить эту информацию для распознавания некоторых типичных неисправностей вариаторов. Помните, поскольку здесь используются повышенные значения давления, рекомендуется закрепить манометр снаружи автомобиля, а не внутри.
Если вы пытаетесь распознать данные проблемы, имейте в виду, что муфта гидротрансформатора не имеет постепенного включения. Она блокируется, когда частота оборотов двигателя достигает примерно 1500 во время разгона, и не выключается при замедлении, пока скорость не упадет примерно до 10 миль в час (16 км/ч). В обычных автоматических трансмиссиях, напротив, муфта ГДТ, как правило, включается после переключений 1-2/2-3 и имеет контролируемое проскальзывание, которое необходимо в тех агрегатах для улучшения ходовых характеристик и повышения экономии топлива.
Опасность перелива масла в вариаторе
Нередко бывает такое, что автовладелец собрался проверить уровень масла в вариаторе и выяснил, что его было залито слишком много. Почему происходят подобные ситуации? Объясняется это тем, что после того, как смазку сливают, какая-то ее часть остается в коробке. И когда автомобилист заливает такой объем рабочей жидкости, который указан в инструкции по эксплуатации авто, получается, что его уровень становится выше нормы. Поэтому при смене трансмиссионного масла следует проверять объем смазки при помощи щупа. Либо заливать столько рабочей жидкость, сколько вы до этого слили.
Перелив трансмиссионного масла приводит к следующим неполадкам:
- пробуксовка фрикционов;
- увеличение компрессии в КПП;
- вариатор начинает дергаться во время переключения скоростей.
Если вы почувствовали рывки коробки, следует припарковаться и заглушить двигатель. Подождите, пока смазка остынет, прежде чем проверить ее. В противном случае возникает риск поломки. Новичку бывает сложно понять, что рабочей жидкости в КПП слишком много, обычно это выясняется во время технического обслуживания в автосервисе. Для того чтобы удалить лишнюю смазку, есть техническое отверстие. Если объем масла в вариаторе увеличен ненамного, поломка не произойдет. Однако когда перелив большой, может случиться следующее:
- как только смазка разогреется, ее излишки выдавят сальники, которые придут в негодность;
- в рабочей жидкости образуется пена, из-за быстрого загрязнения вариатор будет функционировать неисправно;
- машина будет потреблять больше горючего;
- смазка потеряет свои технические свойства;
- рабочая жидкость выдавится через щуп либо иные отверстия.
Что делать в данной ситуации? Придется заехать на эстакаду, затем снять масляный фильтр. Смазка должна стечь, после этого можно установить фильтрующий элемент обратно и проверить масло в вариаторе при помощи щупа
Обнаружили, что теперь уровень рабочей жидкости недостаточный? Просто добавьте недостающее масло, обращая внимание на то, чтобы его уровень не превышал верхнюю отметку на щупе
Как еще можно удалить лишнее масло из вариатора? Сделать это допускается через отверстие щупа. Возьмите трубку от капельницы и присоедините ее к большому шприцу. Конец трубочки опустите в отверстие. Откачайте лишнюю смазку, чтобы уровень рабочей жидкости не превышал максимальную отметку.
Гадаем о пробеге
Пробег «Хитрила» никуда не записывает, кроме приборной панели, то есть ни активных, ни скрытых дублей километража в блоках не найти даже дилерским сканером Consult III. О достоверности пройденного пути остается только субъективно обсуждать и спорить – то есть гадать на сервисной книжке, на базах ТО. И, конечно, на износе самого автомобиля. На версиях с вариатором можно узнать моточасы.
Как бы странно не звучало, но пластиковый руль после 100 000 км выглядит лучше кожаного
Экономия на материалах видна даже тут. На машине с климат-контролем, нет подсветки кнопок стеклоподъёмников
При должном опыте сделать это с небольшой долей погрешности можно, но только стоит учесть всю бюджетность материалов. К примеру, водительское кресло к 100 000 км порядком продавливается, начинает выкрашиваться поролон, перестает выполнять свои функции боковая поддержка. Рулевое колесо тоже не из кожи молодого ягненка – затирается к 50-ти тысячам. Пластик на центральной консоли и панели приборов зашаркивается. В общем, всё, как у ценового конкурента Toyota Rav4.
Поролон под сиденьем на машине с пробегом 50 тысяч км
Вот так выглядит панель приборов у заботливого водителя
Водительское кресло после 100 000 км
Кузов и лакокрасочное покрытие X-Trail под стать внутреннему убранству. В целом неплохо, но есть пара тройка недоработок, которые возможно придется приводить в порядок. К примеру, штатное лобовое стекло жуть как боится камушков, даже самых маленьких – трескается, поэтому даже мелкие сколы лучше отдавать на ремонт.
Второе слабое место поселилось совсем рядом с «лобовухой»; в народе этот пластиковый пыльник называют «жабо». Так вот, это «жабо» не любит сидеть в притирочку со стеклом, со временем его даже начинает коробить, пока его принудительно не приклеят. То же самое можно сказать и о хромированных покрытиях по отношению к пластику. Сплошные отторжения.
Деформированное жабо
Что дело до коррозии, то былой известной беды, как со старыми Ниссанами, тут не произойдет, но «рыжики», как ни странно, все же появится могут. В основном ржа активно покрывает всю магистраль выхлопной трубы и понемногу проклёвывается через сколы на передних кузовных стойках и крышке багажника. В других местах ничего подобного пока не зарегистрировано.
Вздутие ЛКП на кузовной стойке. При этом авто без ДТП и не «утопленник»
На другом авто пятна пошли по внешним частям стойки
«Рыжики» от сколов на крыше
Ржавый глушитель также обычное зрелище
Мы рекомендуем прогревать вариатор. Как это правильно делать?
Итак эксплуатация холодного вариатора, особенно при очень низких температурах, вредна. Прогревать его желательно. Но среди владельцев автомобилей с вариатором нет единого мнения о том, как правильно прогревать авто с такой коробкой. На специализированных форумах постоянно идут споры о способах прогрева. При этом многие автовладельцы пытаются применять правила прогрева классической АКПП к вариаторам, а это в корне не правильно.
Прогрев в движении
Один из вариантов прогрева — это прогрев в движении. Смысл в том, что вы сразу начинаете движение без прогрева, но определенное время не «насилуете» авто. То есть передвигаетесь аккуратно, без резких разгонов и торможений, педаль газа нажимаете плавно, до высоких оборотов двигатель не разгоняете, на большой скорости не передвигаетесь. Кто-то ездит так всегда.
В этом случае и двигатель и вариатор прогреваются постепенно по мере движения, а щадящий режим «на холодную» не позволяет сильно изнашивать механизмы.
Прогрев на стоянке
Этот способ требует от вас дополнительных 5-20 минут до момента выезда. Выходим пораньше, заводим авто и сидим ждем, пока все прогреется.
Классический прогрев и начало движения только после того, как двигатель автомобиля нагрелся. А вместе с двигателем греется и вариатор, так как они собраны вместе.
Этот способ фактически используется всеми, у кого установлен автозапуск двигателя с пульта сигнализации. Правда вариатор прогревается хуже, потому что он только принимает тепло от двигателя. Сам вариатор тепло не выделяет при отсутствии движения. Фактически вариатор до конца прогреется только после начала движения.
Неправильный прогрев по аналогии с автоматической КПП
Многие привыкли прогревать АКПП на стоянке переключая его в режим «Drive», либо поочередно переключая режимы «P-R-N-D» и обратно. И по аналогии, а иногда и по чьему-то совету, начинают также прогревать вариатор. Да, для классической АКПП это правильный способ, так как он позволяет при переключении режимов «разогнать» масло по всем каналам «автомата». Но устройство вариатора кардинально отличается от классического автомата, поэтому переключение режимов практически ничего не меняет и не улучшает прогрев. Разве что, перед началом движения в мороз можно на несколько секунд воткнуть режим «N» (нейтраль), чтобы немного расшевелить стартовую гидромуфту (сцепление вариатора). Таким образом, дергать туда-сюда режимы коробки смысла нету, лучше просто подождать прогрева.
Оптимальный прогрев вариатора (рекомендуемый)
Авторитетные специалисты признают, что вариатор требует прогрева, но способ зависит от температуры окружающей среды.
Правильный прогрев — это комплексный прогрев на стоянке и затем в движении.
Такой прогрев в холодный период будет залогом долгой и надежной службы вашего вариатора.
Время прогрева должно зависеть от внешней температуры. Приводим сводную таблицу правильного прогрева вариаторной коробки передач:
Температура воздуха | Предварительный прогрев на стоянке | Прогрев в движении |
Выше 0 градусов | Не требуется | Не требуется |
От 0 до -5 градусов | Не требуется | 3-4 минуты |
От -5 до -10 градусов | 3-5 минут | 5-7 минут |
От -10 до -15 градусов | 5-10 минут | 10-15 минут |
От -15 до -23 градусов | 10-15 минут | 15-20 минут |
От -23 до -30 градусов | 15-20 минут | 20-30 минут |
От -30 до -35 градусов | 20-30 минут. Эксплуатация только по необходимости. | 30-40 минут. Желательна эксплуатация в щадящем режиме весь путь. |
Ниже -35 градусов | Эксплуатация вариатора на свой страх и риск. Рекомендуем выезжать только автомобилям из гаража с более теплой температурой, либо автомобилям с предпусковым подогревателем. |
В таблице указаны примерное время, так как длительность прогрева очень сильно зависит от мощности и конструкции двигателя. Но ориентируясь на эти цифры можно составить свой план прогрева руководствуясь текущей температурой двигателя вашего автомобиля и своими ощущениями.
Тогда ваш вариатор будет вас только радовать своими достоинствами.
Напишите о своем опыте эксплуатации вариатора в морозы.
Температурный режим вариатора
Температура – особая характеристика бесступенчатой коробки передач. Предусмотрена даже специальная самодиагностическая система, включающая в себе датчик температуры. Когда он диагностирует повышение температуры, то вариатор автоматически переводится в состояние аварийной работы, а на приборной панели зажигается лампочка.
На некоторых транспортных средствах для создания необходимого температурного режима масла кроме теплообменника создается добавочный радиатор в моторном отсеке, располагается он перед конденсором климатической установки. Конденсор имеет свойство загрязняться пылью через воздуховоды, что блокирует его работу.
Основные симптомы слишком большого количества грязи в радиаторе – слишком большая температура на больших скоростях. Потому промывать радиатор необходимо не реже, чем раз в 2-3 года. Лучше всего при этом снимать бампер.
А в воздуховоды будет нелишним монтировать защитную сетку, так как часто радиаторы просто разрушаются из-за разного рода предметов, летящих в них с дороги. К примеру, что касается «Renault Coleos», то радиатор от вариатора прежде всего подвергается потоку воздуха, а потому часто бывает поврежден камнями и забит грязью. А это снижает качество продува радиатора охладительной системы двигателя.
Радиатор вариатора
Существует большая вероятность того, что вариаторы будут все больше распространяться, так как неполадки у них встречаются не чаще, чем у механики. Именно поэтому автомобильные компании все больше их популяризируют, хотя раньше не жаловали.
Примером может служить концерн «Toyota», который славится своей надежностью. Они поставили вариатор на «RAV-4» и «Corolla», а «Subaru» — на «XV», «Forester» и «Outback», хотя водители, предпочитающие эту фирму, любят ездить на больших скоростях. А еще не так давно существовало мнение, что вариатор предназначен для небольших скоростей.
Но все меняется.
Большая нагрузка
Вы знаете, что на автомобиле с автоматической коробкой передач не рекомендуется буксировать прицепы, другие авто. Езда по глубокой грязи, сопровождаемая пробуксовкой колес, плохо повлияет на состояние КПП.
То же самое относится к CVT-коробке. Только последствия такой эксплуатации будут еще печальнее. Дело в том, что в вариаторе нет шестерен, которые жестко зацепляются друг с другом. Передача крутящего момента осуществляется за счет ременного механизма.
Чем больше передаточное число, тем меньше диаметр ведущего шкива, тем меньше площадь соприкосновения ремня и с этим шкивом. Повышается риск проскальзывания ремня по шкиву, что для вариатора смертельно. Могут появиться задиры на конусных тарелках, повредиться или порваться ремень. А это уже дорогостоящий ремонт коробки.
Чтобы уберечь вариатор от быстрой поломки, нужно эксплуатировать его в «нежных» условиях:
- Не злоупотреблять буксировкой прицепов и соседей по потоку.
- При движении в горку с грузом сзади, не давить педаль газа в пол. Плавное нажатие педали на половину, а лучше меньше – убережет вариатор от проскальзывания ремня. Это касается буксировки прицепа. Если его нет, можно и придавить педаль, ничего не случиться.
Главное, если есть необходимость буксировать кого-нибудь, тянуть прицеп или преодолевать небольшой брод, не давите педаль в пол. Вариатор не любит больших нагрузок на маленькой скорости.
Способы охлаждения вариатора
В 2010 году производители CVT произвели изменение конструкции, как оказалось, в худшую сторону.
Во-первых, исходя из экологических соображений, программно были занижены обороты холостого хода двигателя с 700 до 575, что повлияло на давление масла в вариаторе. Это сильно сказалось на ресурсе работы вариатора и появлении неприятной вибрации кузова.
Во-вторых, фирма-производитель посчитала, что охлаждение вариатору не требуется и убрала радиатор охлаждения вариатора. Надо сказать, что он был установлен очень неудобно – под левым подкрылком переднего колеса. Туда постоянно летела грязь из-под колеса, и он быстро забивался мусором. Наличие агрессивных химических составляющих реагентов разъедало материал радиатора.
К сожалению, езда по японским дорогам непохожа на езду по российским. Отсутствие радиатора привело к повышению температуры масла в вариаторе. Агрессивная езда, пробки еще больше усугубляют эту проблему. Решение одно – ставить дополнительный радиатор. Желательно выбрать ему подходящее место.
Как снять на скутере крышку вариатора
Не могу снять крышку вариатора.Болты стоят на 8 пробую ключом они слизываются.Что мне делать? Такие детали надо снимать головками а не ключами
Постучи не сильно по болтам молотком. Откручивать нужно только накидными ключами-головками.
Так я ими и откручивал
срезай, ставь новые
постукай пограни болта зубилом так восновном срывают(не путайте с обрывают, срывают-сдвигают с мёртво йточки) болты на глушаках если прикипели
или потяни на затяжку а потом пробуй раскрутить
Не помогло.Долбаный КИТАЙ.
возьми зажимом(а если ваще ниче не помогает навари гайку м8-м10 должно открутиться)я так шпильки разкручиваю на двигателях(работаю на реставрации автомобилей)и приходитьтя откручивать 60 летние болты которые все ржавые,прикипевшие.
x-trail255
, а у тебя головки какие . А то бывают многогранные, с мелкими гранями — ими тож слизываются болты!
Скорее всего у тебя головки то же китайские, хрошими головами открутить не проблема! Но есть способ! Обычно в дешёвых наборах или американских есть головки нестандартного размера тривосьмых или тому подобные, промеряй штангелем, ищи голову примерно 7.5 мм набей её молотком и откручивай, не срезай болты, если они хорошо закручены-экстрактором потом не открутищь! Но моё мнение вся причина в качестве инструмента который ты используешь. Я им торгую и часто пользуюсь.
Добавлено
(14.05.2009, 19:49) ——————————————— Я то же. когда первый раз откручивал слабой головкой, то не смог, она разогнулась. Найди хорошую лучше новосибирского производства, они шестинранные и при перенагрузке лопаются а не тянутся. Вариатор для скутера это как коробка передач для автомобиля. В принципе это и есть коробка передач. Задний вариатор это маханическая бесступенчатая передача. Как правило, на всех современных скутерах устанавливают клиноременный вариатор. Особенность его работы заключается в том, что он работает в зависимости от оборотов двигателя и несмотря на количество нагрузок. Если задний вариатор скутера изношен то это легко почувствовать в процессе движения. Скутер теряет плавность хода, скорость разгона и максимальная скорость падают. На скутере не комфортно ездить по выше упомянутым причинам. Задний вариатор скутера еще называют центробежным сцеплением. Принцип работы центробежного сцепление достаточно прост. При определенных оборотах двигателя сцепление автоматически соединяет вторичный вал вариатора с редуктором, это обеспечивает плавность старта скутера с места. Чтобы обеспечить комфорт поездок нужно чтобы задний вариатор всегда был исправен.
Вариатор скутера (центробежное сцепление) как правило служит не один сезон. В японских скутерах это может быть 5 и более лет. Но даже несмотря на такую отличную службу рано или поздно и он становится непригодным для службы. Чтобы он прослужил дольше, нужно перед каждым сезоном разбирать вариатор скутера и оценивать его состояние. Даже для небольшого тюнинга вариатора его нужно полностью разобрать.
Особенности проверки уровня масла в вариаторе у разных марок авто
В CVT обычно имеется щуп, по которому можно определить количество масла. Он имеет скрученную форму, под нижним завитком находятся метки. Нередко риски представляют собой круглые прорези. Но некоторые производители используют буквенные обозначения, указывающие на минимальный и максимальный допустимый уровень.
На щупах большинства автомобилей, например, Mitsubishi или Honda, нанесены метки Hot и Cold. Часто они располагаются рядом с круглыми прорезями. При проверке на горячем двигателе масло должно находиться на отметке «Hot». Если производится замер уровня с холодным мотором, значит жижа должна доходить до деления «Cold».
Сверху — метки замера масла на горячем двигателе, снизу — метки замера масла на холодном двигателе
Если щупа нет, проверка все равно возможна. При диагностике коробок данного типа необходимо откручивать кнопку уровня жидкости. Не стоит путать её со второй пробкой, используемой для заливки. Для точной интерпретации результатов определения количества жидкости в CVT можно воспользоваться таблицей:
Определение уровня масла в вариаторе по щупу и без щупа | |||||||
| Способ проверки | Тип рисок на щупе* | ||||||
По щупу | Отметки Hot и Cold | Две круглые прорези | Три круглые прорези | Штриховка | Отметки min и max | ||
| Нормальный уровень | Нормальный уровень | Нормальный уровень | Нормальный уровень с прогретым мотором | Нормальный уровень с прогретым мотором | |||
| с прогретым двигателем | масло на отметке HOT | с прогретым двигателем (горячая зона) | масло находится на заштрихованной зоне, немного выше верхней прорези | с прогретым двигателем (горячая зона) | масло находится на заштрихованной зоне — от средней до верхней прорези | масло на штриховке | масло между отметками min и max |
| с холодным двигателем | масло на отметке Cold | с холодным двигателем (холодная зона) | масло находится между прорезями | с холодным двигателем (холодная зона) | масло находится между нижней и средней прорезями | ||
| Превышение уровня | Превышение уровня | Превышение уровня | Превышение уровня | Превышение уровня | |||
| с прогретым двигателем | жидкость выше метки на 1-2 см и более | с прогретым двигателем (горячая зона) | масло выше штриховки и намного выше второй прорези | с прогретым двигателем (горячая зона) | жидкость выше верхней прорези | жидкость выше штриховки | масло выше отметки max |
| с холодным двигателем | с холодным двигателем (холодная зона) | жидкость выше верхней прорези | с холодным двигателем (холодная зона) | масло выше средней прорези | |||
| Низкий уровень | Низкий уровень | Низкий уровень | Низкий уровень | Низкий уровень | |||
| с прогретым двигателем | жидкость ниже метки на 1-2 см и более | с прогретым двигателем (горячая зона) | масло возле нижней прорези или ниже | с прогретым двигателем (горячая зона) | масло ниже средней прорези | масло ниже штриховки | масло ниже отметки min |
| с холодным двигателем | с холодным двигателем (холодная зона) | жидкость ниже нижней прорези | с холодным двигателем (холодная зона) | жидкость ниже нижней прорези | |||
| Без щупа (слив масла через пробку) | Нормальное количество | Превышение нормы | Нехватка масла | ||||
| 3,2-4 литра | более 4-4,5 литров | менее 3,2 литра |
*Примечание. Нижняя метка наносится возле кончика щупа.
