Убираем люфт заднего колеса
На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже — под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант. Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.
Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза — во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.
При сборке часто возникает ситуация, когда при затяжке второй пары гаек шарики расслабляются. Требуется помощник («третья рука»). Если его нет, можно использовать в качестве таковой велосипедную раму.
Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.
Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.
Пустоты при установке колеса на место (в «штанах») также выбираются за счёт установки толстой шайбы.
Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.
После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.
Обод
Обод – это круглая рама со сложным профилем, которая с одной стороны крепится спицами к втулке колеса, а с другой – предоставляет пространство для закрепления камеры и покрышки. Покрышки закрепляются на ободе либо специальным пазом (стандартная компоновка) – такое крепление называется коробчатое, либо вклейкой (узкие шоссейные колёса на велосипед).
Ранее практически все выпускаемые обода были П-образными, т.е. профиль был недостаточно жестким. Сейчас в моде «двойные» обода. Два дополнительных ребра жесткости делают профиль максимально прочным. Для экстремальных дисциплин существуют трёх-, четырёх- и даже пятикамерные профили ободов, но за подобную крепость придётся расплачиваться как высокой стоимостью, так и большим весом. А чем больше вес, тем сложнее раскручивать и поворачивать такое устройство. Особая U-образная конструкция обода характерна для шоссейных велосипедов.
Обода изготавливаются обычно из алюминия и его сплавов, которые пришли на смену стальным конструкциям. Спортивные обода иногда изготавливаются из углепластика – максимальное облегчение и замена спиц на цельные «лопасти» компенсируются огромной ценой и высокой хрупкостью, которая блокирует использование такими ободами на сложных дорогах и бездорожье.
Убираем люфт заднего колеса
На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант.
Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.
Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза – во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.
При сборке часто возникает ситуация, когда при затяжке второй пары гаек шарики расслабляются. Требуется помощник («третья рука»). Если его нет, можно использовать в качестве таковой велосипедную раму.
Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.
Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.
Пустоты при установке колеса на место (в «штанах») также выбираются за счёт установки толстой шайбы.
Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.
После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.
Чтобы выполнить ремонт велосипеда своими руками, необходимо владеть определенными навыками и знаниями. В этой статье мы расскажем, как выполнить ремонт втулки заднего колеса велосипеда, ремонт каретки велосипеда, а также расскажем, как самостоятельно устранить прокол заднего колеса велосипеда, а для начинающих велолюбителей расскажем, какое давление в шинах велосипеда должно соответствовать норме.
Для взрослых велосипедов
Велосипеды для взрослых, как правило, имеют почти одинаковую размерность. Имеются несущественные различия, которые зависят от типа байка.
Чаще всего предпочитают выбирать диаметр 26 дюймов. Такой размер очень удобен в эксплуатации и транспортировке, к тому же занимает относительно немного места, что очень практично при хранении в квартире. Для тех, кто предпочитает большую скорость, подойдет 27-дюймовый вариант. Чаще всего такая размерность встречается у шоссейных, скоростных велосипедов.
Для людей с ростом от 180 см можно приобрести 29-дюймовые колёса, так будет гораздо удобнее ездить.
Что такое люфт?
Классически люфтом называют небольшой зазор между механическими деталями, которые вращаются относительно друг друга и взаимосвязаны. Проще говоря, свободный ход одного элемента, не приводящий к движению другой элемент системы.
Люфт колеса велосипеда — это некоторое смещение его плоскости относительно оси вращения или втулки, приводящее к движению по восьмерке.
По причине люфта во время езды ощущается так называемое биение колеса. Это явление возникает при смещении колеса вправо или влево по отношению к вертикальной оси движения.
Причины возникновения
К основным причинам возникновения люфта можно отнести следующие:
- истирание втулки колеса;
- изнашивание радиусной гайки (по-другому конус) и повреждение дорожек качения подшипников;
- истирание специальных насечек на контргайке, которые служат для более плотного контакта с радиусной гайкой. Высокая степень сцепления между гайками препятствует раскручиванию;
Чаще всего данные причины возникают при активной эксплуатации с предельными нагрузками на колеса и велосипед в целом. Не меньшую роль играет и срок использования, и качество деталей.
В этих трех случаях ремонт осуществляется заменой износившихся деталей. В любом веломагазине можно с легкостью найти и купить данные запасные части в отдельности.
Следующие причины устраняются без замены деталей:
- ослабление поджатия между радиусной и контргайкой. Требует элементарного подтягивания ключом:
- зазор, появляющийся после установки колеса на свое место, между рамой велосипеда и контргайкой. Необходимо заполнить пустое место с помощью шайбы или гравера;
Убираем люфт заднего колеса
На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант.
Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.
Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза – во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.
При сборке часто возникает ситуация, когда при затяжке второй пары гаек шарики расслабляются. Требуется помощник («третья рука»). Если его нет, можно использовать в качестве таковой велосипедную раму.
Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.
Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.
Пустоты при установке колеса на место (в «штанах») также выбираются за счёт установки толстой шайбы.
Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.
После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.
Задняя втулка велосипеда должна всегда находиться в исправном состоянии, ведь именно она определяет плавность хода двухколесного транспорта. По мнению многих велосипедистов, ходовые качества байка зависят по большей мере от типа и механических показателей рамы. Однако на практике определяющим моментом здесь становится состояние ходовой части – втулок, каретки, цепи, прочих систем.
Стандарты осей передних втулок
— 9 x 100 мм — применяется на большинстве современных велосипедов. Устаревший вариант с креплением гайками или наиболее популярный с эксцентриковым зажимом;
— 15 x 110 мм — полая вставная с эксцентриковым зажимом, применяется для кросс — кантри велосипедов или трейла;
— 20 x 110 мм — полая вставная, устанавливается на велосипеды для экстремального велоспорта. Вариант с эксцентриковым зажимом быстро снимается и устанавливается. Для больших нагрузок в экстремальных дисциплинах используют вариант с креплением болтами;
— 10 х 135 мм — большой размер для фэт-байков.
Большой диаметр оси втулки предусматривает высокую жесткость и прочность соединения колеса с вилкой, хотя при этом увеличивается вес всей втулки. Колесо со вставной осью ставится и снимается дольше обычного. Отдельные втулки под полую ось могут быть совместимы с обычными вилками с использованием переходника.
Стандарты осей задних втулок
— 10 х 130 мм — шоссейные велосипеды;
— 10 х 135 мм — подавляющее большинство современных велосипедов;
— 10 х 120 мм — велосипеды для гонок на треке;
— 12 х 150 мм — даунхилл и велосипеды для различных экстремальных видов спорта;
— 10 х 170 мм — для фэт — байков.
Как правило задние втулки имеют асимметрию, так как с правой стороны расположена кассета или задняя звезда. Из-за этого правый фланец задней втулки расположен ближе к середине втулки, поэтому спицы с правой стороны на 1-2 мм короче спиц с левой стороны.
Также читать на эту тему:
Колесо велосипеда. Колесо велосипеда принимает на себя нагрузки, возникающие в процессе эксплуатации этого транспортного средства. Назначение колеса удерживать вес велосипедиста и всей конструкции велосипеда и справляться с ударными нагрузками, которые возникают от…
Обода велосипеда. На разных видах велосипедов устанавливаются обода с различной конструкцией, но подавляющее большинство составляют обода так называемого коробчатого сечения. Они предназначены для шин с бортом по краям. В самом ободе…
Размер колеса велосипеда. Полный размер велосипедного колеса – это диаметр обода, плюс толщина велосипедной шины. Единицей измерения диаметра колеса велосипеда является английский дюйм. Сейчас существует шесть самых распространенных размеров колёс велосипеда…
Двухсторонняя втулка. Двухсторонняя втулка (Flip-Flop) – втулка, которая предназначена для быстрой смены типа привода и соотношения передачи перестановкой колеса велосипеда на 180° по его оси. Она имеет резьбу с обеих сторон и позволяет установить…
Кассета велосипеда. Для горных велосипедов изготавливаются кассеты с набором звёзд от 11-28Т до 11-36Т на 8 – 10 звёзд. Для шоссейных от 11(12)-22Т до 11(12)-27Т на 8 – 11 звёзд. Горные кассеты Campagnolo совместимы с шоссейными при равном количестве звёзд…
Конструкция колеса
В первую очередь, рассмотрим саму конструкцию. На самом деле, ничего сложного в них нет:
- втулка – самый сложный механизм, единственный движущийся элемент в колесе;
- спицы – не все колёса созданы используют спицы, но большинство из них. Лёгкие и прочные, хорошо передающие усилие, но и компенсирующие серьёзные деформации;
- обод – силовая основа, от крепости обода зависит устойчивость всей конструкции к нагрузке;
- резина – покрышка и камера, иногда только покрышка – внешняя часть, которая отвечает за сцепление с дорогой или треком. Конфигурация резины – залог динамики велосипеда.
Каждый элемент колеса важен и в современной индустрии поставляется несколько их типов. Разберём их подробнее.
Что предлагает фирма Langtu
По любому вопросу – будь то ремонт перекоса колёс велосипеда или полная переспицовка обода – обращайтесь к нашим мастерам, которые предоставят качественный и быстрый сервис. У нас есть все необходимые инструменты, а также станок, на котором возможно провести любые манипуляции на профессиональном уровне.
Если вы долгое время ездите на транспорте, где много раз исправлялись неровности обода, – посетите сервисный центр. Наши мастера проведут технический осмотр и определят, возможна ли переспицовка или нужна полная замена обода велосипедного колеса. Мы поможем решить любую проблему, чтобы ваш двухколёсный «товарищ» был всегда на ходу!
Среди самых распространённых работ наиболее популярна замена спиц велосипедных колёс. Эта услуга включает в себя снятие старых прутьев, правильную и последовательную установку новых, а также регулировку их корректного натяжения. Также мы помогаем избавиться от:
- сложного искривления обода;
- неточной работы подшипников во втулке;
- старой камеры или покрышки;
- проблем со звёздами.
Обслуживание велосипедных колёс включает редкие поломки разных сложностей.
Стук или скрип при вращении педалей
1. Люфт/разрушение подшипников в каретке, часто звук сопровождается тактильными ощущениями на педалях.
Решение
: все современные каретки недорогих велосипедов имеют неразборный корпус и не предполагают обслуживания, поэтому единственный вариант — менять. Для замены нужны специальные съемники.
В велосипедах более высокого уровня применяются каретки с выносными подшипниками, которые продаются отдельно и подходят для замены.
2. Ослабло крепление шатунов к оси каретки, что вызывает кликающий звук или стук, отдающий в педали.
Решение
: подтянуть болты, крепящие шатуны, использовать небольшое количество резьбового фиксатора.
3. Звук, возникающий без непосредственного участия ходовой части: подшипники педалей, рулевая колонка или подседельный штырь, седло и тд. Все эти узлы могут давать скрипящие или кликающие звуки, ошибочно принимаемые за проблемы с трансмиссией.
Решение
: локализовать звук и устранить его.
Спицы
Обеспечивая небольшую амортизацию, спицы, в первую очередь, это основа жесткости, прочности и лёгкости колеса. Амортизационный момент важен для равномерного распределения нагрузки по ободу, так как абсолютно жесткая конструкция очень уязвима против неровностей. Сама спица – это длинный стержень, с одной стороны загнутый, для крепления на барабан втулки, а с другой заканчивающийся резьбой под ниппель-гайку, которая закрепляет спицу к ободу.
Выделяют несколько типов устройств по их спицеванию:
- стандартные спицованные колёса (в качестве материалов используется нержавеющая сталь, обычная сталь с цинковым напылением или титан);
- дисковые карбоновые варианты;
- моноблочные велосипедные колёса, роль спиц в которых выполняют углепластовые лопасти.
Требования к качеству спиц очень велики. В стандартном наборе обычно 32 или 36 спиц, на некоторых спортивных моделях устанавливаются комплекты из 24 и 28 спиц в целях облегчения конструкции, а на тяжёлых – трюковых, грузовых и иных велосипедах – число спиц может достигать 40 и даже 48 штук.
Наборы спиц различаются по длине, и обычно на одном велосипеде их три типа: для переднего колеса, для заднего колеса справа и слева. Спицовка – достаточно сложная наука, и об этом – отдельная статья.
Прокручиваются педали при езде с нагрузкой (или без)
1. Изношены «собачки» в барабане задней втулки (как вариант — зимой, в сильный мороз, густая смазка в барабане «схватилась»). Определить, что проблема именно во втулке можно следующим образом: убедитесь, что при прокрутах звезды кассеты и передняя звезда крутятся вместе с цепью, но велосипед не двигается.
Решение
: в первом случае ремонт или замена задней втулки, во втором — разборка втулки и замена смазки на менее густую (иногда даже вообще удаляют смазку, до наступления тепла). В обоих случаях требуется умение и инструмент, поэтому лучше обратиться к веломастеру.
2. Сильно изношены звезды кассеты или передние звезды. Если при прокруте педалей звезда сзади или спереди остается неподвижной (цепь скользит по зубьям), то виновата она. Подобная неисправность часто возникает при замене цепи — старая, постепенно растягиваясь, изменяет профиль зубьев звездочек, и при установке новой цепи, её звенья уже не могут полноценно зацепиться за расточившиеся зубья.
Решение
: обычно в первую очередь изнашиваются самые «популярные» звезды кассеты и средняя звезда передней системы. Как вариант, можно изменить соотношение передач, и ездить на тех звездах, которые обычно мало использовались.
Разумеется, это полумера, приемлемая в том случае, если в данный момент нет денег на покупку новых расходников. Поэтому, как только вы заметили прокруты педалей, в которых виноваты звездочки, меняйте и цепь, и кассету.
Если вы заменили только цепь, и получили прокруты на старой кассете, то сразу же покупайте ей замену, потому что в противном случае новая цепь быстро придет в негодность.
Менять кассету и цепь несложно, но требуется специальный инструмент.
Скорости плохо сбрасываются на более высокую передачу или переключаются через одну-две
Тросики скоростей двигаются с затруднением, что вызвано загрязнением внутренней поверхности рубашек или их прокладкой с большим изгибом.
Решение
: снять тросы, вытащить их из рубашек, во внутреннюю полость рубашек залить WD40. При наличии ржавчины или белого налета от зимних реагентов, и тросы, и рубашки нужно заменить.
На вопрос — нужно ли смазывать тросики скоростей на велосипеде — ответ решительное «нет», потому что на смазку налипнет пыль и песок, после чего переключение передач снова станет нечетким.
Прокладывать тросы нужно таким образом, чтобы нигде не было чрезмерного изгиба. Тем не менее, не нужно оставлять большие петли около заднего переключателя и манеток — ими можно зацепиться за препятствия при езде.
В процессе эксплуатации крепление колеса ослабляется и появляется люфт. Несвоевременное устранение указанной неисправности может привести к выходу велосипеда из строя в самый неподходящий момент.
Втулки
Самый технологически сложный элемент колеса – втулка. Даже стандартная втулка горного велосипеда достаточно сложна, а существует несколько типов втулок, содержащих элементы трансмиссии:
- обыкновенные втулки;
- втулки с креплением для тормозного диска (ротора);
- с внутренним переключением передач (обычно – планетарная втулка);
- с тормозным механизмом (обычно – барабанные тормоза).
К передним втулкам предъявляется меньше требований, потому они обычно самые простые, и максимальная «надстройка» – это дополнительный барабан для тормозного ротора дисковых тормозов.
Простая втулка с эксцентриком
Втулки изготавливаются из стали, алюминия и титана. Качественными считаются точёные и штампованные изделия, недорогие модели изготавливаются литьём. Конструктивно колесо закрепляется к раме заведением в перья концов втулки и закреплением их болтами или эксцентриком. Эксцентрики – неоднозначное крепление, с одной стороны, это простота установки и снятия колеса, а с другой, возможность злоумышленника быстро разобрать велосипед.
Отдельное внимание следует уделить подшипникам. Обычно их разделяют на наборные, лёгкие в замене и обслуживании, и промышленные, запрессованные и отлаженные на производстве, более лёгкие и надёжные, но неремонтопригодные
Сложные втулки
Устройство заднего колеса несколько сложнее. На некоторых моделях устанавливается барабанная втулка – и вся система передачи через в виде набора шестерёнок и валов упаковывается внутрь втулки по аналогии с автомобильными системами передач. Такие втулки очень удобны в использовании, но обладают низким КПД, «съедая» от 8% нагрузки, а также обладают большим весом и серьёзной ценой.
Также многим знакомы тормозные втулки. Они устанавливались на советские велосипеды и сейчас часто встречаются в сверхбюджетных моделях. Внутрь втулки помещается блокирующий или тормозной механизм, который срабатывает от обратного усилия цепи.
Планетарная велосипедная втулка
Как убрать люфт?
Для устранения люфта в первую очередь необходимо определиться с причиной его появления. Чтобы это сделать следует снять колесо, взять за один край оси и подвигать его вверх и вниз. Если наблюдается шатание, берем два ключа (тонкие, рожковые) и подтягиваем радиусную и контргайку с двух сторон.
Внимание! Сильное зажатие не позволит колесу крутиться, слабое – приводит к люфту (шату).
После регулировки зажатия проверяем наличие люфта, так же взявшись за ось. Если проблема не исправлена, следует полностью разбирать втулку и искать причину внутри.
Переднее и частично отличаются по конструкции, поэтому рассмотрим их по отдельности.
Заднего колеса
- В первую очередь снимаем колесо. В конструкцию задней втулки чаще всего входит трещотка. Ее тоже необходимо предварительно снять, поскольку под трещоткой расположен конус и контргайка. В противном случае обслужить втулку не получится.
- Разбираем втулку и протираем все детали от старой смазки и грязи.
- Просматриваем радиусные гайки, дорожки качения и сами подшипники. При наличии механических повреждений заменяем изношенную деталь на новую.
- После проверки все части втулки ставим на место, закладываем новую смазку. Накручиваем радиусные и контргайки.
- Поджимаем конус и контргайку со стороны трещотки, а с другой стороны регулируем натяжение подшипников. Зачастую происходит расслабление подшипников, при зажимании второй пары гаек. Для того чтобы этого избежать можно воспользоваться рамой велосипеда или позвать помощника.
- Устанавливаем на место трещотку. Проверяем легкость вращения, фиксируем.
- Колесо собрано, и теперь необходимо установить его на раму. Если возник зазор между контргайкой и рамой, то его необходимо заполнить с помощью толстой шайбы.
- Прижимаем колесо зажимной гайкой со стороны трещотки. Теперь необходимо проверить правильное натяжение подшипников. После этого зажимаем колесо с другой стороны.
- Проверяем легкость качения и наличие люфта. Если все сделано правильно колесо будет крутиться плавно, а люфт – отсутствовать.
Переднего колеса
В конструкции переднего и заднего колеса есть небольшие отличия, поэтому рассмотрим переднее колесо детально:
- Для начала снимаем колесо с рамы. Разбираем втулку и чистим детали от старой смазки и грязи.
- Проверяем износ и повреждения деталей. Если все в порядке закладываем новую смазку и устанавливаем подшипники (сепараторные или 9 шариков по отдельности).
- Закручиваем с одной стороны оси конус и накручиваем контргайку.
- Помещаем ось на место. Накручиваем конус и контргайку с другой стороны. Необходимо проследить, чтобы концы оси с резьбой были одинаковой длины.
- Выставляем нормальное натяжение подшипников и фиксируем контргайками. Следим за одинаковым натяжением с обеих сторон. Зажимать гайки сначала следует со стороны дискового тормоза (если колесо им оборудовано). Работу следует производить двумя ключами. Можно приобрести специальные тонкие рожковые ключи в специализированном магазине.
- Устанавливаем колесо на раму. Накручиваем зажимные гайки. При необходимости устраняем зазоры при помощи шайб.
- Проверяем правильное натяжение подшипников. Используя тонкие ключи, подтягиваем или ослабляем конусы и контргайки.
- Затягиваем зажимные гайки. Проверяем качение и люфт. Взяв за колесо, подвигайте его вправо и влево. Если свободного хода нет, значит, проблема устранена.
Люфт колеса достаточно распространенная проблема, которая возникает в процессе эксплуатации велосипеда. Устранить данную неисправность можно вручную, не прибегая к помощи специалиста.
В случае эксплуатации велосипеда с данной неисправностью длительное время колесо может полностью выйти из строя. Деформируется ось, конусы и дорожки качения внутри втулки. Это приведет к полной замене обода с неисправной втулкой.
Люфт заднего колеса велосипеда — причины и способы устранения
